Лиственница для забора: какие детали из неё делать, а какие нет

Лиственница для забора: какие детали из неё делать, а какие нет

«Сделайте из лиственницы, чтобы навечно». Так мне обычно ставят задачу, когда речь заходит о заборе. Навечно не бывает ничего деревянного на улице, но лиственница для забора действительно разумный выбор, если понимать, какие его части из неё делать, а какие нет. Плотная смолистая древесина держит дождь и солнце спокойнее сосны. Столбы в земле она при этом не спасает, крепёж ей нужен особый, а серость придёт в любом случае. Разложу забор по элементам и скажу, где лиственница окупается, а где переплата.

Лиственница для забора: что из неё берут

Забор — это несколько разных деталей, и каждая живёт в своих условиях. Вот как я раскладываю породу по деталям на обычном участке:

Главная переплата, которую я вижу на объектах, — лиственница в прожилинах и столбах. Деньги в землю. Прожилины закрыты штакетником и мокнут меньше, их вполне можно сделать из сосны или металлической трубы. А деревянный столб в земле решает не порода.

Столбы из лиственницы для забора: в землю или на металл

Про столбы спрашивают чаще всего. Лиственничный столб, вкопанный в землю, продержится дольше соснового, но его нижняя часть у самой поверхности грунта всё равно будет мокнуть и сохнуть по очереди. Там начинается гниль у любой породы.

Я ставлю забор на металлические столбы, а лиственницу пускаю в пролёты. Если хозяин хочет именно деревянные столбы, ставлю их на бетонное основание через металлическую опору, так чтобы дерево начиналось выше земли на 10–15 см. Вкопать деревянный столб дёшево в день монтажа. Через несколько сезонов это самый дорогой вариант.

Наши масла на древесину в земле не рассчитаны, и я говорю это прямо. Какие сечения и способы установки бывают у деревянных столбов и что делать с их нижней частью, подробно разбирает текст про деревянные столбы для забора.

Лиственница у моря и в ливни

Я работаю в Приморье, и здесь забор проверяют не морозы, а ливни с ветром. Вода летит горизонтально, бьёт в пролёт и затекает в каждую щель между доской и прожилиной. Сосновый штакетник у моря на моих глазах за пару лет темнел у верхних торцов. Лиственничный на соседнем участке, поставленный в тот же год, стоял заметно светлее.

Я проверил это на двух заборах одного хозяина: уличный из лиственницы, внутренний из сосны. Оба закрыты одинаково, оба на металлических столбах. Через три сезона сосна просила подновления раньше, особенно на верхних торцах. Лиственница — позже. Разница не в разы, но заметная.

Поэтому у моря и в дождливых местах я советую лиственницу хотя бы на уличную сторону. А верхний торец каждой доски — под скос или под накладку.

Штакетник и доска из лиственницы

Штакетник из лиственницы я беру строганый, 18–20 мм толщиной, с закруглённым или скошенным верхом. Скошенный верх — не для красоты: вода с него стекает, а не стоит на торце. Мелочь. Работает.

Для сплошного забора из доски лиственница хороша тем, что меньше ведёт. Сосновая доска на солнечной стороне за лето может выгнуться лодочкой, лиственничная держится ровнее. Но она тяжелее примерно на треть, и прожилины под неё нужны покрепче.

Как-то я собрал сплошной забор из лиственничной доски на прожилинах из тонкой сосны. Через год прожилины прогнулись под весом досок посередине пролётов. Переделывал прожилины на брус потолще. Теперь сначала считаю вес пролёта.

Калитка и ворота в лиственничном заборе

Калитку в лиственничном заборе хочется сделать из той же доски, и это правильно: иначе она выпадает по цвету через пару лет. Но лиственничная калитка тяжелее сосновой, и петли под неё я беру с запасом по нагрузке, а раму делаю из металлической трубы или из сухого бруса с раскосом.

Ошибка, которую я видел не раз: тяжёлое лиственничное полотно на двух маленьких петлях. Через сезон калитка проседает и начинает цеплять землю. Третья петля посередине или петли покрупнее решают это сразу.

Ворота из лиственницы на распашных створках я делаю только на металлическом каркасе. Деревянная рама под таким весом со временем поведёт, а металлическая держит геометрию, и лиственница на ней работает только как обшивка.

Как отличить лиственницу от сосны на складе

Пачки лиственницы и сосны на складе иногда лежат рядом, и перепутать их проще, чем кажется. Я смотрю на три вещи. Вес: лиственничная доска того же размера заметно тяжелее, это чувствуется сразу, как только поднимаешь её за край. Цвет: у лиственницы ядро красновато-коричневое, а годичные слои резкие, у сосны тон светлее и мягче. Запах: у свежей лиственницы он резче, смолистее.

Однажды я поймал в пачке «лиственница» четыре сосновые доски. Продавец не спорил, поменял. Теперь проверяю вес каждой десятой доски.

Планкен и ранчо: забор, который смотрит на улицу

Горизонтальный забор из планкена или «ранчо» — самый требовательный к породе. Длинные горизонтальные доски на ветру и солнце, торцы на виду, каждая кривизна видна с дороги.

