Монтаж палубной доски: от первого ряда до последнего торца

Монтаж палубной доски: от первого ряда до последнего торца

На одной из моих первых террас последняя доска у края вышла клином: у дома зазор был ровный, а к перилам ряды разошлись на полтора сантиметра. Я стоял над этим клином и понимал, что ошибка сидит в самой первой доске, которую положил на глаз три дня назад. Монтаж палубной доски прощает многое, но не первый ряд и не крепёж, выбранный наугад. Ниже я расписал порядок, по которому кладу гладкую палубную доску сейчас: от проверки лаг до последнего торца и масла. С цифрами, с тем, что в лиственнице надо сверлить, и с парой мест, где я сам переделывал.

Что такое палубная доска и чем она отличается

Палубной называют гладкую строганую доску с закруглёнными кромками, без шпунта и без продольных канавок. Чаще всего её делают из лиственницы, реже из сосны или термодревесины. Толщина обычно 27–35 мм, ширина 90–145 мм.

От террасной доски с рифлением она отличается тем, что вода с неё уходит только через зазоры, а не по канавкам. И тем, что гладкая пласть на виду показывает каждый кривой саморез. Поэтому крепёж здесь — не мелочь, а половина внешнего вида.

Монтаж палубной доски начинается с основания

До первой доски я проверяю лаги. Их верх должен лежать в одной плоскости: натягиваю шнур поперёк лаг и смотрю просветы. Всё, что выше или ниже на три-четыре миллиметра, подбиваю или подстрагиваю сразу. Потом это не исправить ничем.

Тонкая доска провисает между опорами раньше толстой, поэтому под неё лаги ставят гуще. Ориентиры, которые я держу для террасы с обычной нагрузкой:

Ещё одна проверка — уклон. Настил я делаю с уклоном 1–2% от дома, вдоль досок. На пятиметровой террасе это пять-десять сантиметров перепада, и глазом его почти не видно. Зато вода не стоит в зазорах и не течёт к стене.

Первая доска задаёт весь настил

Первую доску кладу не от дома, а от шнура. Стена почти никогда не бывает идеально прямой, и если прижаться к ней, её кривизна уйдёт во все ряды. Я натягиваю шнур параллельно будущему краю настила, отступаю от стены 10–20 мм и выставляю первую доску по шнуру.

На той террасе с клином я сделал наоборот: прижал доску к фасаду. Фасад был из бруса с небольшим завалом, и завал послушно повторился в каждом следующем ряду. Переложил пять досок у края. Два дня работы. Теперь первая доска у меня всегда проверена шнуром с двух концов.

Каждые пять-шесть рядов я меряю расстояние от первой доски до текущей на обоих концах. Разница больше двух миллиметров — повод подправить зазор в нескольких следующих рядах, понемногу, а не одним рывком.

Скрытый крепёж или саморез в лицо

Здесь развилка, от которой зависит и вид, и время работы. У гладкой палубной доски без паза два основных варианта крепления.

Саморез в лицо — самый простой и надёжный. Два самореза на каждую лагу, с отступом 20–25 мм от кромки. Я беру нержавеющие саморезы с потайной головкой и слегка утапливаю их, чтобы шляпка не цепляла подошву. Минус один: на гладкой пласти видна сетка шляпок.

Скрытый монтаж палубной доски без паза делают саморезом в кромку под углом, через направляющую. Шляпка уходит в зазор между досками, пласть остаётся чистой. Это медленнее, требует аккуратности и хорошей стыковки с лагой. Есть ещё варианты с крепёжными планками снизу, но на террасе я их почти не применяю.

Я попробовал оба варианта на соседних террасах одного посёлка. На скрытом крепеже ушло почти вдвое больше времени. Зато хозяйка той террасы ходит босиком и ни разу не жаловалась. Шляпок нет. Совсем.

Что я выбираю на практике:

• открытая терраса, где важна скорость и ремонтопригодность, — саморез в лицо;
• терраса у гостиной, где на настил смотрят из окна, — скрытый крепёж в кромку;
• ступени и крыльцо — саморез в лицо, там доску чаще приходится снимать и менять.

Монтаж палубной доски из лиственницы: сверло обязательно

Лиственница плотная и смолистая, и у края она колется от самореза без подготовки. Под каждый крепёж в лиственницу я сверлю отверстие чуть меньше диаметра самореза, а под шляпку делаю зенковку. Это удваивает время монтажа. Но пропуск этого шага я уже проходил: треснувшая у торца доска на четвёртый день после укладки.

