Забор из планкена: как я собираю горизонталь без просветов

Забор из планкена: горизонталь без просветов, но с воздухом

Заказчица поставила задачу одной фразой: «Двор с улицы видно быть не должно, но и гнить забор не должен». Эти два желания тянут в разные стороны. Глухой забор из планкена прячет двор, но держит сырость между досками. Забор с щелями проветривается, но с улицы в него видно всё. Решение нашлось в шахматке из лиственничного планкена, и ниже я разбираю, как выбрать доску, как закрыть просветы, какие зазоры оставить и сколько масла ушло на две стороны.

Планкен, террасная или корабельная доска

Для горизонтального забора обычно выбирают из трёх досок. Все три пришли с фасадов и террас, и у каждой свой характер на заборе.

Размеры планкена я привожу по руководствам по его монтажу. Толщину выбирайте от пролёта: 20 мм на заборе я держу не дальше метра между опорами, 27 мм спокойно проходит больший пролёт.

Террасную доску часто называют декингом, и отсюда путаница. «Декинг для забора» в поиске это доска, а не масло. Наше масло Decking сделано для настила, ступеней и садовой мебели, на вертикаль забора я его не беру.

Забор из планкена: лиственница или сосна

Забор из планкена лиственницы дороже соснового, и разница заметна в смете. Что за неё получаешь?

Во-первых, плотность. По справочным таблицам плотность лиственницы при влажности 12% около 660 кг/м³, сосны около 500. Плотная доска меньше впитывает воду и лучше держит саморез, особенно у торца.

Во-вторых, смола. Лиственница смолистая, и первое лето на солнечной стороне может выступать смола на сучках. Это не брак, но красить поверх свежей смолы бесполезно, её снимают.

Сосна дешевле и мягче. На заборе она живёт, если к ней относиться внимательнее: зазоры строже, обновление покрытия чаще, нижний ряд подальше от земли. Я делал заборы и из сосны, и они стоят, просто хозяину приходилось подновлять их чаще.

Забор из планкена без просветов: шахматка

Сплошная обшивка встык выглядит глухой стеной, но между досками застаивается вода, и через пару сезонов кромки темнеют. Я от неё отказался.

Шахматка решает обе задачи. Доски идут по обе стороны столба вразбежку: с улицы доска, за ней, со стороны двора, закрывающая просвет. Нахлёст по 2 см на каждую кромку. Прямо с улицы двор не видно, а воздух проходит зигзагом.

Прежде чем уговаривать заказчицу, я собрал пробный пролёт в метр на земле у ворот. Она отошла на дорогу, посмотрела прямо и под углом и только тогда согласилась. Пять досок на пробу сэкономили нам спор на весь забор.

Цена шахматки в материале. Досок нужно больше, чем на сплошной забор, у меня вышло примерно на шестую часть больше. И масла тоже больше: у каждой доски открыты обе пласти.

Скошенный планкен даёт похожий эффект проще. Кромки срезаны под углом, и если ставить доски срезом наружу и вниз, вода скатывается, а с улицы под прямым углом просвет почти не виден. Сбоку, правда, двор читается. Для тихой улицы этого хватает.

Продухи и зазоры: сколько воздуха оставить

Зазоры в заборе не для красоты. Доска на улице набирает воду и разбухает, и без зазора её выгибает.

• Между досками в одной плоскости: 5–7 мм для прямого планкена, в руководствах по монтажу называют диапазон 4–10 мм.
• В шахматке между рядами: не меньше 20 мм по толщине, чтобы доски не касались друг друга.
• От земли до нижней доски: 50–100 мм, я беру 100: до такой доски не дотягиваются ни трава, ни брызги.
• Под верхней планкой-козырьком: щель для проветривания, иначе под ней застаивается влага.

На этом заборе нижняя доска стоит в 10 см от земли. Первую осень я проверил её после дождя: к обеду сухая, а у соседа по сплошному забору нижний ряд мокрый до вечера.

