Дверь фрезером своими руками: рамка, филёнка и пара фрез

Дверь фрезером своими руками: как я собрала две рамочные двери

Дверь фрезером своими руками — работа, которая пугает количеством деталей, но на деле складывается из нескольких повторяющихся операций. Прошлой зимой я делала две двери в кладовку и гардеробную: рамочные, с филёнками, из сосновой клеёной заготовки. Фрезер у меня обычный ручной, закреплённый снизу стола. Ниже порядок работы, размеры, фрезы и две ошибки, после которых я стала иначе собирать филёнку.

Дверь фрезером своими руками: как устроена рамочная дверь

Рамочная, или филёнчатая, дверь состоит из двух частей. Обвязка — это рама из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин. Филёнка — это панель, которая вставлена в паз обвязки.

Главная тонкость в том, что филёнка в пазу не приклеена. Она свободно лежит в нём с небольшим зазором. Дерево меняет ширину от влажности, и широкая филёнка зимой сужается, а летом расширяется. Если её приклеить, она порвёт себя или раму. Если оставить свободной, будет спокойно ходить в пазу годами.

Я знала это из книг, но один раз всё равно сделала по-своему. Об этом ниже.

Дверь фрезером своими руками: из какой древесины

Для первой двери я бы взяла сосну. Не любую, а клеёный щит или ламель без сучков на лицевых сторонах. Сосна мягкая, фреза идёт по ней легко, а ошибки обходятся недорого.

Ясень и дуб красивее и твёрже, но фрезеровать их сложнее. Фреза сильнее греется, на торцах чаще бывают вырывы, а заготовка стоит в несколько раз дороже. На них я перешла, когда набила руку на сосне.

Влажность заготовки важнее породы. Для межкомнатной двери я беру древесину с влажностью 8–10 %. Сырая стойка через месяц поведёт пропеллером, и никакой клей это не исправит. Сучки на стойках допустимы только мелкие и здоровые: крупный сучок в месте шипа ослабит соединение.

Ещё одна деталь. Стойки лучше брать клеёные из нескольких ламелей с разным направлением волокон. Цельная доска на двухметровой стойке почти всегда немного изгибается.

Размеры для полотна 800 × 2000

Для межкомнатной двери я беру заготовку толщиной около 40 мм. Размеры деталей у меня получились такие:

Нижняя поперечина шире остальных не для красоты. Ей больше всех достаётся. На неё приходится удар ногой, пылесосом, дверным упором, и она держит геометрию полотна. Длину поперечин считаю так: ширина полотна минус две ширины стоек плюс длина шипов, которые войдут в пазы стоек.

Какие фрезы понадобятся

Для рамочной двери на фрезерном столе нужен набор из двух или трёх фрез.

1. Профильная и контрпрофильная фрезы для обвязки. Первая режет профиль и паз по кромке стоек и поперечин, вторая — ответный шип на торцах поперечин. Бывают и комбинированные фрезы, где обе операции делаются одной фрезой с перестановкой ножей.
2. Фреза для филёнки. Она большого диаметра и режет по краю панели фигурный скос, который потом входит в паз.
3. Прямая пазовая фреза — если нужны дополнительные пазы или выборки.

Филёночная фреза крупная и тяжёлая. Для неё нужен фрезер мощностью не меньше полутора киловатт с регулировкой оборотов: на больших диаметрах обороты снижают, иначе фреза горит и рвёт древесину. Я работаю на пониженных оборотах и снимаю материал в несколько проходов, поднимая фрезу понемногу.

Осторожность здесь не формальность. Большая фреза на столе — серьёзный инструмент. Я работаю только с упором, прижимами и толкателем, а руки держу подальше от вращающегося металла.

Дверь фрезером своими руками по шагам

1. Выдерживаю заготовку неделю в мастерской, чтобы она пришла к её влажности.
2. Строгаю и калибрую все детали обвязки в один размер по толщине.
3. Размечаю стойки и поперечины, подписываю каждую деталь карандашом.
4. Фрезерую профиль и паз по кромкам стоек и поперечин.
5. Фрезерую ответные шипы на торцах поперечин. Сначала на обрезке, потом на детали.
6. Собираю обвязку насухо и снимаю размер филёнки по дну пазов, минус зазор.
7. Клею и фрезерую филёнки.
8. Шлифую все детали до сборки.
9. Покрываю филёнки.
10. Собираю дверь на клей, филёнку ставлю в паз без клея.

