Циркулярная пила: ручная, погружная или настольная

Циркулярная пила: ручная, погружная или настольная — выбор по доске, а не по ваттам

Шестьдесят шесть миллиметров. Столько за один проход берёт ручная циркулярная пила с диском 190 мм, если верить паспорту одной из самых ходовых моделей. Доска 50 мм проходит с запасом, брус 100 × 100 уже только в два прохода, с переворотом. Когда меня спрашивают, какую пилу купить, я начинаю не с мощности и не с марки. Я прошу назвать самую толстую доску, которую вы собираетесь резать, и место, где будете работать. Дальше выбор сужается сам.

Я сравнила паспорта пяти пил разных типов: трёх ручных, погружной и настольной. Двумя из них пользуюсь сама. Сравнивать их по одной цифре бессмысленно, поэтому я иду по четырём вопросам, а цену смотрю последней. Если вы пока выбираете между пилами вообще, между ножовкой, лобзиком и торцовкой, сначала полезно прочитать наш разбор того, какие пилы для дерева лучше и вернуться сюда уже с циркуляркой в голове.

Четыре вопроса до покупки

Эти четыре вопроса отсекают половину витрины ещё до того, как вы возьмёте пилу в руки:

1. Какую толщину вы режете чаще всего и какую самую большую. От этого зависит диаметр диска, а он задаёт глубину пропила.
2. Как идёт рез: поперёк волокон (отрезать доску в длину), вдоль волокон (распустить доску на рейки) или по листу фанеры и щита.
3. Какая нужна точность. На каркасе сарая лишний миллиметр никто не заметит. На дверце шкафа его видно с порога.
4. Где вы работаете. Участок без розетки, гараж с одной линией, мастерская со столом и пылесосом — это три разные пилы.

Ответы лучше записать. Когда в магазине консультант начинает с «берите помощнее», листок с четырьмя строками быстро возвращает разговор к делу.

Ручная циркулярная пила: главный инструмент стройки

Ручная пила — та, которую ведут по доске руками. Это самый частый выбор для дачи и стройки, и у неё три ходовых размера диска: 165, 190 и 210 мм. Разница между ними видна в паспортах.

Пила с диском 190 мм, которую я упомянула в начале, при мощности 1200 Вт режет на глубину 66 мм под прямым углом и 46 мм при наклоне 45°. Весит 4 кг. Модель того же производителя с диском 210 мм берёт уже 75,5 мм под прямым углом и 57 мм под 45°, но и мотор у неё на 1800 Вт, и вес 5,1 кг. Лишний килограмм в руках чувствуется к концу дня, особенно если режете над головой. Я это знаю по стропилам навеса.

На каркас сарая я резала доску 50 × 150 пилой на 190 мм. Каждую доску размечала угольником, вела пилу по линии и отрезала за один проход. За субботу вышло 60 штук заготовок. Запас по глубине в полтора сантиметра оказался кстати: диск спокойно выходил из доски, а не дорезал её на пределе.

Что ручной пиле по силам: доска и брус на стройке, стропила, обрешётка, доска для настила, отрезка в размер, фаска под углом. Что даётся труднее: длинный продольный рез без направляющей. Рука уводит пилу, и край выходит волной высотой миллиметра в два. Для каркаса это не важно. Для столешницы важно.

Для длинных резов я сделала себе направляющую из ровной полосы фанеры шириной в ладонь и двух струбцин. Полосу прижимаю к доске на расстоянии от края подошвы до диска, и пила идёт вдоль неё, как по рельсу. Волна пропадает. Дорогая шина для этого не нужна, нужна одна прямая кромка.

Толщину пропила тоже стоит держать в голове. Диск съедает пару миллиметров дерева, и если размечать деталь точно по линии, пилить нужно рядом с ней, а не по ней.

Погружная пила и шина: рез, который не надо шлифовать

Погружная пила внешне похожа на ручную, но работает иначе. Диск спрятан в кожухе и опускается в заготовку только когда вы нажимаете на пилу. Сама пила едет по алюминиевой шине с резиновой полосой, которая прижимает волокна у края реза. Отсюда чистая кромка без сколов, которую можно сразу пускать в дело.

