Стол для фрезера своими руками: три вечера и один чертёж

Стол для фрезера своими руками: три вечера и один чертёж

Ручной фрезер хорош, пока деталь большая и лежит на верстаке. Когда нужно профилировать узкую рейку, сделать паз в торце или прогнать десять одинаковых штапиков, держать фрезер на весу неудобно и опасно. Я долго откладывала и наконец собрала стол для фрезера своими руками: три вечера, два листа фанеры и один чертёж на обороте старого календаря. Расскажу по вечерам, что делала, какие размеры выбрала и где ошиблась, чтобы вам не пришлось.

Стол для фрезера своими руками: какой нужен

Фрезерный стол — это столешница с отверстием, под которой снизу висит фрезер фрезой вверх. Деталь двигают по столу вдоль упора, а фреза работает снизу. Получается маленький стационарный станок из обычного ручного инструмента.

Что должно быть у стола обязательно:

• жёсткая и ровная столешница, которая не прогибается под весом фрезера;
• монтажная пластина, к которой крепится фрезер, с кольцами под разные фрезы;
• параллельный упор, вдоль которого идёт деталь, с отверстием для отсоса стружки;
• устойчивое основание нужной высоты;
• отдельная кнопка выключения, до которой легко дотянуться.

Всё остальное — пазы под угловой упор, лифт для фрезера, ящики под фрезы — полезно, но можно добавить потом.

Какой фрезер пойдёт под стол

Не всякий ручной фрезер хорошо работает перевёрнутым. Под стол я бы брала фрезер мощностью от 1,2–1,5 кВт, с регулировкой оборотов и плавным пуском. Слабый мотор на широкой фрезе садится, и кромка выходит рваной.

Второе — цанга. Если в цанге можно зажать фрезу с хвостовиком 12 мм, это плюс: толстый хвостовик меньше вибрирует на крупных фрезах. Третье — удобство регулировки вылета. Под столом до колеса глубины дотянуться трудно, поэтому фрезер с доступной регулировкой экономит нервы.

Мой фрезер — средний по мощности, с цангой 8 мм. Для штапиков, пазов и фасок его хватает. Для крупных профилей я бы купила другой.

Размеры: мой чертёж

Размеры я взяла под свою мастерскую и свой фрезер.

Высоту я считала от себя: стою прямо, руки опущены, меряю до локтя и отнимаю 10–15 см. Для высокого человека столешница будет выше, для невысокого ниже. Стандартной высоты тут нет.

Вечер первый: столешница

Я склеила два листа фанеры 18 мм. Клей нанесла валиком по всей площади, сложила листы, стянула струбцинами по краям и положила сверху мешки с песком на ночь. Одного листа 18 мм мало: под весом фрезера он через месяц прогибается в середине, и фреза начинает резать глубже у отверстия, чем у края.

Однажды я видела такой стол у знакомого: столешница из одного листа МДФ 16 мм, прогиб был заметен по линейке. Все пазы у него выходили глубже в середине детали.

Кромки столешницы я закрыла рейкой из бука, чтобы фанера не лохматилась от ударов. Это заняло полчаса и сильно добавило столу вида.

Вечер второй: пластина и отверстие

Самая ответственная работа. Монтажная пластина должна лечь в столешницу заподлицо, ни миллиметром выше, ни ниже. Иначе деталь будет цепляться за край.

Я сделала так:

1. Обвела пластину на столешнице карандашом.
2. Из реек собрала рамку-шаблон вокруг этого контура и закрепила её на двусторонний скотч.
3. Фрезером с копировальной втулкой выбрала четверть по контуру на глубину толщины пластины, проходами по 2–3 мм.
4. Выпилила лобзиком центральное отверстие, оставив по краю полку шириной около 10 мм, на которой пластина лежит.
5. Проверила линейкой: пластина лежит заподлицо со столом. Не совсем.

С первого раза вышло на полмиллиметра глубже. Обидно, но поправимо. Я подложила под пластину тонкий картон по углам и выровняла. Проверила ещё раз, теперь ровно.