Шаг пятый я считаю самым важным. На первой двери я проверила шип на обрезке трижды, прежде чем фреза встала как надо. Пробный шип на обрезке экономит заготовку: если он вошёл туго или с люфтом, я меняю высоту фрезы до того, как испорчу настоящую поперечину.

Первая ошибка: филёнка на клею

На первой двери я поставила филёнку на клей по периметру паза. Думала, так будет прочнее и не будет дребезжать.

К февралю, в самый сухой месяц отопления, филёнка треснула почти посередине. Ей некуда было сжиматься: клей держал края, а середина тянулась, пока не лопнула. Пришлось разбирать полотно и делать новую. Разбирая, я увидела, что клей держал филёнку намертво именно там, где ей нужно было двигаться: по длинным сторонам, поперёк волокон. Короткие стороны, вдоль волокон, почти не работали.

На второй двери филёнку оставила свободной. В пазу между её краем и дном паза я оставила по 3–4 мм с каждой стороны по ширине, чтобы летом ей было куда расширяться. Чтобы она не дребезжала, я попробовала положить в паз несколько маленьких резиновых шариков — в столярных магазинах продают специальные вставки для этого. Дверь стоит второй сезон, филёнка на месте.

Вторая ошибка: покрытие после сборки

Первую дверь я покрывала целиком, уже собранную. Всё выглядело хорошо до зимы. Зимой филёнка сузилась, вышла из-под профиля обвязки, и по краю показалась светлая полоска непокрытого дерева. На тёмном тоне это видно сразу.

Теперь я поступаю иначе: филёнку полностью покрываю до сборки, включая край, который уйдёт в паз. Обвязку можно покрывать и после сборки, её кромки не выходят из пазов.

Для дверей в доме я беру Interior Wax: на рамочной двери он хорошо проявляет профиль и рисунок филёнки. Шлифую перед покрытием до P180, пыль убираю влажной тряпкой и даю высохнуть. Наношу тонко, вдоль волокон, остаток снимаю мягкой тканью. Первому слою даю отстояться от 12 до 24 часов и лишь затем прохожу полотно снова. Две двери с двух сторон в два прохода забрали у меня около 0,7 л, так что понадобились две банки по 0,5 л: полотно 800 × 2000 — это около 3,2 м² с двух сторон, две двери около 6,4 м², плюс кромки.

Использованные тряпки до вечера мокнут у меня в бидоне у крыльца мастерской, потом отправляются в мусор: на ткани масло окисляется, выделяя тепло, а рядом стружка.

Что учесть при выборе масла для дверей, от кухонной до входной, стоит сверить с заметкой про масло для деревянных дверей ещё до покупки банки.

Полотно ещё не дверь: коробка и навеска

Когда полотно готово, начинается вторая половина работы. Двери нужна коробка, и её размеры считают от полотна, а не наоборот.

Зазоры я оставляю такие: сверху и по бокам около 3 мм, снизу 8–10 мм. Нижний зазор нужен для воздуха и чтобы дверь не цепляла коврик. Если в комнате будет толстый ковёр, зазор делаю больше.

Петли врезаю тем же фрезером по шаблону из фанеры. Шаблон делаю один раз и потом использую для полотна и для коробки, чтобы петли встали точно друг против друга.

Сначала я навешивала полотно без замка и ручки, смотрела неделю, как дверь ведёт себя в проёме. Только потом врезала фурнитуру. Так проще поправить зазоры, если коробку чуть повело.

Сколько времени это заняло

Две двери заняли у меня около двух недель по вечерам. Это не быстро. Но и не страшно. Больше всего времени ушло не на фрезеровку, а на подготовку: калибровка заготовок, разметка, пробные шипы. Сама фрезеровка всех деталей одной двери заняла два вечера.

Если это ваша первая дверь, начните с одной небольшой рамки из обрезков: две стойки, две поперечины, маленькая филёнка. Она ничего не стоит. Зато покажет всё. На ней вы настроите фрезы, увидите, как ложится шип, и поймёте, какой зазор нужен филёнке. А масло для будущей двери закажите вместе с заготовкой в каталоге, чтобы филёнку было чем покрыть до сборки.