У погружной пилы, чей паспорт я смотрела, диск 165 мм, мощность 1300 Вт, глубина пропила 56 мм под прямым углом и 40 мм под 45°. Вес 4,1 кг. По толщине она уступает ручной пиле на 190 мм, зато выигрывает в точности. Ещё она умеет начать рез в середине листа, без захода с края.

Погружной пилой я попробовала подрезать низ межкомнатной двери после того, как в комнате положили толстый ковролин. Полотно положила на два стола, шину на разметку, один проход. Кромку потом только прошла шкуркой по фаске.

Кому она нужна: тем, кто режет мебельный щит, столешницы, дверные полотна, листы фанеры в размер. Раскрой листа — отдельное ремесло со своими приёмами, и здесь я его касаюсь только в одном: погружная пила с шиной делает это ровнее всех ручных. Минус у неё один, но заметный: шина и сама пила стоят заметно дороже обычной ручной циркулярки.

Аккумуляторная циркулярная пила

Аккумуляторная циркулярная пила освобождает от кабеля, и это главное. У модели, которую я изучала, диск 165 мм, питание 18 В, глубина пропила 57 мм под прямым углом и 37 мм при наклоне 45°. Весит 3,1 кг, мотор бесщёточный. Под прямым углом она режет почти как сетевая погружная пила того же диаметра.

Где она выигрывает: на участке без розетки, на лесах и на крыше, где кабель цепляется за всё подряд. Где уступает: на длинных продольных резах по толстой доске. Такой рез быстро съедает заряд, и мотору приходится тяжелее, чем сетевому.

Мне она пригодилась на обрешётке навеса: около 50 коротких резов за 2 часа, на высоте, со стремянки, без удлинителя под ногами. Ни разу не пожалела. Второй аккумулятор я держала на зарядке в доме и меняла, когда первый садился. Если платформа аккумуляторов у вас уже есть от шуруповёрта того же производителя, пила без батареи обходится заметно дешевле.

Настольная пила: станок, к которому несут доску

Здесь всё наоборот: пила стоит, а доску ведут по столу вдоль параллельного упора. Настольная пила из моего сравнения работает с диском 254 мм и мощностью 2100 Вт, режет на 79 мм под прямым углом и на 56 мм под 45°. Стол у неё 759 × 584 мм, ширина пиления вправо от диска до 635 мм. Весит она 35 кг, и это уже не инструмент, который берут с собой на объект.

Её сила — повторяемость. Выставили упор на 40 мм, и десять реек подряд выходят одной ширины. Ручной пилой так не сделать даже с хорошей направляющей. Поэтому настольную берут те, кто много распускает доску на рейки, штакетник, бруски для каркаса мебели.

Промежуточный вариант — стол под ручную пилу. Пилу крепят снизу к столешнице, диск выходит наружу, сверху ставят упор. Сборку такого стола с упором и защитой мы описали по шагам: стол для циркулярной пилы своими руками. Для редких продольных резов этого хватает. Для ежедневной работы станок удобнее и безопаснее.

Пять пил рядом: цифры из паспортов

Все цифры ниже взяты из паспортов конкретных моделей. Марки я не называю: у других производителей в тех же размерах диска цифры близкие.

Из таблицы видно главное. Ручная пила на 210 мм и настольная на 254 мм режут почти одинаково глубоко. Разница между ними не в толщине доски, а в том, двигаете вы пилу или доску.

Диск решает не меньше мотора

Одна и та же циркулярная пила с разными дисками режет по-разному. Когда я купила свою первую ручную пилу, в комплекте был универсальный диск, и первые месяцы я списывала рваный край на себя. Потом поставила диск с мелким зубом для чистового реза, и край стал другим с первого же прохода. Разницу я проверила на обрезке сосновой доски: два реза рядом, один старым диском, другой новым. Старый оставил лохматые волокна по краю. Новый — гладкий срез.

