Обработка древесины фрезой: чтобы масло не показало ошибки

Обработка древесины фрезой: чтобы масло не показало ошибки

Прошлой зимой я делала полку из берёзы для заказчицы: простая доска со скруглённой кромкой. Кромку прошла фрезой, отшлифовала, на сухом дереве всё выглядело ровно. А после первого слоя масла на кромке проступили три тёмные полосы, как от карандаша. Это были прижоги от фрезы, которые на сухой берёзе почти не видны. Я их просто не заметила. Масло работает как лупа: оно проявляет волокно и вместе с ним все ошибки обработки. Обработка древесины фрезой под масло требует чуть больше внимания, чем под краску, и ниже то, что я делаю, чтобы кромка после масла выглядела так же чисто, как до него.

Обработка древесины фрезой: что видит масло

Краска закрывает поверхность, масло её подчёркивает. Всё, что фреза сделала с деревом, под маслом становится заметнее:

• прижоги темнеют сильнее соседнего дерева;
• ворс на мягкой древесине встаёт и делает кромку шершавой;
• мелкие сколы на торце видны как светлые зазубрины;
• волны от неровной подачи ловят свет и читаются вдоль всей кромки.

Поэтому я смотрю на кромку не сухую, а смоченную водой или спиртом. Влажное дерево показывает примерно то, что покажет масло. Если на мокрой кромке видна полоса, под маслом она будет тоже. Проверено не раз.

Подача и глубина за проход

Ручной фрезер ведут так, чтобы фреза вращалась навстречу движению. Если вести в другую сторону, фрезу начинает тянуть вдоль кромки, и она рвёт волокно. Под маслом такой вырыв виден сразу.

Глубину я снимаю в несколько проходов. На дубе и ясене беру не больше 3 мм за раз, на сосне до 5 мм. Последний проход делаю совсем тонким, на миллиметр. Он и даёт чистую поверхность. Не торопитесь.

Скорость подачи ровная, без остановок. Стоит задержать фрезер на месте, и крутящаяся фреза нагревает дерево. Так и появляются прижоги. Раньше я замедлялась на углах, чтобы аккуратно обойти их, и именно на углах у меня темнело чаще всего.

Обороты и диаметр фрезы

Чем больше диаметр фрезы, тем быстрее движется её край при тех же оборотах. Маленькая пазовая фреза любит высокие обороты. Большая калёвочная на тех же оборотах начинает жечь и вибрировать.

Я выставляю обороты на обрезке. Начинаю со средних, делаю проход, смотрю на кромку мокрой тряпкой. Если есть потемнение, убавляю обороты или ускоряю подачу. Если кромка рваная, наоборот. На всё уходит пара минут. Зато на детали ничего не приходится исправлять.

Однажды я взяла большую фигурную фрезу для наличника и оставила обороты с прошлой работы, где стояла маленькая пазовая. Первый же метр наличника из сосны покрылся тёмными пятнами, а от фрезы пошёл запах гари. Наличник ушёл в обрезки. Урок стоил доски.

Торцы раньше кромок

Когда кромка идёт по периметру детали, я фрезерую сначала торцы, а потом продольные стороны. На выходе с торца фреза почти всегда откалывает угол. Если торец идёт первым, этот скол потом снимается продольным проходом.

Если фрезеровать в обратном порядке, скол останется на готовой кромке. Под маслом он будет светлым пятнышком на самом углу, где его видно лучше всего.

Для торцов я ещё прижимаю к краю детали обрезок доски той же толщины. Фреза выходит уже в обрезок, и волокно на углу детали не рвётся.

Прижоги: откуда тёмные полосы

Прижог — это обугленное волокно. Оно появляется, когда фреза трётся о дерево дольше, чем режет. Причин обычно четыре:

1. Фреза затупилась или забилась смолой.
2. Подача слишком медленная или с остановками.
3. Обороты слишком высокие для большой фрезы.
4. Порода склонна к прижогам: берёза, клён, вишня.

С берёзовой полкой я попробовала сначала снять прижоги шкуркой, но на скруглённой кромке шкурка сглаживала профиль быстрее, чем уходила чернота. Помогла цикля и ещё один тонкий проход свежей фрезой. Теперь я чищу фрезу от смолы перед каждой деталью из берёзы.

