Фрезы для фрезера: какие купить первыми и не прогадать

Фрезы для фрезера: пять штук, с которых я бы начала заново

Мой первый набор фрез для фрезера лежал в пластиковом чемоданчике, двенадцать штук за цену двух хороших. Каюсь, я купила его ради красивых профилей на крышке. За первую неделю две фрезы, которыми я работала больше всего, затупились и начали жечь сосну. Ещё три я не достала из гнёзд ни разу за год. Обидно. Деньги пролежали в чемоданчике мёртвым грузом. Сейчас у меня на полке одиннадцать фрез, и почти все куплены поштучно, под конкретную работу.

Эта статья — шпаргалка для тех, кто только что принёс домой фрезер и стоит перед витриной. Какой хвостовик брать, чем пазовая фреза отличается от кромочной, из чего делают режущую часть, какие обороты выставлять и какие пять фрез нужны первыми. Если сам фрезер ещё не выбран, начните с разбора о том, какой фрезер взять для домашней мастерской: часть решений о фрезах принимается уже там.

Хвостовик: 6, 8 или 12 мм

Хвостовик — гладкая часть фрезы, которую зажимает цанга. Его диаметр должен совпадать с цангой вашего фрезера до миллиметра. Фреза с хвостовиком 8 мм в цанге на 6 мм не встанет, а в цанге на 12 мм не зажмётся.

• 6 мм — мелкие фрезы для кромочных фрезеров: скругление кромки, фаска, копирование по шаблону. Такие цанги стоят на лёгких кромочных фрезерах.
• 8 мм — самый ходовой размер у домашних погружных фрезеров. Под него проще всего найти фрезы поштучно.
• 12 мм — для мощных фрезеров и больших фрез: филёнки, крупные профили, работа в столе. Толстый хвостовик меньше вибрирует и спокойнее держит нагрузку.

Встречаются и дюймовые хвостовики, 1/4 и 1/2 дюйма. Они близки к 6 и 12 мм, но не равны им, и в метрическую цангу их не ставят. Перед покупкой я всегда смотрю на цифру на самом хвостовике, а не на подпись на коробке. Однажды я чуть не зажала дюймовую фрезу в метрической цанге: на ценнике было написано «6 мм», а на хвостовике стояло 1/4. Вовремя заметила.

Фрезы для фрезера: пазовые и кромочные

Все фрезы для фрезера по дереву делятся на две большие группы, и это первое, что стоит понять у витрины.

Пазовые фрезы режут торцом и боковой частью. Ими выбирают паз, четверть, отверстие, прорезь под петлю, вырезают деталь по шаблону. У пазовой фрезы нет подшипника, её ведут по направляющей или по упору.

Кромочные фрезы обрабатывают край заготовки, и почти у всех внизу стоит подшипник. Он катится по кромке и держит фрезу на одном расстоянии от края. Поэтому кромочной фрезой можно скруглить край полки без всякого упора: подшипник всё сделает сам.

Внутри этих групп есть свои семейства:

Быстрорез или твёрдый сплав

Режущая часть бывает из быстрорежущей стали или с напайками из твёрдого сплава. Быстрорез дешёвый и острый, но быстро тупится, особенно на твёрдых породах и на фанере с клеем. Твёрдый сплав держит заточку намного дольше, и для работы по дереву я беру только его. Разница видна уже на второй полке.

Монолитные твёрдосплавные фрезы небольшого диаметра стоят дороже, зато дают самый чистый паз. Для пазов под полки в дубовом щите я купила одну такую спиральную фрезу и ни разу об этом не пожалела.

Как понять, что фреза затупилась: кромка перестаёт быть гладкой, на торцах появляются тёмные прижоги, фрезер приходится толкать сильнее, а стружка становится похожей на пыль. Иногда фреза не тупая, а грязная. Смола налипает на режущую кромку и на подшипник, и фреза начинает жечь. Я чищу их растворителем после каждого большого заказа и проверяю, крутится ли подшипник свободно.

Обороты: фрезы для фрезера разного диаметра

Чем больше диаметр фрезы, тем меньше обороты. Режущая кромка большой фрезы на тех же оборотах движется намного быстрее, чем у маленькой, поэтому сильнее греется и жжёт дерево. Производители фрез дают примерно такую сетку:

Свою первую калёвочную фрезу диаметром около 40 мм я попробовала на максимальных оборотах. Кромка пошла коричневыми полосами. Я сбавила обороты до середины шкалы, и следующий проход вышел чистым. Прижоги пришлось сошлифовывать полчаса.

