Ножи для электрорубанка: три комплекта на восьми дверях дачи

Ножи для электрорубанка: я сравнила три комплекта на восьми дверях

После сырого лета на даче перестали закрываться восемь межкомнатных дверей из сосны. Одни тёрлись о пол, другие цеплялись верхним углом за коробку. Я достала электрорубанок, купила в строительном магазине самый дешёвый комплект ножей за 300 рублей и через четыре кромки получила на двери полосы, как от грабель. Так начался мой летний опыт с ножами для электрорубанка. Три комплекта, тридцать две кромки и один ремень, про который я до того лета не думала.

Двери, которые перестали закрываться

Сосновая дверь набирает влагу из воздуха, как любая древесина. Полотно чуть раздаётся по ширине и по высоте, и там, где зазор был в пару миллиметров, дверь начинает тереться. Лечится это просто: снять полотно, прострогать кромку, где трёт, и закрыть её маслом, чтобы она не набирала влагу снова.

Если рубанок ещё не выбран, начинать стоит с него, а не с ножей. Как выбирать электрорубанок и на что смотреть в магазине, хорошо разобрано в статье о том, какой электрический рубанок по дереву лучше. Мой рубанок обычный: ширина строгания 82 мм, как у большинства ручных электрорубанков.

Какие бывают ножи

Ширина строгания у ручных электрорубанков чаще всего 82 мм. Есть модели шире: у одного отечественного рубанка ширина 110 мм, и ножи к нему нужны свои. Ножи на 82 мм к нему не подойдут, и наоборот.

По конструкции ножи делятся на два вида. Узкие двусторонние: тонкая пластина, например 82 на 5,5 мм, с двумя режущими кромками. Затупилась одна — нож переворачивают, затупились обе — меняют. Их не точат. Широкие толстые ножи из быстрорежущей стали можно перетачивать несколько раз.

И материал. Быстрорез дешевле и острее в начале. Твёрдый сплав держит кромку заметно дольше, особенно на сучках и старом дереве. Я попробовала все три варианта, которые были в продаже: дешёвые узкие быстрорезные без марки, штатные быстрорезные из коробки рубанка и узкие твердосплавные.

Тридцать две кромки

Восемь дверей дали тридцать две кромки: две длинные, верх и низ у каждой. Я строгала по очереди и записывала, когда нож начинает оставлять полосы и задиры. Каюсь, первые две кромки я прострогала, не глядя на полосы, и одну дверь потом пришлось доводить шкуркой.

Дешёвый комплект сдался на четвёртой кромке. Штатные быстрорезные дошли до восьмой. Твердосплавные прошли оставшиеся двадцать, и к концу лета полос на них всё ещё не было. Это мой учёт на одной породе и одном рубанке, не лабораторный тест. Но разница в пять раз между дешёвым и твердосплавным комплектом видна и без лаборатории.

Мой вывод простой. Для редкой подгонки двух дверей хватит и штатных ножей. Если строгаете много, особенно старое дерево с сучками, твёрдый сплав окупается.

Как я меняла и выставляла ножи

Первое правило — вилка из розетки. Не кнопка, а вилка. Потом я ослабляла винты прижимной планки, вынимала нож, чистила паз барабана от смолы и ставила новый.

Выставляют ножи по линейке. Её кладут на заднюю подошву рубанка так, чтобы она нависала над барабаном. Нож проворачивают рукой до верхней точки: он должен едва касаться линейки, без зазора и без подъёма. То же со вторым ножом. Если один выступает больше, строгать будет только он, и на кромке останется ступенька.

При затяжке винтов нож иногда сдвигается. Я проверила это на первом же ноже: до затяжки он касался линейки, после затяжки приподнял её. Поэтому линейку прикладываю ещё раз, уже после винтов. Первая замена у меня заняла минут 40. К концу лета я меняла комплект за 15 минут.

Глубина и признаки усталости ножа

Паспорт моего рубанка разрешает снимать до 3 мм за проход. Для кромки двери это слишком жадно. Ставлю около миллиметра и прохожу два-три раза. Сосна на кромке рвётся от глубокого прохода, особенно у сучка, а мелкий проход даёт гладкую поверхность, которую почти не надо шлифовать.

Для себя я сделала короткую шпаргалку, когда пора менять или переворачивать нож. Первое: вдоль кромки идёт тонкая выпуклая полоса. Это щербина на ноже, и её не спрятать шкуркой. Второе: волокно у сучков начинает рваться клочьями. Третье: рубанок приходится толкать, а запах становится палёным. Любой из трёх признаков, и я выключаю рубанок.

Свист и ремень

В середине лета рубанок начал тонко свистеть, а под нажимом барабан проседал по оборотам, хотя мотор гудел ровно. Я сняла боковую крышку. Ремень привода был потёртым по краю и проскальзывал. Замена заняла 20 минут. С тех пор запасной ремень лежит у меня в кейсе рядом с ножами.

Потом я увидела, что к некоторым рубанкам запасной ремень сразу кладут в комплект. Правильно делают. Ремень — расходник, как ножи, и ломается он всегда в разгар работы.

Кромка двери после рубанка

Свежая кромка двери открыта: рубанок снял старое покрытие, и сосна снова может впитывать влагу. Если её не закрыть, к следующему сырому лету дверь опять распухнет. Особенно низ полотна, который больше всех дышит сыростью от пола. Его я закрываю тщательнее всего: он ближе всех к мокрой тряпке, которой моют пол, и к сквозняку из-под двери.

Кромки и низ полотен я прошла шкуркой P150, сняла пыль и закрыла Interior Wax, тем же маслом с воском, которым двери были покрыты изначально. На восемь дверей ушло около 0,15 л: кромки — это полоски, а не полотна. Кромки полотна пьют неравномерно, поэтому остаток я собирала через 15–30 минут, начиная с торца низа, а второй слой клала на следующий вечер: между слоями у этого масла 12–24 часа. Тряпки после масла ночевали в ведре с водой на крыльце, а не в доме: сохнущей промасленной ткани рядом с людьми и вещами не место.

Двери висят на местах. Зазор ровный, и между полотном и коробкой снова проходит лист бумаги, а не пальцы. Рубанок с твердосплавными ножами ждёт следующего сырого лета, и запасной ремень лежит рядом.

Какие ножи стоят в вашем электрорубанке — те, что были в коробке, или уже вторые?