Чем обработать стропила: антисептик, огнезащита и масло

Чем обработать стропила: три зоны одной доски и пять мифов о защите

Недавно мне позвонил покупатель и попросил подобрать масло для стропил: дом новый, доска камерной сушки, хочется «покрыть всё хорошим составом, чтобы на века». Я ответил, что продавать ему масло на стропила не буду. Чем обработать стропила, решает не красота состава, а то, где окажется каждая часть доски после того, как кровля закроется. Большую часть стропила вы больше никогда не увидите. Там нужна защита от грибка, насекомых и огня. Отделочное масло там не работает на вас ни одного дня.

Разговор с тем покупателем растянулся на полчаса, и почти всё, что я тогда говорил, уложилось в пять расхожих мифов. Но сначала о зонах.

Три зоны одного стропила

Одна и та же стропильная нога живёт в трёх разных условиях:

1. Скрытая часть под кровлей. Туда не попадает солнце и дождь, но туда приходит конденсат, а при протечке — вода, которая сохнет неделями. Здесь нужен антисептик, а если хотите замедлить огонь — огнебиозащитный состав.
2. Видимая часть в мансарде. Стропила, которые оставили открытыми в комнате, становятся частью интерьера. Их сначала защищают тем же антисептиком, а потом отделывают. Для отделки дерева в комнатах у нас есть Interior Wax, но только если производитель антисептика разрешает перекрывать его маслом.
3. Выпуски под свесом. Концы стропил, которые торчат наружу и держат карниз, видят солнце, косой дождь и снег. Им нужна та же биозащита, а сверху — наружная отделка. Для открытого уличного дерева мы делаем Exterior Wood Finish.

Скрытая часть занимает почти всю длину ноги. Масло нужно только оставшейся малой доле, и то не всегда.

Таблицу я нарисовал тому покупателю на обороте чека. Он потом прислал фото: листок висит на стене в гараже.

Миф: доске камерной сушки обработка не нужна

Сухая доска действительно хуже подходит грибку, чем сырая. Но стропила не остаются сухими всю жизнь. Под кровлей зимой оседает конденсат, особенно там, где пароизоляция порвана у люка или у трубы. Весной течёт в месте, где кровельщик неудачно прошёл саморезом. Сушка на заводе не делает дерево стойким к грибку. Она просто начинает его жизнь с правильной влажности.

Однажды я разбирал кусок обрешётки с чердака, где два сезона капало на одну и ту же доску. Сухой брус камерной сушки за два года стал мягким на три пальца от точки капели. Соседние доски, обработанные антисептиком, были светлыми и твёрдыми. Разница была видна без влагомера.

Миф: раз стропила под кровлей, воде до них не добраться

Вода в кровле приходит не только сверху. Главный её источник под крышей: тёплый воздух из дома. Он поднимается к холодному скату и отдаёт влагу на холодное дерево и металл. Зимой это иней на гвоздях и на нижней грани стропил, весной — капли.

Про иней на стропилах и о том, как я искал, откуда идёт влага, я уже рассказывал в заметке о деревянных чердаках. Здесь добавлю одно: антисептик не лечит конденсат. Он даёт дереву время, пока вы ищете причину. Причина почти всегда в вентиляции и пароизоляции, а не в составе. Кистью её не закрасить.

Миф: огнебиозащита — это только от огня

Огнебиозащитные составы защищают сразу от двух вещей: от грибка с насекомыми и от быстрого возгорания. Две задачи в одной банке. Такой состав не делает дерево негорючим. Он замедляет воспламенение и распространение огня по поверхности: доска обугливается, а не вспыхивает сразу.

Для стропил в частном доме это решение хозяина. Я бы брал огнебиозащиту для чердака над жилыми комнатами и для крыши над баней. Для навеса над дровником мне хватило бы антисептика.

У многих таких составов есть цветной индикатор: доска после обработки становится розовой или зеленоватой. Это не для красоты. Это для контроля. По цвету видно, где кисть прошла, а где нет. На бесцветном составе пропуски не найти, пока не станет поздно.

Миф: одного слоя хватит на всё

Расход антисептика и огнебиозащиты задаёт производитель, и считают его в граммах на квадратный метр, а не в проходах кистью. Один густой проход и два тонких могут дать разный результат, и главное — чтобы на дерево легла норма, указанная в инструкции. Как пересчитать расход из инструкции в слои и литры, я подробно разобрал в заметке о том, сколько слоёв антисептика нужно на самом деле.

