Отличие сверла по дереву и металлу: кончик, заточка и выход

Отличие сверла по дереву и металлу: кончик, заточка и выход

Две дырки в одной сосновой доске, обе диаметром 8 мм. Первую я сверлила свёрлом по металлу, вторую — свёрлом по дереву с центровкой. Ученица, которая пришла ко мне в мастерскую на курс, посмотрела на обратную сторону доски и сразу всё поняла: у первой дырки край был разорван щепой, у второй — чистый круг, как вырубленный. Отличие сверла по дереву и металлу видно именно там, на выходе и на кромке, а начинается оно с кончика.

Отличие сверла по дереву и металлу на кончике

Возьмите оба сверла и посмотрите на них сбоку.

У сверла по металлу кончик конический. Режущие кромки сходятся под углом около 118°, иногда 135°. Острия нет: сверло рассчитано на то, что вы накерните металл и оно встанет в лунку.

У сверла по дереву с центровкой посередине торчит тонкое острие, а по краям стоят два маленьких зубца-подрезателя. Острие входит в дерево первым и держит сверло на месте. Подрезатели режут волокна по окружности будущего отверстия ещё до того, как основные кромки начнут выбирать древесину. Поэтому край получается чистым.

Конус по металлу в дереве ведёт себя иначе. Он не режет волокна по кругу, а продавливает и рвёт их, а на старте скользит по доске, особенно по твёрдой и гладкой.

Сталь и заточка

Второе отличие — материал. Свёрла по металлу делают из быстрорежущей стали, на них обычно стоит маркировка HSS, иногда они покрыты чёрным оксидом или золотистым нитридом титана. Они выдерживают нагрев, который даёт металл.

Свёрла по дереву бывают из разной стали, и дешёвые часто из довольно мягкой. Для дерева этого хватает. Но если таким сверлом попробовать металл, центральное острие сомнётся за секунду, а подрезатели посинеют от жара.

Заточка тоже разная. И это важно. Сверло по металлу точат на станке или вручную по конусу, и это несложно. Сверло с центровкой и подрезателями заточить дома аккуратно гораздо труднее: я точу их надфилем, по одной кромке, и только когда тупое сверло начинает жечь дерево.

Отличие сверла по дереву и металлу: таблица

Перо, Форстнер, шнек и коронка

Спиральное сверло с центровкой не единственное сверло по дереву. В мастерской у меня есть ещё четыре вида, и каждый для своего:

• перовое: плоская лопатка с острием, для отверстий 10–40 мм, быстро и грубо, выход рвёт сильно;
• Форстнер: плоскодонное, с ободком по краю, для чистых отверстий с плоским дном, например под чашку мебельной петли 35 мм;
• шнековое: длинное, с винтовым кончиком, который сам тянет сверло в дерево, для глубоких отверстий в брусе и бревне;
• коронка: для больших диаметров, под розетки в вагонке или под трубу в стене.

Ни одно из них по металлу работать не будет. Перо по металлу просто сотрёт острие, Форстнер сломает ободок.

Сверлом по металлу в дерево: можно, если

Сверлить дерево свёрлом по металлу можно, и я сама так делаю почти каждый день. Под шуруп, под гвоздь в твёрдой породе, под шкант 6 мм в каркасе, который потом спрячется. Там чистота края никого не волнует.

Чтобы оно не увело и не разорвало край, я делаю две вещи:

1. Накол перед сверлением: ставлю гвоздь в точку и бью по нему один раз молотком, и сверло встаёт в лунку так же, как в металле.
2. Подкладку снизу: обрезок, прижатый струбциной, и сверло на выходе режет уже его, а не рвёт волокна детали.

Сначала я обходилась без подкладки и просто сверлила медленнее. Не помогало. Медленный выход рвёт так же, только аккуратнее.

Для глубоких отверстий свёрлом по металлу придётся часто выводить сверло и вычищать стружку. Узкая канавка забивается, дерево начинает греться, и в отверстии появляется тёмный нагар.

