Столбы для деревянного забора: порода, сечение и часть в земле

Столбы для деревянного забора: что решает часть в земле

На строительных форумах пишут, что сосновый столб, закопанный в землю, стоит около 4–6 лет. Тот же столб, посаженный в металлическую трубу, по тем же рассказам держится около 15. Разница в разы, и порода тут почти ни при чём. Когда выбирают столбы для деревянного забора, спорят о лиственнице и дубе, а решает всё граница между землёй и воздухом. Ниже я разбираю, почему столб гниёт именно там, какое сечение и глубина нужны, о чём спорят сторонники бетона и щебня, обжига и битума и что можно сделать с надземной частью.

Почему столб гниёт у самой земли

Про гниль столбов у земли меня спрашивают на каждой выставке. Ответ сидит в биологии: грибам, которые разрушают древесину, нужны одновременно вода и воздух.

Глубоко в земле воды много, а воздуха мало. Над землёй воздуха сколько угодно, но дерево после дождя высыхает. А в полосе шириной в ладонь выше и ниже уровня грунта есть и то и другое почти всегда. Там столб и сдаётся.

Поэтому столб, сгнивший у земли, выше и ниже этой полосы часто выглядит крепким. Я проверил несколько таких столбов на участке знакомого: у самой земли нож входил в древесину без усилия, а в полуметре выше упирался как в новую доску.

Из этого следует главный вывод. Защищать столб нужно именно в этой полосе. Или убрать дерево из неё совсем.

Какие столбы для деревянного забора брать по породе

По рекомендациям лесоторговцев идеальные породы для столбов в земле дуб и орех. Если их нет, берут лиственницу или другие хвойные. Тополь и осину на столбы не берут, как и древесину плодовых: они гниют быстрее всех.

Лиственница плотная, около 660 кг/м³ при влажности 12%, против примерно 500 у сосны. Плотная смолистая древесина медленнее впитывает воду. Но в полосе у земли и лиственница не вечна, она просто даёт больше времени.

Дуб в земле держится дольше хвойных, но дубовый столб дорог и тяжёл. На обычный дачный забор его ставят редко.

Сосну я бы не списывал. Сосновый столб на металлической опоре, с закрытым торцом и покрытой надземной частью, стоит спокойно, потому что главная беда, полоса у земли, у него просто убрана. Однажды мне приходилось сравнивать два забора одного года постройки на соседних участках: лиственница в земле и сосна на металлических стаканах. Через несколько лет у лиственницы уже темнела полоса у грунта, у сосны на стаканах её не было вовсе.

Сечение и глубина

Для забора высотой до 2 м при шаге столбов 2–2,5 м обычно берут брус 10 × 10 см. Выше двух метров нужен брус 15 × 15 или бревно диаметром 15–20 см. Глухой забор парусит сильнее штакетника, и я бы в сомнении брал сечение на ступень больше.

По глубине источники расходятся. Лесоторговцы пишут про 50–90 см при шаге 2–2,5 м. Производители заборных систем советуют больше: метр и глубже, но не меньше трети высоты над землёй. Ещё советуют опускать низ ямы на 20–30 см ниже глубины промерзания, чтобы столб не выдавливало зимой.

Я бы ориентировался на треть высоты как на нижнюю границу. Для забора высотой 1,8 м это не меньше 60 см в земле, и на пучинистом грунте глубже.

Бетон, щебень или металл: как ставить столбы для деревянного забора

Здесь больше всего ошибок. Интуиция говорит: забетонировать, и столб будет стоять намертво. Для металла это верно. Для дерева нет.

В инструкциях строительных магазинов прямо пишут: столбы из металла и асбестоцемента бетонируют, а деревянные забутовывают щебнем фракции 5–20 мм. Причина в воде. Между деревом и бетоном скапливается влага, ей некуда уйти, и опора загнивает быстрее. Щебень вокруг столба, наоборот, даёт воде стечь и древесине просохнуть.

