Замок на дверь с филёнкой: 10 миллиметров, которых не хватило

Замок на дверь с филёнкой: 10 миллиметров, которых не хватило

Подруга купила замок заранее, чтобы я не тратила время. Хороший, врезной, с ручкой и цилиндром. Дверь в спальню у неё старая, сосновая, с филёнками, дому около шестидесяти лет. Я приложила корпус замка к торцу двери и сразу увидела, что он не влезет. Замок на дверь выбирают не по картинке на коробке, а по ширине бруска, в который его будут врезать. Здесь не хватало 10 миллиметров. Всего десять. Но их не было.

Что такое брусок обвязки

Филёнчатая дверь собрана как рама с картиной. Рама собрана из вертикальных и горизонтальных брусков обвязки. Картина и есть филёнка: тонкая панель, вставленная в паз этих брусков. Филёнка не держит ни замок, ни петли. Всё железо живёт в брусках. Только там.

У двери подруги вертикальный брусок был шириной 80 мм. Паз под филёнку уходил в него примерно на 12 мм. Значит, для замка оставалось 68 мм сплошного дерева от кромки до паза.

На снимке хорошо видно, как устроена такая дверь: панель в середине и рамка вокруг неё. Замок никогда не врезают в эту панель. Только в рамку.

Вынос, о котором не пишут крупно

У врезного замка есть вынос: расстояние от лицевой планки на торце двери до оси ручки и ключа. Корпус замка всегда глубже выноса, потому что за осью ещё сидит механизм.

Купленный замок был с выносом 50 мм. Его корпус уходил в дерево почти на 70 мм и упирался бы прямо в паз филёнки. Дыра в пазу — это расшатанная филёнка и трещина по бруску через год.

Мы поменяли замок на модель с выносом 40 мм. Корпус стал мельче на те самые 10 миллиметров, и до паза осталось дерево. Я проверила это, прикладывая корпус к торцу и отмечая его глубину карандашом, прежде чем брать сверло.

Если бы и сорокового выноса не хватило, оставался бы накладной замок. Он крепится на пласть двери снаружи и почти не режет брусок. Выглядит проще, зато для старой двери с узкой обвязкой это честный выход. Я ставила такие на дачные двери, где брусок был шириной с ладонь ребёнка.

Разметка: двадцать минут, которые решают всё

Высоту замка я взяла от пола так же, как стоят ручки на остальных дверях квартиры, чтобы рука не искала. Середину торца нашла рейсмусом: провела линию с обеих сторон и убедилась, что они совпали.

Контур гнезда разметила по корпусу замка, а контур лицевой планки по самой планке, острым ножом, а не карандашом. Нож оставляет чистую кромку, и потом стамеска встаёт в эту линию сама.

Всего работа заняла 130 минут. Больше всего ушло на выборку стамеской, и это нормально.

Гнездо: сверло, потом стамеска

Гнездо я сверлила перовым сверлом по ширине корпуса, отверстиями одно рядом с другим, строго по центру торца. Глубину держала по метке на сверле. Дверь при этом снимать не стала: подложила под неё клинья, чтобы не качалась на петлях.

Потом стамеской срезала перемычки между отверстиями и выровняла стенки гнезда. Стамеску перед этим поправила на бруске. Тупая мнёт волокно, острая режет. Тут торопиться нельзя. Сосна старая, волокно у неё плотное, но стенка гнезда тонкая, миллиметров десять с каждой стороны. Лишний удар киянкой, и по пласти пойдёт трещина, которую потом не спрячешь ни шпаклёвкой, ни маслом, ни накладкой, потому что старая сосна трескается вдоль всего бруска, от гнезда до самого низа двери.

Под лицевую планку сделала неглубокую выборку, чтобы планка легла вровень с торцом. Отверстия под ручку и цилиндр сверлила с двух сторон навстречу, чтобы не вырвать волокна на выходе сверла.

Открытые торцы внутри гнезда

Вот место, о котором почти никто не думает. Внутри гнезда теперь голое дерево, и значительная его часть — торцевые волокна. Торец пьёт влагу из воздуха быстрее, чем пласть. Зимой в квартире сухо, летом влажно, и незакрытое гнездо дышит этим сильнее всей двери. Стенки вокруг корпуса то чуть набухают, то сохнут, и через пару лет замок начинает заедать.

Поэтому перед тем как ставить замок, я прошла гнездо маслом. Кистью в гнездо, по стенкам и дну, потом по выборке под планку и по отверстиям под ручку. У подруги дома уже стояла банка Interior Wax, которой мы весной натирали эту же дверь, и её хватило с большим запасом: на всё ушла пара столовых ложек.

Через 20 минут я собрала лишнее ветошью, намотанной на карандаш: пальцами в гнездо не залезть. Замок ставили через 12 часов, на следующее утро, когда масло подсохло. Полную прочность оно набирает за 7 дней, поэтому первую неделю я просила не мыть кромку и не лить в замок смазку. Ветошь подруга сразу убрала в стеклянную банку с водой и закрыла крышкой, как я просила.

Какие ещё места двери стоит закрывать маслом и почему у старых дверей так важны кромки, хорошо описано в материале про масло для межкомнатных дверей.

Ответная планка

Остаётся ответная планка на дверной коробке. Её место я нашла самым простым способом: намазала язычок замка мелом, закрыла дверь и повернула ручку. На коробке остался белый след. По нему и разметила гнездо.

Ответное гнездо в коробке тоже прошла маслом. Там такие же открытые торцы, и они так же пьют влагу.

Если через год язычок начнёт цеплять планку, рубить гнездо заново не нужно. Сначала подтягивают шурупы петель. Старые двери садятся на петлях, а не в замке. Проверено.

Через полгода

Подруга написала мне в марте. Замок работает мягко, ключ поворачивается без усилия, дверь закрывается от лёгкого толчка. Зимой, в самую сухую неделю, язычок не болтался в ответной планке, а летом не заедал. Так и должно быть, когда гнездо закрыто. Я попросила её проверить торец двери у планки ногтем. Трещин нет.

Сначала я хотела отказаться от этой работы: старые двери капризные, и каждая врезка в них — риск. Теперь я рада, что не отказалась. Дверь, которую семья открывает уже шестьдесят лет, получила замок и ни одной трещины.

А какой ширины брусок у вашей двери там, где будет стоять замок?