Здесь одна практическая деталь. На своём гараже я убедился в этом сам: пять пар стропил я обработал по инструкции, а шестую, последнюю, остатком из банки. На шестой паре цвет индикатора вышел заметно бледнее. Пришлось пройти её ещё раз, уже новой банкой.

Миф: обработать можно и после монтажа

Кисть после монтажа не достанет до трёх мест: верхней грани стропила под обрешёткой, узла опоры на мауэрлат и торцов, которые упёрлись в конёк. Именно там дерево дольше всего остаётся мокрым, если вода всё-таки пришла.

Поэтому, пока стропила ещё лежат штабелем у дома, я делаю так:

• снять кору и луб, если на доске остался обзол, — короед живёт как раз под корой;
• обработать все четыре грани и торцы;
• дать составу высохнуть по инструкции, прежде чем поднимать доску наверх;
• после каждой подрезки на месте пройти свежий рез той же кистью.

Последний пункт забывают чаще всего. Врубку под мауэрлат вырезают по месту, и открытое дерево в ней остаётся голым на все годы.

Чем обработать стропила от короеда

Короед и другие жуки заводятся в древесине с остатками коры. Поэтому первое средство от них — не химия, а топорик: кору и луб с обзола снимают до обработки. Дальше подойдёт антисептик, в назначении которого прямо указаны насекомые, или огнебиозащита с тем же пунктом.

Если жук уже завёлся в собранной крыше, это другая история. Тут нужно понять, жив ли он, насколько глубоко ушли ходы и держит ли нога нагрузку. Со свежей буровой мукой у ходов я бы звал специалиста по обработке, а не выбирал краску. Мне приходилось видеть, как жука пытались закрасить: не помогло.

Чем обработать стропила, которые видно из мансарды

Открытые стропила в мансарде самые красивые и самые капризные. На них видно и антисептик, и отделку. Обычно я советую бесцветный антисептик, который производитель разрешает перекрывать маслом или лаком. Цветной индикатор здесь мешает: розовые балки в спальне нравятся не всем.

Проверка простая, я сделал её сам перед своей мансардой. Возьмите обрезок той же доски, обработайте его антисептиком, дайте высохнуть и нанесите масло на половину. Через сутки сравните: масло должно впитаться ровно, без пятен и липкости. Липнет — меняйте антисептик.

Для масла с воском в мансарде расход считается от площади граней. У стропила 50 × 200 мм из комнаты видны три грани: две боковые и нижняя, вместе 0,45 м² на каждый метр длины. Нога длиной 3 м даёт около 1,35 м², десять ног — 13,5 м². Литр такого масла закрывает около 20 м² за слой, так что два слоя возьмут примерно 1,35 л: три банки по 0,5 л, 7 305 рублей на всю мансарду.

Чем обработать стропила на улице: выпуски под свесом

Выпуски стропил под свесом живут как фасад. Им тяжелее всех. Солнце их сушит, косой дождь мочит, торец смотрит на улицу. После антисептика я закрываю их наружным маслом. Торец прохожу несколько раз подряд, пока он берёт состав. На выпуски обычно уходит совсем немного: у дома 8 × 10 м их около тридцати, и каждый — это полметра дерева.

На выпуски я поднимаюсь с лесов в сухой день, когда термометр показывает от +10 до +30 °C, а влагомер на торце не больше 18 %; через 15–30 минут прохожу торцы сухой ветошью, а ко второму слою возвращаюсь на следующий день, пока леса ещё не разобрали. Тряпки с маслом наверху на лесах не оставляю: масло окисляется в ткани с выделением тепла, и сухая кучка может задымиться. Их место — в воде, внизу, до вечернего вывоза мусора.

Обрезок стропила с красным следом

Если стропила у вас уже лежат у дома, возьмите один обрезок, обработайте его выбранным антисептиком и распилите посередине. На срезе видно, насколько глубоко ушёл состав и где прошла кисть. Такой обрезок стоит оставить на чердаке у люка: по нему через пару лет удобно сравнивать цвет и состояние дерева.

А для выпусков и открытых балок мансарды закажите в каталоге отделку уже после того, как решите, какой антисептик ляжет под неё. Какой состав стоит у вас под кровлей сейчас?