Помню, как разбирал забор, где хозяин обложил деревянные столбы бетоном «на века». Бетон стоял как новый. Столбы внутри бетонных стаканов превратились в труху, потому что вода стояла в них как в чашке.

Металл работает иначе. Деревянный столб можно поставить на металлическую опору-стакан или на трубу, забетонированную в землю, и тогда дерево начинается выше грунта. Опоры-стаканы под брус продают в крупных строительных сетях, самые простые стоят от нескольких сотен рублей.

Обжиг, битум, купорос: о чём спорят мастера

Для подземной части предлагают целый набор старых способов. Источники здесь расходятся прямо: одни советуют обжиг паяльной лампой и горячий битум, другие называют обжиг ошибкой и предлагают медный купорос или рубероид с битумом.

Как технолог скажу прямо. Все способы в таблице, кроме последнего, замедляют процесс, но не отменяют его. Вода и воздух в полосе у земли никуда не денутся, пока там дерево. Самая надёжная защита деревянного столба конструктивная: вынести древесину из земли.

Отработанное масло и креозот я не советую вовсе. Отработка пачкает всё вокруг и травит почву, а креозот пахнет годами.

Что делать с надземной частью

Над землёй у столба два уязвимых места: верхний торец и полоса у земли. Верхний торец смотрит в небо и впитывает воду, как соломинка. Я закрываю его колпаком или хотя бы скосом, по которому вода стекает.

Часть над землёй покрываю маслом. Порядок ухода за самим забором, от подготовки до обновления, хорошо описан в статье масло для забора. Для столбов и досок я беру прозрачное Exterior Wood Finish. Поллитровой банки хватает примерно на десять квадратов в один слой, а столб 10 × 10 высотой 1,8 м это около 0,7 м² с четырёх сторон.

Скажу о границе ответственности. Наши масла на контакт с грунтом не рассчитаны, и в землю я их не лью. Масло начинается там, где столб уже выходит из опоры и просыхает после дождя. В земле защищает конструкция, над землёй покрытие.

Торцы столба прохожу маслом дважды, остальное в два слоя с интервалом в сутки. Всё, что не впиталось за полчаса, убираю тряпкой. Тряпки сразу в воду: промасленная ветошь в куче может нагреться сама.

Порядок установки деревянного столба

1. Выбрать породу: дуб, лиственница или хвойные, без гнили и синевы у комля.
2. Взять сечение 10 × 10 для забора до 2 м, 15 × 15 для более высокого.
3. Решить, будет ли дерево в земле. Если можно, поставить его на металлическую опору.
4. Если дерево всё же идёт в грунт, засыпать яму щебнем с трамбовкой слоями, без бетона вокруг древесины.
5. Защитить верхний торец колпаком или скосом.
6. Покрыть надземную часть, торцы дважды.
7. Каждую весну проверять столбы ножом у самой земли.

Как понять, что столб пора менять

Весной я прохожу вдоль забора с ножом. Признаки такие.

• Нож у земли входит глубже нескольких миллиметров без усилия.
• Древесина у грунта темнее и мягче, чем в полуметре выше.
• Столб качается, хотя земля вокруг плотная.
• Под колпаком или на торце сверху тёмные пятна и трещины.

Если два признака совпали, я не жду осени. Столб, сгнивший на треть сечения, ветер положит вместе с пролётом.

Замена одного столба у меня занимает полдня, если соседние целы. Сначала я снимаю доски с двух пролётов, потом выкапываю старый столб вместе с щебнем, ставлю новую опору и возвращаю доски. Сделал так на своём заборе дважды за десять лет, и оба раза гнилым был именно угловой столб: на углу ветер и снег давят сильнее всего.

Выбирайте столбы для деревянного забора так, чтобы дерево как можно меньше жило в земле. А надземную часть и сами доски закройте маслом из раздела Exterior: посчитайте площадь столбов вместе с забором и закажите банки заранее, чтобы покрыть их до установки.