Лиственница тут выигрывает почти всегда. Сосна проигрывает. Особенно на юге. Скошенный планкен из лиственницы держит ровную линию годами, а торцы у столбов можно закрыть накладкой. Зазор между досками в таком заборе я делаю одинаковым по всей высоте, по шаблону.

Что я проверяю на партии планкена для забора:

• одинаковую толщину на нескольких досках из пачки;
• отсутствие синевы на кромках;
• прямоту на всю длину, глядя вдоль доски;
• сучки на кромках, особенно выпадающие.

Лиственница для забора со временем: серость и смола

Лиственница без покрытия за один-два сезона становится серебристо-серой. Для кого-то это красиво, для кого-то неряшливо. Серость появляется с солнечной стороны быстрее, и забор может стать двухцветным: улица серая, двор ещё рыжий.

Под маслом лиственница дольше сохраняет тёплый тон, и серость приходит медленнее. Но покрытие придётся подновлять, особенно на солнечной стороне. Раз в год-два для открытого южного забора — нормальная частота.

Если серость уже пришла, а хочется вернуть тёплый тон, забор придётся отмыть и прошлифовать до живого дерева. Серый слой тонкий, но масло поверх него не проявит рыжину. На одном заказе я сделал пробный метр: отмыл, прошлифовал, закрыл. Хозяйка посмотрела на рыжий метр рядом с серыми пролётами и попросила остальные девять.

Смола — вторая особенность. В первое лето на южной стороне у сучков могут выступить капли смолы. Я их не стираю растворителем в жару, а даю засохнуть и снимаю скребком осенью. Там, где выступила свежая смола, масло не схватывается с деревом.

Лиственница для забора и крепёж: только оцинковка или нержавейка

Лиственница содержит дубильные вещества, и обычный чёрный саморез в ней через год обрастает тёмным ореолом. Вода растворяет танины, они реагируют с железом, и вокруг каждой шляпки появляется пятно.

Поэтому для лиственничного забора я беру только оцинкованный или нержавеющий крепёж. И сверлю под каждый саморез у края: плотная доска у торца трескается от крепежа без подготовки. Сверло и зенковка удлиняют работу, но трещина у каждого самореза удлиняет её ещё больше.

Какая лиственница для забора достаточно хороша по сорту

Для забора не нужен самый чистый сорт. Здоровые сучки на заборе выглядят живо, а цена сорта Экстра на длинный забор обходится в разы дороже. Я беру сорт А или В, выбирая доски без выпадающих сучков и без трещин от торца.

На уровне глаз у калитки ставлю доски почище. Внизу и вверху те, что попроще. Разницу никто не замечает, а смета становится легче.

Сколько лиственница стоит против сосны на заборе

Лиственница заметно дороже сосны того же сечения, иногда в полтора-два раза, в зависимости от региона и сорта. На Дальнем Востоке разница меньше, в центральной части страны больше.

Окупается она там, где забор на виду и под погодой: пролёты с улицы, калитка, ворота. Прожилины, внутренние перегородки участка, задний забор к лесу можно делать из сосны и не жалеть.

Чем закрыть лиственничный забор

Лиственничные пролёты у меня закрыты Exterior Wood Finish. Плёнки оно не образует, и лиственница под ним сохраняет свой рыжеватый цвет и рисунок колец.

Считаю на погонный метр. Метр сплошного забора высотой 1,8 м — это 1,8 м² с каждой стороны. Лицо к улице в два слоя и двор в один дают около 5,4 м² работы на метр забора. При норме около 10 м² на банку 0,5 л получается чуть больше половины банки на погонный метр. Забор в 22 метра забирает 12 банок, 34 152 рубля.

Каждая доска получает масло ещё на земле, а торцы — отдельным проходом. Жду, пока пролёты просохнут после росы, и не берусь за кисть в холод ниже +10 или в жару выше +30 °C. Даю маслу впитаться, лишнее убираю ветошью, прежде чем оно начнёт тянуться, а повторный проход по лицевой стороне делаю назавтра. Промасленная ветошь на объекте ночует у меня в ведре с водой под крышкой, днём — в воде, на выброс — мокрой: сухая и смятая, она опасна.

Мой порядок сборки лиственничного забора такой:

1. Поставить металлические столбы или опоры под деревянные.
2. Закрепить прожилины на оцинкованный крепёж.
3. Промаслить все доски на земле, вместе с торцами.
4. Собрать пролёты по шаблону зазора, сверля у края.
5. Верхние торцы — под скос или под накладку.
6. Второй слой на уличную сторону уже на собранном заборе.

Если забор уже стоит и доски серые, их сначала надо отмыть и слегка прошлифовать, иначе масло ляжет на серость. Закажите масло, когда посчитаете, сколько метров забора пора обновить: солнечная уличная сторона и калитка обычно сереют первыми. Банки есть в каталоге.

Посмотрите на столбы соседа

Слабо пройтись вдоль соседских заборов и посмотреть на низ деревянных столбов у земли? Почти у каждого, кто ставил столбы в грунт, там будет тёмная полоса. После этой прогулки вопрос, из чего делать столбы, обычно решается сам.