Чертёж стола для фрезера из фанеры: мои размеры и узлы

Чертёж стола для фрезера из фанеры: мои размеры и узлы

Свой первый фрезерный стол я собрала без монтажной пластины: прикрутила фрезер снизу прямо к фанере 18 мм. Через месяц поняла, что потеряла глубину фрезерования на всю толщину листа, а менять фрезу приходилось, переворачивая стол набок. Чертёж стола для фрезера кажется простым — ящик со столешницей. Но в нём четыре узла, от которых зависит, будет ли стол помогать или раздражать. Ниже мой чертёж с размерами, по которому я сделала второй стол, и объяснение, откуда взялась каждая цифра.

Из чего состоит стол для ручного фрезера

Прежде чем рисовать, я разложила стол на узлы. Их пять:

• столешница, по которой скользит заготовка;
• монтажная пластина, на которой висит фрезер;
• продольный упор с окном под фрезу и патрубком для пылесоса;
• паз под угловой упор;
• основание: ножки или короб, в который уходит пыль.

Каждый узел можно сделать проще или сложнее. Но выкинуть ни один нельзя, если стол нужен не для одного раза.

Чертёж стола для фрезера: размеры столешницы

Для домашней мастерской я взяла столешницу 800 на 600 мм. Меньше — длинная заготовка свешивается и уходит от упора. Больше — стол занимает полмастерской и тяжело двигается.

Столешницу сделала из двух листов фанеры по 18 мм, склеенных в 36 мм. Одного листа мало: под весом фрезера и под нажимом заготовки он со временем прогибается, и плоскость уходит на десятые доли миллиметра. Для фрезерования это уже заметно.

Высоту стола я подбирала не по чужим чертежам, а по себе. Так правильно. Фрезерный стол удобнее чуть ниже верстака: заготовку прижимаешь сверху, и руки должны давить вниз без напряжения в плечах.

Монтажная пластина: узел, который я пропустила в первый раз

Пластина — жёсткая плита из алюминия или пластика. К ней крепится фрезер. Она вклеивается заподлицо в вырез столешницы. Зачем она нужна, я поняла на первом столе: пластина толщиной 8–10 мм вместо 36 мм фанеры возвращает фрезе почти всю глубину.

Второе удобство — снять фрезер вместе с пластиной и поменять фрезу сверху, не выворачивая стол. У меня это занимает 1 минуту вместо 5 минут. Мелочь? За вечер фрезу меняешь раз десять.

Вырез под пластину делаю в два уровня. Сквозное окно чуть меньше пластины и четверть по периметру глубиной ровно в толщину пластины. Четверть выбираю тем же фрезером по шаблону из реек. Если пластина села ниже столешницы хоть на полмиллиметра, заготовка цепляется за край. Проверяю линейкой на просвет по диагоналям.

Упор с окном и отсосом

Продольный упор — это две половины из фанеры высотой 80–100 мм, между ними окно под фрезу. Каждая половина двигается отдельно, это нужно для фугования кромки, когда выходная часть упора выдвинута на толщину снимаемого слоя.

За упором я поставила короб с патрубком под шланг пылесоса. Без отсоса фрезерный стол превращается в генератор стружки, которая летит в лицо. С отсосом пыли остаётся вдвое меньше, и видно линию реза.

Упор крепится к столешнице струбцинами или болтами в пазах. Я сделала два паза поперёк столешницы и болты с барашками: упор ставится параллельно за 30 секунд. Проверила по часам. Струбцинами выходило втрое дольше.

Чертёж стола для фрезера из фанеры: основание

Основание у меня — короб из фанеры 18 мм с дверцей. Фрезер висит внутри короба, пыль, которая не ушла в шланг сверху, падает вниз и не разлетается по мастерской. Во второй короб, рядом, сложены фрезы и ключи.

Можно сделать основание на четырёх ножках из бруска 50 на 50 с царгами. Так дешевле и легче. Но у ножек пыль остаётся на полу, а фрезер ничем не прикрыт.

Раскрой я делала на одном листе фанеры 1525 на 1525 мм плюс обрезки от столешницы. Размеры деталей короба беру от столешницы: короб меньше её на 80–100 мм с каждой стороны, чтобы можно было прижать струбцину к краю.