Что важно в диске:

• Число зубьев. Для продольного реза нужен диск с меньшим числом зубьев и глубокими впадинами, куда уходит стружка. На дисках 230–250 мм это обычно 18–24 зуба. Для чистого поперечного реза берут диски с частым зубом: от 48 до 100 зубьев в зависимости от диаметра.
• Диаметр и посадочное отверстие. Диск покупают строго под свою пилу. У пил из моей таблицы посадочное отверстие 20 или 30 мм, и это видно в паспорте.
• Состояние зубьев. Тупой диск выдаёт себя тёмными подпалинами на срезе, запахом горелого дерева и тем, что пилу приходится толкать.

Сменных диска для дачи обычно нужно два: грубый для стройки и чистовой для всего, что будет на виду. Третий появляется, когда начинаете резать ламинат или пластик.

Расклинивающий нож и отдача

Самая неприятная вещь в работе с циркуляркой называется обратным ударом. Пропил за диском смыкается, дерево зажимает зубья, и пилу вырывает назад, к вам. Защищает от этого расклинивающий нож — металлическая пластина за диском, которая держит пропил открытым. Он должен стоять строго в плоскости диска. Снимать его «чтобы не мешал» я не советую никому.

Однажды я пилила доску, положенную на две опоры, ровно посередине. Доска под собственным весом просела, пропил сжался, и пила дёрнулась в руках. Ничего не случилось, но с тех пор я подкладываю опору так, чтобы отрезаемый кусок свободно падал, а не складывался на диск.

Ещё несколько привычек, которые берегут руки:

• кабель всегда позади пилы, а не на линии реза;
• диск выступает из доски на высоту зуба, не глубже;
• пилу поднимают от доски только после полной остановки диска;
• очки обязательны, наушники тоже, на настольной ещё и толкатель для узких деталей.

Кому какая циркулярная пила

• Строите сарай, террасу, навес, режете доску до 50 мм: ручная пила с диском 190 мм.
• Режете брус, толстую доску, стропила под углом: ручная на 210 мм или два прохода с переворотом заготовки.
• Делаете мебель, подрезаете двери, кроите щит и фанеру: погружная пила с шиной.
• Много распускаете доску на рейки и бруски: настольная пила или стол под ручную.
• Работаете там, где нет розетки, или на высоте: аккумуляторная пила, если у вас уже есть такая платформа.

Если вы попадаете в два пункта сразу, выигрывает тот, где рез нужен чаще. Вторую пилу потом можно взять под редкую работу, а можно одолжить.

Свежий торец после пилы

Про одну вещь в обзорах пил почти не пишут. Каждый рез оставляет открытый торец, а торец впитывает воду вдоль волокон в разы охотнее, чем поверхность доски. Отрезали доску настила в размер, и её новый конец остаётся самым незащищённым местом всей террасы.

Поэтому у меня правило: каждый торец уличной доски, который оставила пила, получает масло в тот же день. Настил своей террасы я покрывала Decking, и после подрезки проходила им только новые торцы. Площадь смешная: торец доски 28 × 140 мм — меньше 40 квадратных сантиметров. Масла на торцы уходят считанные граммы, а трещин у концов досок потом заметно меньше.

Под пилой всегда горка опилок, поэтому тряпку после масла я не оставляю ни на верстаке, ни на полу рядом с ними. Промасленная ткань, пока масло в ней твердеет, теплеет и может затлеть. Я сразу кладу её в воду и выбрасываю мокрой в конце дня.

Самая толстая доска перед покупкой

Перед тем как идти за пилой, возьмите рулетку и измерьте самую толстую доску или брус, которые собираетесь резать. Прибавьте сантиметр запаса. Полученное число — глубина пропила, которую должна давать ваша пила под прямым углом, а если режете под углом, то и под 45°. Потом вспомните, где будете работать и насколько чистым нужен рез.

Под торцы уличного дерева закажите в каталоге масло под свою поверхность: для настила и ступеней один состав, для забора и стен другой. А какая доска у вас самая толстая и чем вы её сейчас режете?