Кромочный фрезер: один день в мастерской и четыре работы

Кромочный фрезер: один день в мастерской и четыре работы

У моего верстака на крючке висит небольшой фрезер размером с кофейник. Большой погружной стоит в шкафу и выходит раз в неделю. Этот снимаю с крючка по десять раз за день. Кромочный фрезер, который столяры ещё называют триммером, работает с краем детали: скругляет, снимает фаску, подрезает, копирует. Он маленький и лёгкий. Держится одной рукой. Поэтому им и пользуешься постоянно.

Чтобы показать, зачем он нужен, я просто опишу один свой рабочий день. В нём были четыре работы, и все четыре сделал кромочный фрезер по дереву. В конце — что он не умеет, какой брать и что происходит с кромкой после фрезы, когда на неё ложится масло.

Кромочный фрезер в руке: что это за инструмент

Кромочный фрезер — это компактный мотор с цангой для фрезы и базой, которая опирается на деталь. Мощность у таких моделей обычно от 450 до 720 Вт. Кажется мало, но для кромок больше не нужно: фрезы небольшие, а снимают они тонкий слой. Обороты доходят примерно до 30 000 в минуту, поэтому рез получается чистым.

Главная деталь в работе с ним — фреза с подшипником. Подшипник катится по краю детали, как колесо по бордюру, и фреза повторяет форму края на заданную глубину. Направляющая не нужна: край сам ведёт инструмент.

Цанга бывает под хвостовик 6 или 8 мм. Фрезы для одного размера в другую цангу не встанут, поэтому этот размер я смотрю первым, до мощности и цены.

Утро: фаски и скругления на кухонных полках

Утром на верстаке лежали шесть сосновых полок для открытого стеллажа на кухне. Заказчица хотела мягкие края, без острых рёбер, о которые цепляются полотенца.

Я поставила фрезу для скругления радиусом 3 мм с подшипником. Глубину выставила на пробном обрезке: подшипник должен идти по кромке, а скругление сходиться с пластью без ступеньки. На обрезке сделала три прохода, пока не поймала нужную высоту.

Дальше дело на полчаса. Шесть полок, двенадцать кромок. Полку зажимаю струбцинами к верстаку, фрезер веду навстречу вращению фрезы. Если вести по ходу вращения, фрезер тянет вперёд и рвёт кромку. Торцы прохожу первыми, продольные кромки потом: так сколы на углах, если появятся, снимает следующий проход вдоль.

Сосна на торцах любит подгорать. Помогает быстрый равномерный проход и острая фреза. Если остановиться на месте, на кромке остаётся тёмное кольцо, и его потом приходится шлифовать.

Полдень: кромка вровень со щитом

После обеда я собирала столешницу для письменного стола из берёзовой фанеры. Торцы фанеры закрывают полосой массива, приклеивая её с небольшим напуском. Потом напуск нужно срезать точно вровень с пластью.

Для этого есть прямая фреза с подшипником на торце, её называют обгонной. Подшипник катится по пласти фанеры, а ножи срезают выступающий массив вровень. Руками рубанком это заняло бы час и грозило бы задеть шпон фанеры. Фрезером вышло двадцать минут. Без риска.

Одна тонкость. Прежде чем обгонять кромку, я проверяю, что клей высох полностью. Свежий шов под фрезой выдавливается, и край полосы отходит. Эту ошибку я сделала один раз, на своей же полке, и полосу пришлось переклеивать.

После обеда: копирование по шаблону

Третьей работой были шесть одинаковых фигурных кронштейнов для полок. Выпилить шесть одинаковых вручную почти невозможно: каждый выйдет чуть своим.

Я сделала один шаблон из фанеры 10 мм и довела его до идеальной формы шкуркой. Заготовки выпилила лобзиком с запасом 2–3 мм за линией. Потом крепила шаблон к каждой заготовке на двусторонний скотч и проходила копировальной фрезой: подшипник бежал по шаблону, а ножи срезали лишнее с заготовки. Шесть кронштейнов вышли одинаковыми до миллиметра. Как с конвейера.

Снимаю за один проход не больше нескольких миллиметров. Если запас за линией большой, фрезер дёргается и может вырвать кусок на поперечных волокнах. Поэтому запас оставляю небольшим, а крупное срезаю лобзиком.

Вечер: разделочная доска с канавкой

Вечером я доделывала разделочную доску из берёзы для подарка. Кромочный фрезер снял скругление по периметру, а потом с параллельным упором прошёл канавку для сока вдоль края. С параллельным упором канавка ложится ровной дорожкой, как бы ни гуляла рука. Без упора я её не делаю.

Канавку я выбирала в два прохода, по чуть-чуть. После второго прохода прошлась по ней свёрнутой в трубочку шкуркой, чтобы убрать ворс.

Доску я покрыла Food Contact и отложила на 7 дней: только после этого она идёт к продуктам.

Как я настраиваю вылет и обороты

Половина неудач с кромочным фрезером начинается до первого реза, на настройке. У меня на это уходит пять минут, и я их не экономлю.