Чертёж стола для пилы и фрезера: совмещать ли

Часто спрашивают, не сделать ли один стол и для циркулярки, и для фрезера. Я пробовала. Пильный узел в одном крыле, фрезерный в другом, общая столешница. На бумаге экономия места.

На деле мешало всё. Пыль от пилы забивала фрезерный упор. Чтобы распилить длинную доску, приходилось снимать фрезерный упор. Стол вышел длинным, почти два метра, и в моей мастерской в гараже ему не нашлось стены. Через полгода я разнесла узлы на два отдельных стола.

Совмещённый стол имеет смысл, когда места очень мало, а пилить и фрезеровать приходится по очереди, а не в один день. Если у вас так, рисуйте фрезерный узел на выходном конце пильного стола, чтобы заготовка после пилы сразу шла к фрезе.

Прижимы и толкатели: мелочи, которые дорисовывают потом

На чертеже их обычно нет, а без них стол неполный. Прижим-гребёнка из фанеры держит заготовку у упора, чтобы она не отходила от фрезы. Второй прижим сверху не даёт тонкой рейке подпрыгнуть. Толкатель из обрезка с ручкой ведёт хвост заготовки, когда пальцам у фрезы уже не место.

Я делаю их из тех же обрезков фанеры, что остались от короба. Гребёнку пилю на ленточной пиле, пропилы через 5 мм. Держу все три на гвозде сбоку стола, чтобы не искать. Каждый раз, когда ленюсь их ставить, заготовка уходит от упора, и кромку приходится переделывать.

Паз под угловой упор

Угловой упор нужен, чтобы вести узкую заготовку поперёк фрезы, например при зарезании шипов. Паз для него фрезерую в столешнице параллельно упору, в 150 мм от края, шириной 19 мм — по ширине направляющей своего упора. Если есть готовая алюминиевая шина, её лучше вклеить: фанера в пазу со временем разбивается.

Покрытие столешницы: чтобы заготовка скользила

Голая фанера цепляет заготовку. Пачкается клеем. Темнеет от рук. На фабричных столах столешницу покрывают пластиком. Дома я сделала проще.

Про сам ручной фрезер, какую мощность и цангу брать под такой стол, у нас есть рассказ о том, как выбирали фрезер для домашней мастерской. Для стола важно одно: чтобы основание фрезера совпало с отверстиями пластины.

Столешницу я закрыла вместе с упором и коробом, взяла Interior Wax — это масло с воском для дерева в помещении. Воск уменьшает трение, заготовка скользит легче, а капля клея снимается ногтем. Шлифовала до P180, масло втирала тонко, спустя примерно полчаса собирала излишки салфеткой. Второй слой — через сутки, и ещё сутки не пользовалась столом.

Столешница 800 на 600 с двух сторон вместе с упором и коробом дала около 3 м² работы на слой. Двух слоёв хватило из одной банки 0,5 л с большим остатком. Раз в полгода протираю столешницу и подновляю тонким слоем там, где заготовки протёрли дорожку.

Тряпки после масла у меня никогда не лежат в коробе со стружкой: стружка и промасленная ткань рядом — худшее соседство в мастерской. Промокшие насквозь, они покидают мастерскую в тот же вечер.

Если собираетесь делать стол и хотите закрыть его сразу, закажите банку в каталоге вместе с фанерой: столешницу удобнее покрыть до того, как на ней появится первая стружка.

Порядок работ по моему чертежу

Сводно, как я делала второй стол:

1. Склеить столешницу из двух листов и дать ей сутки под грузом.
2. Разметить вырез под пластину по самой пластине, а не по чертежу.
3. Выбрать четверть по шаблону и проверить заподлицо линейкой.
4. Собрать короб и прикрутить столешницу.
5. Прорезать паз под угловой упор и пазы под болты упора.
6. Собрать упор с окном и коробом отсоса.
7. Покрыть все детали маслом с воском.

Нарисуйте стол в натуральную величину

Прежде чем резать фанеру, я вырезала столешницу из картона 800 на 600 и положила на верстак. Поставила на картон фрезер, заготовку, представила упор. Двадцать минут с картоном показали, что паз под угловой упор надо сдвинуть, а короб сделать ниже. Сделайте то же самое со своим фрезером до первого реза.