У фрезера без регулировки оборотов большие фрезы ставить нельзя. Для меня это стало аргументом при выборе второго фрезера: регулировка оборотов у него есть.

Как вести фрезер, чтобы фреза не рвала дерево

Фреза вращается по часовой стрелке, если смотреть на фрезер сверху. Поэтому по наружному краю заготовки фрезер ведут против часовой стрелки, а внутри выреза — по часовой. Так фреза сама прижимается к кромке, а не убегает вдоль неё. Ошибиться легко. Проверить просто.

Ещё несколько правил, которые экономят заготовки:

1. Глубокий паз выбирают в несколько проходов. В твёрдой породе я снимаю за проход по 3–5 мм.
2. Если профиль идёт по всему периметру, начинайте с поперечных сторон. Скол, который фреза оставит на выходе, срежется, когда пойдёте вдоль волокон.
3. Скорость подачи ровная: если остановиться, фреза выжжет пятно.
4. Пробный проход делают на обрезке той же доски, а не на чистовой детали.
5. Фрезу меняют только при вынутой вилке, а не при выключенной кнопке.

Последний пункт звучит очевидно. Но нажать кнопку локтем, пока держишь цангу ключом, может каждый.

Набор или поштучно

Набор соблазнителен ценой. Я понимаю. В нём дюжина профилей, а стоит он как две фрезы хорошего производителя. Минус в том, что режущие кромки у дешёвых наборов часто мягче, а вы платите за профили, которыми не будете пользоваться.

Я бы делала так. Первыми купить поштучно пять фрез хорошего качества, по одной на каждую частую работу. Набор, если очень хочется, взять потом как пробник профилей: попробовать, какой профиль нравится, и уже его купить отдельно хорошей фрезой. Так я и собрала свою полку: из дешёвого набора в работе осталась одна фасочная.

Фрезы для фрезера, которые я купила бы первыми

Пять штук, которые закрывают большую часть домашней работы с деревом:

• прямая пазовая 8–12 мм: пазы, четверти, выборки под петли;
• радиусная с подшипником, небольшой радиус, 3–6 мм: скругление кромок полок, столешниц, ящиков;
• фасочная 45° с подшипником: аккуратная фаска на любых кромках;
• обгонная с подшипником: одинаковые детали по шаблону и подрезка кромки заподлицо;
• спиральная пазовая небольшого диаметра: чистые пазы в щите и фанере.

Калёвочные фрезы, филёнчатые, конструкционные я бы оставила на потом, когда станет понятно, какие изделия вы делаете чаще всего. Большие фрезы вообще работают только в фрезерном столе, и об этом тоже стоит подумать заранее.

После фрезы: кромка под масло

Кромка после фрезы — это открытые волокна под углом. На скруглении края полки и на торце ступени они впитывают масло сильнее, чем плоская пласть, и любой прижог под маслом становится заметнее. Перед покрытием я смотрю на профиль при боковом свете и прохожу его мелкой шкуркой рукой, повторяя изгиб.

Мебель и лестницы в доме я покрываю Interior Wax: на скруглённой кромке масло-воск ложится ровно, без плёнки, которая потом сотрётся на выступе профиля. Литра хватает примерно на 20 м² в один слой, так что на кромки уходят капли. Профиль прохожу тонко, через 15–30 минут снимаю лишнее тряпкой, чтобы в углублениях калёвки не остались блестящие лужицы. Тряпки после профиля отправляются в воду прямо у верстака, а вечером в мусор, мокрыми: среди стружки сухая промасленная ткань способна затлеть.

Подготовку фрезерованной кромки к маслу я бы сверила с заметкой про обработку древесины фрезой: там о том, какие огрехи фрезы масло проявит первыми.

Пять фрез на полке

Прежде чем покупать набор, запишите три изделия, которые хотите сделать в ближайшие месяцы. Полка, ящик или рамка — неважно. Против каждого запишите, какие кромки и пазы в нём есть. Список фрез сложится сам, и он почти наверняка окажется короче чемоданчика.

А на масло для готовых изделий оформите заказ в каталоге, когда будет понятно, где они будут жить: в доме или на улице. Какую первую вещь вы собираетесь сделать своим фрезером?