Стол для циркулярной пилы своими руками: чертёж, упор и защита

Стол для циркулярной пилы своими руками: как я собрала свой

Первую полосу для рамки я распустила ручной циркуляркой по линейке, прижатой струбцинами. К концу двухметровой доски рез увело на семь миллиметров, и рамка не сошлась. Вторую полосу увело в другую сторону. Обидно. Тогда я поняла, что для прямых повторяемых резов мне нужен стол, где пила стоит неподвижно, а доска идёт по упору. Стол для циркулярной пилы своими руками — одна из самых полезных самоделок в мастерской. И одна из самых требовательных к аккуратности. Расскажу, из чего я его собрала, какие размеры выбрала и что нельзя пропускать.

Одна важная вещь до начала. Самодельный стол превращает ручную пилу в станок, и травмы на таких станках случаются чаще, чем на заводских. Всё, что ниже про защиту, не украшение, а обязательная часть конструкции. И это не заменяет инструкцию к вашей конкретной пиле.

Стол для циркулярной пилы своими руками: чертёж и размеры

Мой стол получился такой:

• столешница из берёзовой фанеры 21 миллиметр, 800 на 600 миллиметров;
• рама под столешницей из бруска 50 на 50;
• четыре ножки из того же бруска, с диагональными раскосами снизу;
• высота рабочей поверхности 880 миллиметров.

Высоту стола я бы подбирала по себе: удобно, когда столешница на уровне верхней трети бедра. Слишком высокий стол заставляет толкать заготовку плечами, слишком низкий — сгибаться над диском.

Размер столешницы зависит от того, что пилить. Для реек и небольших заготовок хватает 600 на 400. Для распила длинных досок я поставила бы дополнительные опоры-роликовые подставки с обеих сторон, а не увеличивала бы сам стол.

Сколько глубины пропила съедает столешница

Об этом мало кто думает, пока не соберёт стол. Я тоже не думала. Ручная циркулярка крепится под столешницей, и диск выходит наверх сквозь фанеру. Значит, толщина фанеры вычитается из глубины пропила.

У моей пилы максимальная глубина 65 миллиметров. Минус 21 миллиметр фанеры, и остаётся 44. Этого хватает на доску 40 миллиметров, но не на брус 50 на 50. Если нужна глубина больше, есть два пути: взять столешницу тоньше в зоне пилы, сделав там вставку из стального листа или тонкой фанеры, или выбрать пилу с большим диском.

Я выбрала первое: вырезала в столешнице окно и закрыла его вставной пластиной из фанеры 12 миллиметров, утопленной заподлицо на четвертях. Глубина выросла до 53 миллиметров.

Цифры у каждой пилы свои, но принцип один: всё, что между подошвой и столом, отнимается у пропила.

Крепление пилы снизу

Пилу крепят к нижней стороне столешницы через её собственную подошву. Я сверлила четыре отверстия в подошве и притягивала её болтами с потайной головкой сверху. Головки утоплены, чтобы заготовка не цеплялась.

Главное здесь — параллельность. Всё остальное вторично. Диск должен стоять строго параллельно краю столешницы, по которому пойдёт упор. Я проверила это просто: отметила один зуб диска маркером, замерила расстояние от него до края стола спереди, потом провернула диск рукой, чтобы тот же зуб оказался сзади, и замерила снова. Разница больше полумиллиметра — ослабляю болты и довожу.

Параллельный упор

Упор — это то, ради чего строился весь стол. Без него стол бесполезен. Мой упор — ровная доска из фанеры, сложенная буквой Г, которая прижимается к столешнице двумя струбцинами. Каждый раз перед резом я выставляю его рулеткой спереди и сзади от диска.

Задний конец упора я делаю на полмиллиметра-миллиметр дальше от диска, чем передний. Так заготовка после диска чуть расходится с упором, а не зажимается между ним и зубьями. Зажатая заготовка — главная причина обратного удара.

Стол для циркулярной пилы своими руками: защита, без которой я не включаю пилу

Здесь я не экономлю ни времени, ни денег:

1. Расклинивающий нож за диском: он не даёт пропилу сжаться и зажать диск. Если у пилы он был в комплекте, его надо перенести и на стол.
2. Защитный кожух над диском, который поднимается заготовкой и опускается после неё.
3. Толкатель для узких заготовок: пальцы ближе 15 сантиметров к диску не подношу.
4. Отдельная кнопка включения на передней стороне стола, с большой аварийной клавишей, которую можно выключить коленом.
5. Собственный выключатель пилы заблокирован в положении «вкл», а управление идёт через кнопку стола, и только она.