Сосну и термодревесину я тоже сверлю у торцов. В середине доски сосна обычно принимает саморез без трещин. Проверял не раз. Лиственница так не умеет.

Отдельная примета лиственницы: смола на свежем срезе. Если торец блестит и липнет, я даю ему подсохнуть, прежде чем закрывать маслом. Иначе масло ляжет пятном.

Зазоры по длине, на торцах, у стены

Зазор между досками по длине я держу 5–7 мм. Для лиственницы ближе к нижней цифре, для сосны ближе к верхней. Чтобы не мерить каждый раз, вставляю между досками пластиковые или деревянные шаблоны одной толщины и вынимаю их после крепления.

Торцевой зазор, когда две доски встречаются концами, — 3–5 мм. У стены дома — 10–20 мм, его потом закрывает обрамление или просто остаётся для воздуха.

Зачем столько внимания щелям? Доска на улице всё время меняет ширину. Постоянно. Летом после дождя она разбухает, в сухую жару ужимается. Без зазора ряды упираются друг в друга, и настил выгибает горбом. Про то, почему зазор ещё и против почернения, рассказывает текст о зазорах на террасе; я здесь держусь цифр.

Торцы и стыки над лагой

Стык двух досок по длине я никогда не делаю на одной лаге. Никогда. Под стыком стоят две лаги рядом, и каждый конец доски лежит на своей и крепится своим крепежом. Одна общая лага под двумя торцами — классическое место, где через пару лет появляется гниль: вода стоит между торцами и не может уйти.

Стыки в соседних рядах я разношу вразбежку, минимум на одну-две лаги. Вместе они не должны образовывать сплошную линию поперёк настила.

Все торцы я закрываю маслом отдельно и не по одному разу. Свежий рез после пилы на объекте получает кисть с маслом до того, как доска ляжет на место.

Монтаж палубной доски и масло: до или после

Я закрываю доски до укладки. Каждую. С лица, с тыла, по кромкам, торцы отдельно. Приходилось однажды докрашивать кромки уже в зазорах, узкой кистью, на коленях. Больше не хочу. После укладки тыльную сторону и кромки в зазорах кистью уже не достать, а именно туда затекает вода.

Для настила беру Decking — у него 12 цветов, и сделан он под горизонтальное дерево под открытым небом: настилы, ступени, крыльцо. На террасе 25 м² в два прохода набирается 50 м² работы. Литровой банки хватает на 20 м² за проход, значит, нужно три литра, 11 505 рублей.

Масло наношу по сухой доске, в тёплую погоду без дождя, от +10 до +30 °C. Даю дереву впитать, а когда пройдёт от пятнадцати минут до получаса, прохожу сухой ветошью участки, где масло осталось лужицами. Второй проход откладываю до утра. Промасленные тряпки уходят у меня в бидон с водой, который возит машина специально для этого: сухая масляная ветошь, сваленная в угол, способна дать огонь.

Выбор самой доски, её толщины под основание и типа крепежа я оставляю тексту про палубную доску, здесь речь только о монтаже.

Последняя доска и обрамление

Последняя доска почти никогда не встаёт целой по ширине. Почти никогда. Я поймал себя на этом ещё на второй террасе и теперь считаю остаток заранее. Я заранее, за три-четыре ряда до края, меряю остаток и распределяю разницу: чуть шире зазоры в последних рядах или чуть подрезанная последняя доска. Узкая полоска в 3–4 см у края выглядит плохо и держится хуже, её я не оставляю никогда.

Торцы настила по краю закрываю обрамлением — доской, поставленной на ребро, или той же палубной доской по периметру. Под обрамлением оставляю проход воздуху, чтобы низ настила продувался.

Сводный порядок моего монтажа выглядит так:

1. Проверить плоскость лаг шнуром и уклон 1–2%.
2. Масло — на все четыре стороны каждой доски, пока она не легла на лаги, и отдельно на срезы.
3. Выставить первую доску по шнуру, отступив от стены.
4. Крепить с шаблонами зазора, сверлить лиственницу.
5. Стыки только над двойной лагой, вразбежку.
6. За три-четыре ряда до края пересчитать остаток.
7. Поставить обрамление с проходом для воздуха.

Когда настил готов, положите в корзину ещё одну банку для подновления: первыми его попросят ступени и место у входа. Банки есть в каталоге, и лучше, чтобы одна стояла в сарае до того, как появится первая потёртость.

Перед первым саморезом

Натяните шнур вдоль будущей первой доски и отойдите на пять шагов. Посмотрите вдоль него на стену дома. Если стена гуляет относительно шнура, вы только что сэкономили себе переукладку последних рядов.