Крепление террасной доски к металлическому каркасу: пять мифов

Крепление террасной доски к металлическому каркасу: пять мифов

Позапрошлым летом меня позвали переделать террасу у бани. Каркас из профильной трубы, настил из лиственницы, собрано год назад. Доски у торцов потрескались, вокруг каждого самореза расползлись чёрные пятна, а по краям настила висели рыжие потёки. Хозяин был уверен, что ему продали плохую доску. Нет. Доска была нормальная. Не так было сделано крепление террасной доски к металлическому каркасу, и за этим стояли пять мифов, которые я слышу почти на каждом объекте.

Крепление террасной доски к металлическому каркасу: с чем я работал

Терраса 3 × 6 м у бани, 18 м². Каркас сварен из профильной трубы 60 × 40 мм, стенка 2 мм, лаги через каждые 40 см. Доска лиственничная, 28 × 140 мм. Крепили её обычными кровельными саморезами по металлу, прямо через доску в трубу, без засверловки.

Разбирали мы настил два дня. Половину досок удалось сохранить, остальные ушли на лавку и поленницу. Ниже разберу каждый миф и то, как я делаю теперь.

Признаюсь: раньше я и сам крепил доску к трубе кровельными саморезами, потому что они лежали в каждом ящике. Сначала я списывал щели под досками на кривой металл. Однажды я снял одну доску, перевернул и увидел, что она висит на резьбе в двух миллиметрах над трубой, хотя сверху саморез был затянут до упора. С тех пор я проверил этот узел на каждой террасе, куда меня звали, и почти везде нашёл одно и то же.

Миф первый: любой саморез по металлу удержит доску

Обычный саморез со сверлом режет резьбу и в дереве, и в металле одновременно. Пока он проходит доску, резьба уже держится за дерево. Когда сверло доходит до трубы, доска не может опуститься: её держит та же резьба. Под доской остаётся щель, в которую потом набивается вода, и доска гудит под ногой.

Для дерева на металле есть саморезы-флюгели. Перед сверлом у них два крылышка: они рассверливают отверстие в доске чуть шире резьбы. Когда крылышки упираются в металл, они обламываются, и резьба начинает работать только в трубе. Доска притягивается к лаге вплотную. Без щели. Без гула.

Производители пишут, что такие саморезы сверлят сталь толщиной до 6 мм без предварительного сверления. Стенка трубы 2 мм для них обычная работа. Длину сверла подбирают под металл: у саморезов диаметром 4,2 и 4,8 мм сверло около 6 мм, у 5,5 мм около 7 мм. Крутить советуют на низких оборотах, и это правда: на высоких сверло горит на первой же трубе.

Если флюгелей нет, доску засверливают заранее сверлом чуть больше резьбы. Тогда работает и обычный саморез по металлу. Для лиственницы засверловка нужна в любом случае у торцов: иначе торец трескается, как у моего заказчика.

Миф второй: доску можно класть прямо на трубу

Металл холоднее дерева. Всегда. Утром на трубе собирается роса, и в месте, где доска лежит на металле, вода держится дольше всего. Нижняя сторона доски над лагой мокнет чаще верхней.

Теперь на каждую трубу я клею резиновую ленту толщиной около 3 мм. Она разделяет дерево и металл, гасит скрип и даёт воде уйти по бокам. Саморез проходит ленту без труда.

Миф третий: каркас не видно, красить его незачем

Чёрный металл без покрытия ржавеет с первого дождя. Ржавчина вместе с дубильными веществами дерева даёт тёмные потёки на кромках досок. А железо вокруг каждого самореза — те самые чёрные точки, которые хозяин принял за плесень.

Как отличить пятна от железа, плесени и гнили и чем их выводить, разобрано в нашем тексте про чёрные пятна на террасе. Итог простой: железо выводят кислотой, а не биосмывкой.

Лучше до этого не доводить. Каркас я грунтую и крашу до того, как положить первую доску, а саморезы беру оцинкованные. Идеально, если каркас из оцинкованной трубы с самого начала.