По металлу деревянным — нет

Обратное не работает. Сверло по дереву в металле теряет острие на первом обороте, а подрезатели скребут по поверхности. Даже по тонкому алюминию лучше взять сверло по металлу. На моих глазах ученик за минуту испортил дорогое сверло с центровкой о шуруп, спрятанный в старой доске. Перед сверлением старого дерева я теперь провожу по нему магнитом.

Третье в ящике: сверло по бетону

В ящиках у многих рядом со свёрлами по дереву и металлу лежит третье, и его путают чаще всего. Сверло по бетону узнаётся по напайке: на кончике приварена пластинка твёрдого сплава, шире самого сверла, а заточена она тупо, почти плоско. Оно не режет, а раскалывает камень с ударом.

В дерево его не берут. Я попробовала однажды, когда под рукой не было ничего другого: отверстие в сосне вышло рваным, с обугленным краем, а сверло застряло и вырвало дрель из рук. По металлу оно тоже почти не идёт. Держите его в отдельной коробке и подпишите.

Отличие сверла по дереву и металлу в работе: обороты и выход

Скорость тоже разная. Тонкие свёрла по дереву хорошо работают на высоких оборотах, а большие перья и Форстнеры — на низких: на 35 мм я ставлю дрель на самую малую скорость, иначе дно отверстия подгорает. Сначала я ставила обороты на глаз и пару раз прожгла дно гнезда под петлю до коричневого кольца. По металлу, наоборот, чем толще сверло, тем ниже обороты, и металл просит каплю масла на кромку.

Выход отверстия — главное место, где видна разница. Сверлом по дереву с центровкой при сквозном отверстии я довожу острие до выхода, переворачиваю деталь и досверливаю с обратной стороны. Тогда обе кромки чистые без подкладки.

Дырка для шнурка в разделочной доске

Самое частое сквозное отверстие в моих вещах — под шнурок в ручке разделочной доски. Там нужен чистый край: шнурок трётся о кромку, и рваные волокна быстро лохматятся. Я сверлю его свёрлом с центровкой на 10 мм с двух сторон, потом снимаю фаску наждачной бумагой на карандаше. Весь путь такой доски, от заготовки до первой нарезки, прослежен в рассказе о разделочной доске своими руками.

Отверстие — это открытый торец, и он впитывает воду сильнее пласти. Поэтому масло я ввожу и в него: кисточкой, вращая её внутри. Доску покрываю Food Contact, нашим маслом для разделочных досок, в два тонких слоя, второй через сутки. Резать на ней можно через 7 дней.

Отверстие под петлю в дубовой дверце

Форстнер на 35 мм под чашку петли — самое ответственное отверстие в мебели. Глубина около 12–13 мм, и сквозь дверцу пройти нельзя. Отступ от края дверцы до края чашки обычно 3–5 мм, но его я всегда смотрю по схеме конкретной петли: у разных производителей он свой, и ошибка в два миллиметра даёт щель между дверцами, которую потом ничем не закрыть. Сначала размечаю одну дверцу. Вешаю. Проверяю зазор. Только потом сверлю остальные. Я сверлю на станке с упором по глубине, а если станка нет — дрелью со стойкой и меткой на сверле из малярного скотча.

Дно и стенки такого отверстия — голый дуб внутри дверцы, покрытой маслом. Если его не тронуть, через год вокруг петли появится светлое кольцо, а на кухне туда пойдёт влага. Кухонные дверцы из дуба я покрываю только Interior Wax, вместе с их отверстиями. Между слоями выдерживаю ночь: после вечернего прохода второй ложится утром. В отверстие масло ввожу той же кисточкой, что и в доску. Ветошь у меня до вечера живёт в жестяной коробке из-под печенья, залитой водой, а вечером я её выношу: в куче сохнущая тряпка теплеет, а в мастерской кругом стружка.

Посмотрите на кончик

Если в ящике у вас лежат вперемешку свёрла, разберите их прямо сейчас, это пять минут. Острие и подрезатели — в одну коробку, конус — в другую. Разница запоминается с первого раза, когда видишь её на кончике. А потом попробуйте сами две дырки в одной доске и посмотрите на выход. Какое сверло у вас чаще всего лежит в дрели?