Фрезу вставляю в цангу глубоко. Хвостовик должен сидеть в цанге большей частью своей длины, а не висеть на кончике: иначе на оборотах фрезу начинает бить. Цангу затягиваю ключом, а не рукой.

Вылет подбираю на куске отхода от той же полки. Делаю рез, смотрю профиль, подкручиваю базу на полоборота, снова рез. Три-четыре пробы, и можно идти к детали. Обрезок с удачной настройкой я подписываю карандашом и кладу в ящик: в следующий раз с него начинаю.

Обороты подбираю по диаметру фрезы и породе. Маленькую фрезу гоню на высоких оборотах, большую крупного профиля пускаю медленнее. На смолистой сосне и на берёзе, которая любит подгорать, сбавляю ещё немного и веду фрезер быстрее. Горелое кольцо почти всегда значит одно: фреза стояла на месте дольше, чем нужно.

Подшипник проверяю перед каждой работой. Смола и пыль на подшипнике делают его неровным, и он оставляет на кромке волну. Протираю его растворителем и проворачиваю пальцем. Он должен вращаться свободно, без хруста.

Пыль, шум и руки

Кромочный фрезер маленький, но пыли и шума от него много. Стружка летит мелкая, в лицо и в глаза. Работаю в очках, в наушниках, а на МДФ и фанере ещё и в респираторе.

Пылесос я подключаю к патрубку, если он есть в комплекте. Если нет, держу шланг рядом с зоной реза. Это не про чистоту в мастерской, а про то, чтобы видеть линию: под слоем стружки подшипник легко соскакивает с края.

Деталь всегда зажимаю. Всегда. Держать полку одной рукой, а фрезер другой можно только в рекламе.

Чего кромочный фрезер не делает

У маленького мотора есть свои пределы, и их лучше знать до покупки.

• Глубокие пазы и шипы. Для них нужна мощность и жёсткая погружная база; кромочный фрезер будет греться и дрожать.
• Крупные профили фрезами большого диаметра. Такие фрезы на маленьком моторе опасны и дают сколы.
• Филёнки и широкие фигурные профили на дверях. Это работа для большого фрезера, лучше на фрезерном столе.
• Выборка под врезной замок на всю глубину корпуса. Для глубоких гнёзд нужна длинная фреза и мощность.

Для этих работ у меня стоит большой фрезер. Как собрать мастерскую, где нужны оба, и почему комплект меняется от задачи к задаче, хорошо видно в тексте про фрезер для домашней мастерской.

Кромочный фрезер на старой мебели

Я реставратор, и на старых вещах маленький фрезер нужен мне даже чаще, чем на новых. Сколотый край столешницы я не шпатлюю, а срезаю обгонной фрезой по линейке до здорового дерева и вклеиваю новую полосу. Потерянный кусок профиля на раме зеркала восстанавливаю фрезой того же радиуса, подобранной по уцелевшему участку.

Перед работой на старой вещи я прохожу кромку магнитом. Старые гвозди и обломки шурупов прячутся в самых неожиданных местах. Фреза, попавшая на гвоздь, тупится за секунду, а осколок летит в сторону.

Старое дерево сухое и хрупкое. Проходы делаю ещё мельче, чем на новом, и чаще останавливаюсь посмотреть на кромку. Спешка на антикварном комоде стоит дороже любой фрезы.

Какой кромочный фрезер брать

Если вы берёте первый кромочный фрезер, я бы смотрела на четыре вещи.

Аккумуляторные модели удобны на выезде и на лестнице, где провод мешает. Для мастерской мне хватает сетевого: он легче и не садится посреди длинной кромки.

Начинать я советую с трёх фрез:

• скругление радиусом 3–6 мм с подшипником, для полок, столешниц и досок;
• фаска 45°, для рамок, ножек и всего, где нужен строгий край;
• обгонная прямая с подшипником, для кромки вровень со щитом или фанерой.

Этого хватает на большую часть домашних работ. Остальные фрезы покупайте под конкретную работу, а не набором. Набор из двадцати штук обычно на треть состоит из фрез, которые вы не включите ни разу.

Кромка после фрезы и масло

Свежая кромка после фрезы тянет масло сильнее, чем пласть. На скруглении и фаске открыты торцы волокон, и на сосне они впитывают как губка. Поэтому кромки перед маслом я шлифую до P180, а масло на них кладу отдельно и слежу, чтобы не осталось глянцевых капель.

Полки для кухни я покрыла Interior Wax. Скруглённые кромки под ним потемнели чуть сильнее пласти, и это красиво: край будто очерчен. Шесть полок заняли около 2,5 м² вместе с кромками, одна полулитровая банка за 2 435 рублей закрыла их в два слоя с запасом.

Промасленные салфетки после работы я не оставляю у верстака, где лежит стружка: промокаю их водой и уношу из мастерской в тот же вечер. Ткань с маслом при высыхании может нагреться.

Кромочный фрезер окупается не мощностью, а тем, сколько раз за день его снимают с крючка. Начните с одной фрезы для скругления и одной полки на пробу. Если после первой полки рука сама тянется к краю следующей, значит, инструмент нашёл своё место в вашей мастерской. А масло для готовых вещей закажите заранее, чтобы кромки не стояли голыми.