Кнопку под коленом я поставила после случая, когда заготовку повело, и обеими руками было не отпустить. Нажать коленом успела. Теперь без неё не работаю.

И пару простых правил. Не пилить поперёк без поперечного упора, от руки. Не стоять прямо за диском: если заготовку выбросит, она полетит туда. Очки и наушники всегда.

Пыль и порядок

Циркулярка под столом пылит вниз и вбок. Я пристроила под пилой короб из фанеры с патрубком под пылесос. Это не заводская аспирация, но пола вокруг стола теперь почти не видно в опилках только после длинной работы.

Шнур пилы и удлинитель закрепила на раме, чтобы они не болтались под ногами. Оборачиваться на шнур с работающим диском в двадцати сантиметрах от руки — плохая привычка.

Поперечный упор-салазки

Для поперечных резов я сделала салазки: лист фанеры с двумя направляющими снизу, которые идут в пазах столешницы, и с высокой планкой поперёк. Заготовка лежит на салазках и едет вместе с ними, а не скользит по столу боком. Планку выставила строго под прямым углом к диску по большому угольнику, проверила пробным резом и довела на полградуса.

Салазки заняли у меня 2 вечера. Окупились сразу. Зато поперечный рез больше не зависит от того, насколько ровно лежат руки.

Первый день: проверяю стол для циркулярной пилы своими руками

Прежде чем пилить что-то нужное, я делаю серию пробных резов:

• распускаю 5 полос одной ширины и меряю каждую штангенциркулем в начале и в конце — разница не больше 0,3 миллиметра;
• отпиливаю поперёк брусок и проверяю торец угольником;
• смотрю на край пропила: если на одной стороне подпалины, диск трёт по заготовке, и упор стоит неровно.

Я сделала это 3 раза подряд, прежде чем упор встал как надо. Каждый раз полосы расходились всё меньше.

Покрытие столешницы

Фанерная столешница без покрытия быстро становится шершавой, впитывает клей, пятна, влагу от рук. Заготовка по такой поверхности идёт рывками. Я покрыла столешницу маслом с воском: после него фанера гладкая, заготовка скользит ровно, а капли клея снимаются стамеской.

Перед покрытием фанеру надо хорошо прошлифовать, и тут легко испортить верхний слой шпона. Как шлифовать дерево под масло, не проходя шпон насквозь, я подсмотрела в заметке о том, как шлифовать дерево перед маслом.

Для столешницы я взяла Interior Wax: у него в назначении мебель и поверхности внутри дома, а стол в мастерской — та же мебель, только рабочая. Два тонких прохода с перерывом в сутки, лишнее через 15–30 минут. Полгода спустя подновила только место перед диском, где заготовки трут сильнее всего.

Опилки и масло рядом — худшая пара, поэтому ветошь у меня не остаётся ни в углу, ни в ящике с опилками. Сразу в воду, потом за дверь.

Из чего собрать, если нет берёзовой фанеры

Берёзовую фанеру 21 миллиметр найти можно не везде. Годится и мебельный щит из берёзы или бука той же толщины, но он сильнее реагирует на влажность в неотапливаемом гараже и может выгнуться. Плиту OSB или ДСП я на столешницу не ставлю: первую ведёт, а у второй крошатся кромки у окна под пилу, и болты крепления пилы в ней со временем разбалтываются.

Раму можно собрать и из металлического профиля. Деревянная мне нравится тем, что к ней удобно прикручивать всё новое: полку под диски, крючок для толкателя, короб для пыли.

Что бы я сделала иначе

Я бы сразу заложила окно под вставную пластину, а не вырезала его потом по готовой столешнице. И сразу поставила бы кнопку с аварийной клавишей, а не пилила бы первые недели через выключатель пилы.

Если собираете свой стол, начните с проверки параллельности диска и с кнопки на передней стороне. Масло-воск для столешницы есть в каталоге: оформите заказ вместе с фанерой и покройте столешницу раньше, чем на неё капнет первый клей.