Миф четвёртый: на металле зазоры не нужны

Металлическая лага не гниёт, и кажется, что вода ей не страшна. Но доска остаётся деревом. Живым. Она набирает влагу в дождь, отдаёт в жару и двигается по ширине.

Между досками я оставляю около 5 мм, у стены бани 10–15 мм. Уклон настила делаю от стены, чтобы вода уходила. Подробная таблица зазоров для разных пород и доски есть в статье про зазор и уклон террасы.

Саморезов на каждую лагу ставлю по два, в 20–25 мм от кромок доски. Ближе к кромке лиственница колется, дальше доска начинает коробиться краем.

Миф пятый: масло нужно только сверху

Сверху доску мочит дождь, а снизу роса с трубы. Обе воды считаются. Нижняя пласть над металлом живёт в сырости не меньше верхней, а торцы пьют воду сильнее всего.

Поэтому доски я пропитываю со всех сторон ещё до того, как они лягут на трубы. Верхнюю пласть прохожу дважды, нижнюю и кромки один раз, а торцы два раза подряд. Для настила беру Decking, наше масло для террас и ступеней: у него 12 тонов, хозяин той бани выбрал «Ольху».

Работаю так. Верх шлифую до P100–P150, как советует инструкция к Decking. Кистью веду по волокну и оставляю совсем тонкую плёнку, а спустя 15–30 минут снимаю лишнее ветошью. Повторный слой по верху кладу через полсуток или сутки, и ещё двое суток настил не должен попасть под дождь.

Крепление террасной доски к металлическому каркасу по шагам

Порядок, которым я пользуюсь теперь:

1. Сварить каркас с шагом лаг около 40 см и уклоном от стены.
2. Загрунтовать и покрасить металл, дождаться, пока высохнет.
3. Наклеить резиновую ленту на верх каждой лаги.
4. Промаслить каждую доску целиком, по торцам пройти дважды.
5. Уложить первую доску по шнуру, закрепить флюгелями по два на лагу.
6. Остальные доски класть с зазором около 5 мм, выставляя его шаблоном.
7. У торцов доски засверливать заранее.
8. Пройти верх настила вторым слоем масла.

Было и стало на той террасе

Что купить: крепление террасной доски к металлическому каркасу

На террасу 3 × 6 м с лагами через 40 см я закладываю:

• саморезы-флюгели, по два на каждое пересечение доски с лагой, для такой террасы около 700 штук, и сотню про запас;
• резиновую ленту шириной под полку трубы, по длине всех лаг;
• грунт и краску по металлу на весь каркас, включая торцы труб;
• сверло по дереву чуть больше резьбы самореза для засверловки торцов;
• шаблон зазора: обрезок пластины толщиной 5 мм;
• масло для настила из расчёта четырёх литров.

Флюгели лучше купить в одной пачке с запасом. Сверло у них одноразовое, и на каждой террасе я теряю несколько штук, если попадаю на сварной шов.

Сколько масла на террасу 3 × 6 м

Норму беру обычную для наших масел, литр на двадцать квадратов за проход, и считаю площадь по слоям. Верх настила 18 м² в два слоя — это 36 м². Низ и кромки в один слой добавляют ещё около 25 м². Всего около 61 м² работы, это около 3 литров.

Я беру четыре литровые банки за 15 340 рублей: остаток не пропадёт. На подновление верха через сезон-другой уйдёт около литра.

Масло для стен бани и уличных лавок подберёте в каталоге для улицы.

Промасленные тряпки после работы у бани я не бросаю рядом с поленницей: они могут нагреться сами. Складываю их в ведро с водой, накрываю крышкой и забираю с собой в город.

Что сделать до заказа досок

Прежде чем покупать крепёж на всю террасу, возьмите один флюгель и один обрезок своей доски. Вкрутите его в кусок той трубы, из которой будет каркас. Если доска прижалась к металлу без щели и не треснула у края, закажите саморезы на весь настил прямо сейчас, вместе с маслом.