Если прижог или скол уже есть

Бывает, что ошибка уже на детали. Тогда я действую по порядку, от мягкого к жёсткому.

Лёгкий прижог на прямой кромке снимаю циклей: она срезает обугленный слой и не заваливает профиль, как шкурка. Глубокий прижог на фигурной кромке проще убрать ещё одним тонким проходом свежей фрезой, опустив её на миллиметр. Профиль станет чуть глубже, но останется ровным.

Со сколами сложнее. Шпаклёвка и клей со шлифовальной пылью под маслом всегда видны: они темнеют иначе, чем дерево вокруг. Поэтому мелкий скол на углу я чаще прячу, чуть увеличив радиус или фаску по всей кромке. Крупный скол на заметном месте — повод переделать деталь. Обидно, но так правильнее.

Какие фрезы я беру под масло

Твердосплавные фрезы держат заточку заметно дольше, и для масла это важно: тупая фреза даёт и ворс, и прижоги одновременно. Какой фрезер выбрать под домашние задачи, подробно рассказывает статья про фрезер для домашней мастерской.

Обработка древесины фрезой по породам

Дуб и ясень фрезеруются чисто, но крупная пора на кромке после масла темнеет. Это не дефект, а рисунок породы. Сосна и ель дают ворс и забивают фрезу смолой. Берёза и клён режутся хорошо, но легко горят. Лиственница твёрдая и смолистая одновременно: фреза на ней тупится быстрее, чем на сосне.

Для сосны у меня есть приём. После фрезы я смачиваю кромку влажной тряпкой, даю высохнуть и прохожу шкуркой P180. Ворс, который встал от воды, срезается. Если этого не сделать, он встанет от масла, и кромка станет шершавой после первого слоя.

Обработка древесины фрезой: шлифовка по профилю

Фрезерованную кромку я шлифую не плоским бруском, а по профилю. Для радиусной кромки подойдёт кусок шкурки на мягкой губке. Для фигурного профиля я вырезаю из обрезка брусок, повторяющий форму, и обматываю его шкуркой.

Порядок обычный: P120, потом P180. Главное — не завалить острые переходы профиля. Лишний проход шкуркой по гребню калёвки сглаживает его, и профиль под маслом выглядит размытым. Подробнее о зерне и порядке шлифовки перед маслом — в тексте о том, как шлифовать дерево перед маслом.

Чем покрыть фрезерованную кромку

Полку, столешницу и мебельные кромки я покрываю Interior Wax. Кладу тонко, а через 15–30 минут собираю остатки с поверхности, особенно из глубины профиля: там масло скапливается и потом липнет. К следующему слою возвращаюсь не раньше, чем через полсуток.

Отдельный случай — разделочная доска с желобком для сока. Желобок я выбираю пазовой или радиусной фрезой и шлифую так же тщательно, как пласть. Доску, которая встречается с едой, покрываю Food Contact и в дело пускаю только после полного высыхания покрытия.

На фрезерованном профиле много перерезанного волокна, почти торца. Оно впитывает масло сильнее пласти, и после первого слоя профиль часто выглядит темнее и суше соседней поверхности. Я не пытаюсь сравнять это толстым слоем. Даю первому слою высохнуть и прохожу профиль ещё раз тонко, отдельно от остальной детали. После второго захода тон выравнивается, а в глубине калёвки не остаётся липких капель.

Тряпки в мастерской рядом со стружкой я не оставляю: опускаю их в ёмкость, где у меня отмокают кисти, и вечером выношу.

Порядок, который я держу

1. Проба на обрезке той же породы, с теми же оборотами и той же фрезой.
2. Торцы первыми, потом кромки, подача навстречу вращению.
3. Несколько проходов, последний тонкий.
4. Проверка мокрой тряпкой: нет ли прижогов и волн.
5. Шлифовка по профилю, для сосны — с поднятием ворса.
6. Масло тонким слоем и сбор излишков из глубины профиля.

Если ворс всё-таки поднялся уже после первого слоя, что делать дальше, рассказывает статья о том, почему после масла поднялся ворс.

Прежде чем фрезеровать готовую деталь, прогоните через фрезер обрезок той же доски и покройте его маслом. Пять минут на обрезке экономят вечер на исправлении кромки. Масло для кромок положите в корзину сразу, как решите с фрезой: деталь стоит покрыть сразу после шлифовки, пока на неё не легла пыль.