Зазор между террасными досками: пять мифов и почему чернеет

Зазор между террасными досками: пять мифов и почему чернеет

Однажды я приехал на террасу, где по всему настилу тянулись чёрные линии. Ровные, вдоль каждой доски, будто кто-то прочертил их маркером. Хозяин собирал настил сам и гордился: доски лежали вплотную, «как паркет, ни щёлочки». Через два сезона именно по этим стыкам пошла чернота, а три доски выгнулись горбом. Вопрос, какой зазор между террасными досками оставлять, кажется мелким. На деле от него зависит, будет ли настил сохнуть или гнить. Разберу пять мифов, которые я слышу чаще всего, и дам цифры.

Что делает зазор на самом деле

Зазор между досками выполняет три работы сразу. Он уводит воду вниз, под настил, чтобы она не стояла на поверхности. Он даёт воздуху пройти между досками и высушить их кромки. И он оставляет доске место, чтобы расшириться, когда она набирает влагу.

Если зазора нет, все три работы не делаются. Вода стоит в стыке, кромки не сохнут, а набухшим доскам некуда деться, кроме как выгнуться. Отсюда и чёрные линии, и горбы.

Миф первый: зазор нужен только, чтобы стекала вода

Сток — только часть дела. Даже под навесом, куда дождь почти не попадает, доске нужен зазор. Роса, мокрая обувь, пролитый чай, влажный воздух весной. Дерево набирает влагу из воздуха и расширяется поперёк волокон.

Я видел крытую террасу, где доски положили плотно, потому что «дождя всё равно нет». Весной, когда влажность поднялась, настил вспучился у стены. Пришлось вынимать доску посередине, чтобы остальные легли.

Миф второй: чем больше зазор, тем лучше

Большой зазор тоже плох. В него проваливаются каблуки, ножки стульев, мелкие вещи. По краям широкой щели доска быстрее скалывается. А ещё слишком широкий зазор выглядит как недоделка.

В руководствах по монтажу для боковых зазоров обычно называют 4–7 мм. У неподвижных элементов, у стены дома или у стойки, оставляют больше, 10–20 мм. Моя рабочая цифра — 5 мм для сухой доски.

Последняя строка важнее, чем кажется. Торцы, сомкнутые вплотную, собирают воду, как губка. Стык по длине я всегда делаю на лаге, с маленьким зазором, и торцы покрываю маслом отдельно.

Миф третий: зазор между террасными досками заменяет уклон

Щель уводит воду вниз, но только ту, что до неё добежала. На ровном настиле вода стоит лужами между щелями, особенно если доска рифлёная. Поэтому настил дают с уклоном.

Обычно советуют уклон 1–2 %, то есть 1–2 см на каждый метр. Направление — от дома. На террасе 3 м глубиной это 3–6 см перепада, глазом почти не заметно, а стол не катится.

Уклон задают лагами, а не досками. Проще всего — выставить обвязку и лаги с перепадом, а потом положить настил ровно по лагам. Проверяю уклон длинным уровнем и стаканом воды: вылитая вода должна уходить от стены, а не к ней.

Как я выставляю зазор на укладке

Выставить одинаковый зазор на глаз невозможно. Через десять досок он уже гуляет от трёх до восьми миллиметров. Поэтому я укладываю по шаблонам.

Что годится в шаблон:

• пластиковые клинья-дистанциеры для террасной доски, самый удобный вариант;
• обрезки пластины или фанеры нужной толщины;
• два одинаковых гвоздя или самореза, вставленных между досками;
• кусок жёсткого пластика от старой упаковки, если ничего другого нет.

Шаблоны ставлю у каждой лаги, по два на доску. Прикручиваю доску, вынимаю шаблоны, двигаю их дальше. Первые пару рядов проверяю линейкой, дальше рука привыкает.

Каждые пять-шесть досок я проверяю, не пошёл ли ряд веером. Кладу рулетку поперёк от края до последней доски в двух местах. Если цифры расходятся больше чем на пару миллиметров, следующие доски подгоняю, чуть меняя зазор. Приходилось переделывать ряд, когда я забывал проверять, — после этого не забываю.

Лиственница и сосна: разница в зазоре

Лиственница плотнее и двигается меньше. Сосна мягче и сильнее реагирует на влагу. Поэтому для сосны я беру зазор ближе к верхней границе, 6–7 мм.

Есть и третий фактор — влажность доски на момент укладки. Сухая доска, камерной сушки, при намокании будет расширяться, ей нужен зазор. Доска с повышенной влажностью, наоборот, будет сохнуть и сжиматься, и щель раскроется сама. Её кладу плотнее, 2–4 мм.

Мой короткий порядок перед укладкой:

1. Проверить влажность доски влагомером хотя бы на трёх досках из пачки.
2. Выбрать зазор по таблице выше.
3. Нарезать шаблоны одной толщины.
4. Заранее отметить места торцевых стыков так, чтобы они приходились на лаги и шли вразбежку.

