Рубанок электрический по дереву: какой лучше, я понял на двери

Рубанок электрический по дереву: какой лучше, показала заедающая дверь

Три двери на даче заедали после сырой осени, и сосед принёс свой электрорубанок: «Сними по паре миллиметров, и всё». Я поблагодарил и поставил рубанок в угол. Сначала я взял отвёртку. Две двери из трёх перестали цеплять, когда я подтянул верхние петли длинными саморезами до бруса коробки. Строгать пришлось только одну.

На этой двери я и сравнил два рубанка: соседский бюджетный и свой, средний по цене. Вопрос, какой рубанок электрический по дереву лучше, после неё решился для меня не по мощности и не по бренду.

Сначала петли, потом рубанок

Дверь чаще всего заедает не потому, что разбухла, а потому, что просела. Верхняя петля держит на себе почти весь вес полотна. Саморезы в сосновой коробке разбалтываются, дверь опускается на пару миллиметров и цепляет верхним углом со стороны замка.

Найти место легко. Я закрываю дверь на полоску бумаги в разных точках и смотрю, где полоску зажимает. Если трёт верхний угол у замка, начинаю с петли, а не с рубанка.

Если саморез в петле прокручивается, я выкручиваю его, вклеиваю в отверстие деревянный чопик и вкручиваю саморез заново. Где коробка позволяет, ставлю саморезы длиннее, чтобы они доставали до бруса за ней. Одна такая петля часто решает всё.

Каюсь, лет десять назад я сразу хватался за рубанок. На одной двери снял лишние три миллиметра в сырой октябрь, а к январю в щель над ней проходил палец. Дерево зимой отдаёт влагу и усыхает, и всё, что снято осенью, зимой превращается в зазор.

Шкала глубины: что показала проба

Прежде чем трогать дверь, я взял обрезок от старой двери и выставлял на обоих рубанках по шкале 1 и 2 мм. После каждого прохода мерил штангенциркулем, сколько ушло на самом деле.

Бюджетный при единице снимал около 0,6 мм, при двойке около 1,3. Мой почти попадал в шкалу. На двери, где снять нужно полтора миллиметра, это разница между тремя уверенными проходами и гаданием.

Причину я нашёл быстро. У бюджетного ручка глубины крутится плавно, без щелчков, а передняя подошва чуть люфтит. Под нажимом руки она проседала прямо во время прохода. У моего ручка ходит шагами по одной десятой, и каждый шаг слышно.

Что ещё отличает рубанок

Второе, что я оценил, — стояночная пятка. Это откидной упор сзади, который не даёт ножам коснуться поверхности, когда рубанок кладёшь. У соседского её не было. Дважды я поймал себя на том, что кладу его на готовую кромку ножами вниз.

Третье — выброс стружки. У бюджетного она летела вправо, прямо на меня и на дверь. Свой я переключил на другую сторону и надел шланг от пылесоса. В доме это решает больше, чем кажется.

Четвёртое — ножи. У обоих стояли двусторонние твердосплавные: затупился один край, переворачиваешь, потом меняешь. Для дома это удобнее перетачиваемых, которые надо выставлять по шаблону.

Пятая мелочь — четверть. Мой рубанок умеет выбирать её по боковой линейке, бюджетный нет. Для двери это не понадобилось, а для откосов и доборов пригодится.

Ширины строгания в 82 мм для дверной кромки хватает с запасом. Мощности тоже хватило обоим. Разница была только в точности.

Как я строгал кромку двери

Дверь я снял с петель и поставил на ребро, зажав между верстаком и стеной. Карандашом отметил зону, где кромка цепляла. Строгал только кромку со стороны замка: на стороне петель они врезаны в дерево, и там любое строгание тянет за собой переделку гнёзд.

Рубанок держу двумя руками, кабель перекидываю через плечо, чтобы он не попал под подошву. Мотор включаю до касания дерева и даю ножам набрать обороты. Назад по кромке с крутящимися ножами не тяну.

Три прохода по полмиллиметра. В начале прохода давлю на переднюю подошву, в конце на заднюю. Если сделать наоборот, на концах остаётся зарез, ступенька, которую потом видно при каждом взгляде на дверь.

Торец двери я не трогал. Если бы пришлось, строгал бы от краёв к середине: на выходе с торца рубанок откалывает угол.

Планку замка я вынул и после строгания подрезал её гнездо стамеской на те же полтора миллиметра. Вся работа с дверью заняла 40 минут.

Так выглядит любая свежая строганая поверхность: открытые волокна, ни следа покрытия. Кромка двери после рубанка точно такая же, и влагу из воздуха она берёт первой.

Чем закрыть свежую кромку

Если кромку оставить голой, она за сезон наберёт влагу быстрее остальной двери, и дверь снова начнёт цеплять. Поэтому я прошёл её шкуркой P180 и покрыл Interior Wax, тем же маслом с натуральными восками, что и сами двери.

Кромка двери — это около 0,08 м². Полулитровая банка за 2 435 рублей рассчитана на десяток квадратов одного слоя, так что кромок в ней на все двери дома с большим запасом. Масло я нанёс тонким слоем, дал ему 15–30 минут и вытер остаток, а второй слой положил на следующий день.

Тряпку после масла я в тот же вечер сжёг в печке. Брошенная комом, она может разогреться от самого масла, а дача у меня целиком деревянная.

Если дверь целиком давно не видела масла, начните со статьи какое масло выбрать для деревянной межкомнатной двери, а потом берите рубанок.

Зимняя проверка

В январе я приехал на дачу и первым делом открыл эту дверь. Зазор над ней стал больше осеннего, как я и ожидал, но палец в него не проходит. Дверь не цепляет и не болтается. Значит, полтора миллиметра были правильной цифрой, а не четыре, как предлагал сосед.

Какой рубанок я бы взял

Для дверей, подоконников и редкой работы по дому я бы брал средний рубанок. Главное в нём: ручка глубины с фиксацией шагами, подошва без люфта, стояночная пятка и переключаемый выброс стружки. Мощность и красивый кейс вторичны. Если бы мне пришлось выбирать между двумя рубанками одной цены, я бы не смотрел на ватты в карточке, а взял бы оба в руки прямо в магазине, покрутил ручку глубины и проверил, нет ли у подошвы люфта: эти две минуты скажут больше любого обзора.

Бюджетный я вернул соседу с благодарностью. Для черновой работы по брусу он хорош. Но для двери, где счёт идёт на десятые доли миллиметра, нужен инструмент, которому веришь по шкале.

А вы с чего начинаете, когда дверь заедает: с петель или сразу с рубанка?