Забор из планкена на каркасе: столбы и крепёж

Столбы я ставлю металлические. Дерево в грунте мокнет круглый год, и никакое масло это не отменит: на контакт с землёй наши составы не рассчитаны.

Шаг столбов держу около двух метров. Для штакетника в руководствах по заборам называют 1,5–2 м, и для горизонтальной доски это тоже разумно. На двухметровом пролёте с планкеном 20 мм я ставлю вертикальную стойку посередине, иначе доска через год провиснет.

Крепёж только нержавеющий. Обычный оцинкованный саморез на лиственнице со временем даёт тёмный подтёк от дубильных веществ. По правилам монтажа планкена на доску шириной до 117 мм идёт один саморез в опору, на более широкую два, с отступом от торца не меньше 50 мм и от кромки не меньше 15 мм.

Скрытый крепёж на заборе я ставлю редко. Он красив на фасаде, но забор видят с двух сторон, и шляпки с изнанки всё равно видны.

Масло раньше саморезов

В шахматке половина граней после сборки прячется за соседней доской. Кисть туда уже не пролезет. Поэтому масло у меня идёт раньше монтажа: каждую доску прохожу по пластям и кромкам, торцы густо, в два захода.

Для забора я беру прозрачное Exterior Wood Finish: оно уличное и без цвета. Розоватая лиственница после него не меняет характер, просто годовые кольца читаются резче, как после дождя. Работаю при плюс 10–30 °C, на доске влажностью до 18%, лишнее убираю ветошью, пока оно не начало тянуться, второй слой кладу утром следующего дня.

Ветошь в тот же вечер замачиваю в воде и выношу в мусор. Промасленная тряпка, брошенная комом на солнце, может начать тлеть.

Сколько масла ушло на две стороны

Забор был 24 метра длиной и 1,8 метра высотой. В шахматке с двумя открытыми пластями у каждой доски и кромками дерева получилось около 120 м², с учётом столбов и стоек.

Два слоя на такую площадь это 24 банки по 0,5 литра, 68 304 рубля. Обновление потом идёт одним слоем, вдвое меньше, и не каждый год целиком. Первыми просят масла южная сторона и нижние доски. Все уличные масла для дерева собраны в разделе Exterior каталога, там же видно фасовку.

Схему покрытия для горизонтальных заборов я сверял с разбором масла для забора жалюзи и ранчо: там похожая геометрия и те же спрятанные грани.

Порядок сборки, который я бы повторил

1. Поставить металлические столбы через 2 м и выставить их по шнуру.
2. Прикрутить вертикальные стойки посередине пролётов, если планкен 20 мм.
3. Покрыть все доски маслом в два слоя и дать им высохнуть.
4. Собрать шахматку снизу вверх, начиная со стороны улицы, с зазором 10 см от земли.
5. Закрыть верх планкой-козырьком со щелью для проветривания.
6. Пройти свежие резы и торцы ещё раз после монтажа.

Что я бы сделал иначе

На первом заборе из планкена я поставил доски вплотную, «чтобы красиво». Через лето кромки разбухли и доски пошли волной. Пришлось снимать каждый второй ряд и подрезать. С тех пор зазор для меня такая же часть проекта, как высота.

Второе. Я бы сразу заложил планку-козырёк. На первом заборе я добавил её только на второй год, когда увидел, что верхние торцы темнеют быстрее всего.

Третье. На одном заборе я попробовал поставить на забор рифлёную террасную доску рифлением наружу, для фактуры. В бороздках собиралась пыль с дороги, и после дождя они темнели полосами. На вертикали я теперь ставлю террасную доску гладкой стороной к улице.

Если ваш забор из планкена ещё в проекте, начните с листа бумаги: нарисуйте сечение, отметьте, куда уйдёт вода с каждой доски, и только потом считайте материал. А банки масла на свою площадь посчитайте по прозрачному Exterior и закажите заранее, чтобы красить доски до монтажа, а не после.