Миф четвёртый: направление досок ничего не решает

Решает. Вода течёт вдоль доски легче, чем поперёк. Если у вас рифлёная доска, бороздки работают как желобки. Кладите доски так, чтобы уклон шёл вдоль них, и вода по желобкам уйдёт к краю.

Если доски лежат поперёк уклона, вода будет перебираться через каждую доску и уходить в щели. Это тоже работает, но медленнее, и в бороздках задерживается грязь.

Ещё одна деталь направления — годовые кольца на торце. Доску я стараюсь класть так, чтобы кольца на торце смотрели дугой вниз, как радуга. Так доска при усыхании меньше собирает воду в корытце. Это не жёсткое правило, но на широкой доске разница заметна.

Зазор над лагой и под настилом

Есть зазор, о котором вспоминают реже. Это место, где доска лежит на лаге. Там доска и лага соприкасаются пластью, вода затекает в этот контакт и не уходит. Именно над лагами на старых террасах первыми появляются тёмные поперечные полосы.

Что помогает. Лагу сверху я закрываю лентой или подкладками, которые приподнимают доску на пару миллиметров. Верх лаги можно скосить или скруглить, чтобы вода скатывалась в стороны. И сами лаги покрываю до укладки настила: потом до их верха не добраться.

Второе — воздух под настилом в целом. Если террасу по периметру зашить глухой доской до земли, щели между досками настила становятся единственным путём для воздуха. Этого мало. Я оставляю по периметру решётку или просветы, и воздух проходит под террасой насквозь.

Зазор между террасными досками и скрытый крепёж

Скрытые клипсы для террасной доски сами задают зазор: у каждой клипсы есть выступ нужной толщины. Удобно. Зазор получается ровный, шаблоны не нужны.

Но у клипс есть свои условия. Доска должна быть с пазом по кромке, а паз — покрыт маслом так же, как кромка. И клипсы подбирают под толщину доски и ширину зазора. Сэкономить на клипсах и поставить «какие были» — значит получить зазор, который гуляет.

Мне ближе саморезы сверху: их проще подтянуть через месяц, когда доска досохнет. Но это вопрос вкуса и вида.

Одно правило общее для любого крепежа. Крепёж только нержавеющий. Обычный саморез ржавеет. Ржавчина идёт по волокну чёрной дорожкой. И эту дорожку легко спутать с той чернотой, о которой я говорю ниже. Хотя причина у неё совсем другая.

Миф пятый: чернеет из-за плохого масла

Когда хозяин той террасы показал мне чёрные линии, первым делом он спросил, каким маслом их закрасить. Но масло тут ни при чём. Чернеет там, где вода стоит дольше всего: в плотных стыках, на кромках, над лагами, где доска лежит на лаге и под ней не ходит воздух.

Как отмыть уже почерневшие места и почему они появляются, подробно разобрано в статье про чёрные пятна на террасе. Но без зазора и уклона чернота вернётся.

На той террасе мы сделали так. Сняли настил, прострогали кромки каждой доски, чтобы появился зазор в 5 мм. Три выгнутые доски заменили. Лаги перевыставили с уклоном от дома. Кромки и торцы покрыли отдельно, до укладки.

Зазор между террасными досками и покрытие

Покрытие решает часть задачи, но только вместе с зазором. Масло не даёт воде впитаться в поверхность, и она быстрее скатывается в щель. Кромки доски, которые смотрят в зазор, должны быть покрыты так же, как верх. Иначе вся вода, стекающая в щель, пойдёт в голую кромку.

Настил у меня всегда под Decking. До укладки каждая доска получает своё: лицо — два слоя, кромки и изнанка — один, торцы — два прохода. Через 15–30 минут прохожу ветошью, повтор — на следующее утро. Использованные тряпки держу в ведре с водой: пропитанная маслом ветошь в куче может нагреться до огня.

С литра Decking за 3 835 рублей выходит около 20 м² за проход. На террасу 3 × 4 м с покрытием верха в два слоя и низа с кромками в один уходит около двух банок. Все наши составы для настила и вертикалей собраны в каталоге, положите в корзину сразу нужное количество банок.

Зазор между террасными досками на готовой террасе: проверка

Возьмите обычную монету в 5 рублей. Её толщина чуть меньше 2 мм. Если монета не входит в щель между досками после дождя, зазора практически нет, и доски в этом месте будут стоять мокрыми.

Если щели забиты песком и хвоей, прочистите их узким шпателем или специальным крючком. Забитый зазор работает как отсутствующий. Я чищу щели весной и осенью, после листопада: хвоя и листья, раскисшие в щели, держат воду не хуже плотного стыка. Работа на полчаса с садовым шлангом и старой шпаклёвкой, а доска потом сохнет в тот же день.

А если щелей нет совсем, остаётся два пути: снять часть досок и прострогать кромки или заменить их узкими досками. Это работа, но она дешевле, чем через пару сезонов менять весь настил.

Проверьте свой настил сегодня

Вот вызов на выходные. Выйдите на террасу после дождя с монетой в кармане. Проверьте три места: у стены дома, посередине и у края. Там, где монета не входит, или вода стоит лужицей, — ваш будущий чёрный след. Начните с этого места, и оно не успеет почернеть.