Вечер третий: упор, основание и отсос

Упор я сделала из той же фанеры: основание, лицевая стенка из двух половинок и косынки сзади, чтобы стенка не заваливалась. Между половинками остаётся место под фрезу, а за ним короб с отверстием под шланг пылесоса. Упор крепится к столу струбцинами или барашками в пазах, чтобы его можно было двигать. Лицевую стенку упора я проверила угольником по всей длине: если она завалена хоть на градус, паз в кромке выйдет косым, и это заметно на каждой детали.

Основание — простой короб из фанеры с полкой для фрез и ключей. Фрезы я храню в бруске с просверленными отверстиями под хвостовики, по размерам. Так их видно сразу, и режущие кромки не бьются друг о друга, как в общей коробке. Ключ от цанги висит на гвоздике у кнопки. Мелочь, но искать его под столом с пылью надоедает быстро. Я поставила стол на верстак, но можно сделать и отдельные ноги.

Фрезер включаю через отдельную кнопку на передней стенке основания, а не выключателем на самом фрезере. Когда руки заняты деталью, тянуться под стол к выключателю нельзя.

Стол для фрезера своими руками из того, что есть

Не обязательно строить отдельный стол. Есть два упрощённых варианта, и оба рабочие.

Первый — столешница-приставка на край верстака. Та же фанера в два слоя с пластиной, но без собственного основания: она крепится струбцинами к верстаку и свисает над краем. Места занимает меньше, собирается за вечер.

Второй — столешница из МДФ вместо фанеры. МДФ ровнее и дешевле, но тяжелее и боится воды сильнее. Толщину берут не меньше 25–30 мм, а кромки обязательно закрывают.

Главное в обоих вариантах одно: жёсткость и ровная пластина заподлицо. Всё остальное дело вкуса.

Отсос: без него работать невозможно

Фрезер на столе даёт стружку и пыль снизу и сверху. Снизу её собирает короб основания, если в нём есть отверстие под пылесос. Сверху — короб упора. Без отсоса через десять минут стол засыпан стружкой, и не видно ни фрезы, ни разметки.

Я подключаю обычный строительный пылесос через тройник: один шланг к упору, второй к основанию. Тяга слабее, чем у отдельной аспирации, но для домашней мастерской хватает.

Чем покрыть столешницу

Столешница фрезерного стола должна быть скользкой. Деталь по ней двигают руками, и любое трение превращается в рывки. Голая фанера цепляет, собирает грязь и впитывает влагу из воздуха, а потом чуть коробится.

Столешницу и упор я закрыла Interior Wax, бесцветным маслом с воском. Масло с воском закрыло поры фанеры, и деталь по столу пошла заметно легче. Масло втирала тонко, после шкурки P180, и снимала избыток, пока он не начал густеть, — это 15–30 минут. Второй проход сделала следующим вечером. Неделю стол стоял без работы: воск набирает твёрдость до 7 дней. На столешницу, упор и основание ушла малая часть банки за 2 435 рублей. Тряпки после масла я вынесла из мастерской сразу: стружка и промасленная ткань рядом — плохое соседство.

Подновляю столешницу раз в несколько месяцев тонким слоем, когда деталь снова начинает цепляться. Как фанера принимает масло и почему её верхний шпон нельзя протирать до клея, хорошо видно по маслу для фанеры.

Первая работа на столе

Первым делом я прогнала на новом столе обрезки. Не детали, а именно обрезки той же толщины. Проверила, ровно ли идёт кромка вдоль упора. Проверила глубину паза штангенциркулем в начале и в конце.

Потом взялась за штапики для окон на даче. Двенадцать штук. Раньше я делала их полдня с ручным фрезером на верстаке. Здесь ушло меньше часа.

Стол для фрезера своими руками: что бы я сделала иначе

Сразу поставила бы пазы под угловой упор: торцевать узкие детали без него неудобно. Врезать их в готовую столешницу сложнее, чем заложить на чертеже. Это урок. Чертёж решает всё. И сделала бы столешницу на 10 см шире, чтобы длинные рейки не свисали с края.

Если вы тоже собираетесь собрать такой стол, начните с чертежа на бумаге и с замера своего фрезера. А масло для столешницы подберите в каталоге и положите в корзину вместе с фанерой.