Стропила и обрешётка: как их связать под любую кровлю

Стропила и обрешётка: как их связать под любую кровлю

Металлочерепица на одном доме, который я доделывал за другой бригадой, шла волной: издалека скат выглядел так, будто под ним лежит одеяло. Лист был ровный. Крепёж правильный. Виноваты были стропила и обрешётка: ноги стояли не в одной плоскости, а доски обрешётки взяли из разных пачек, и толщина у них гуляла на 3–4 мм. Кровля в точности повторила всё, что было под ней. Ниже отвечаю на вопросы, которые мне задают про связку стропил с обрешёткой: какую доску брать, как выставить скат, где усиливать и что из этого потом видно с улицы.

Стропила и обрешётка: что за что отвечает?

Стропила несут крышу. Всю. На них ложится вес кровли и снега, давит ветер, и по ним всё это уходит на стены. Обрешётка связывает стропила поперёк и даёт кровле опору в тех местах, где её крепят. Ещё она задаёт плоскость ската: кровельный лист ляжет ровно ровно настолько, насколько ровно лежат доски под ним.

Поэтому ошибки стропил обрешётка не исправляет, а передаёт дальше. Если одна нога выше соседних на сантиметр, на ней будет горб. Если ниже, будет провал. Доска обрешётки 25 мм такую разницу не спрячет.

Какой толщины доска при разном шаге стропил?

Чем реже стоят стропила, тем длиннее пролёт у доски обрешётки между ними и тем толще она должна быть. Я пользуюсь такой связкой:

Это ориентир, а не закон. У тяжёлой кровли и в снежных местах я беру на ступень толще. У многих производителей кровли в инструкции есть своя таблица, и если она есть, я делаю по ней.

Доска на обрешётку должна быть сухой и одной толщины. Сырая доска при высыхании ведёт и тянет за собой крепёж кровли. А разнотолщинная даёт ту самую волну, с которой я начал.

Стропила и обрешётка под металлочерепицу

Под металлочерепицу обрешётка идёт с шагом, равным шагу волны профиля. У большинства листов это 350 мм, но бывает и 400. Точный шаг я беру из инструкции к конкретному профилю, а не из памяти.

Первая доска у карниза толще остальных на высоту ступеньки профиля, обычно на 10–15 мм. Иначе нижний край листа провиснет и будет стучать на ветру. У конька ставлю по дополнительной доске с каждой стороны, чтобы было куда крепить коньковую планку.

Под металлом всегда нужен зазор для воздуха. Поверх стропил идёт мембрана, по ней бруски контробрешётки, и уже на них шаговые доски. Без этого зимой под листом собирается влага.

Какая обрешётка нужна под мягкую кровлю?

Мягкой черепице нужен сплошной настил: она гнётся и без опоры под каждой точкой просядет. Сначала по стропилам идёт разреженная обрешётка, поверх неё — плиты ОСБ-3 или влагостойкая фанера.

Толщина плиты зависит от шага досок под ней: чем реже доски, тем толще плита. Между плитами оставляю щель 2–3 мм, а стыки веду вразбежку, как кирпичную кладку. Если плиты сомкнуть впритык, летом они разбухнут и поднимут кровлю бугром по шву.

Неровности и шляпки на настиле потом проступят через мягкую черепицу. Поэтому шляпки утапливаю вровень, а выступ стыка сразу сошлифовываю.

А под фальц и натуральную черепицу?

Фальцевую кровлю кладут на частую обрешётку, примерно через 200–250 мм, а на пологих скатах на сплошную. Под каждый поперечный стык картины обязательно должна прийтись доска. Без исключений.

Натуральная черепица тяжёлая, и обрешётку под неё делают из бруска 50 × 50. Шаг считают по длине черепицы, у каждой модели свой, и лучше разметить его по двум-трём настоящим черепицам, а не по таблице. Здесь же проверяют стропила. Под такую кровлю их ставят чаще и берут толще.

Как выставить стропила под обрешётку в одну плоскость?

Это главный вопрос. С него и начинаю. Порядок у меня такой:

1. Выставляю крайние ноги ската по уровню и отвесу, с одинаковым выносом от стены.
2. Натягиваю между ними два шнура по верхней кромке: у карниза и у конька.
3. Подгоняю к шнурам все промежуточные ноги.
4. Меряю диагонали ската.

Промежуточная нога должна касаться обоих шнуров.

Если нога выше шнура, подтёсываю её по верху. Если ниже, наращиваю накладкой из доски на гвоздях. Разница в 5 мм на ноге превращается в заметную волну на металле, а в 10 мм уже видна с дороги.

Отдельно проверяю диагонали ската. Если скат прямоугольный, диагонали от угла до угла должны быть равны. Разница больше сантиметра означает, что скат перекошен, и кровельные листы пойдут ёлочкой.

Сначала я делал эти проверки через раз. На третьей крыше пришлось снимать шесть рядов обрешётки, чтобы подтесать две ноги. Теперь шнур по скату у меня натянут до того, как прибита первая доска.

На чём стыковать доски обрешётки?

Стык доски — только на стропиле, посередине ноги. Стык в пролёте провиснет под первым же снегом.

Стыки соседних рядов разношу по разным ногам, вразбежку. Если все стыки сошлись на одном стропиле, этот ряд гвоздей ослабит ногу, а скат в этом месте будет мягче остальных.

Что усилить у конька и в ендове?

Есть места, где шаговая обрешётка не справляется:

• ендова, внутренний угол двух скатов: здесь сплошной настил шириной по 60 см в обе стороны от оси;
• конёк: по дополнительной доске с каждой стороны;
• карниз: доска толще или две доски подряд;
• края ската у фронтона: доска под ветровую планку;
• мансардные окна и выходы вентиляции: обвязка по периметру проёма.

В ендове собирается вода с двух скатов, и снег лежит дольше всего. Если под ендовой шаговая обрешётка, лист между досками продавливается, а швы начинают течь.

А вокруг трубы?

Вокруг трубы обрешётку делают сплошной, чтобы было на чём собрать примыкание. Но деревянные доски к кирпичной трубе вплотную не подводят: между ними оставляют зазор, который заполняют негорючим материалом. Размер зазора зависит от трубы и печи. Тут я делаю по инструкции к печи. Не на глаз.

Стропильную ногу рядом с трубой не прорезают и не опирают на кладку. Если труба попала на ногу, вокруг неё делают обвязку с двумя ригелями, а нога обходит трубу.

Чем крепить обрешётку к стропилам?

Беру оцинкованные гвозди или саморезы длиной в 2,5–3 толщины доски. Для доски 25 мм это гвоздь 70–80 мм. На каждое пересечение с ногой — два гвоздя, не в одну линию волокна, чтобы доска не треснула.

Ершёные гвозди держат лучше гладких. На ветреных скатах и у карниза я ставлю саморезы: доску с кровлей там пытается оторвать ветер, и гладкий гвоздь понемногу вылезает.

Раньше я ставил гладкие гвозди везде. После ветреной зимы на одном скате пришлось добивать половину: гвозди вышли на пару миллиметров, и лист начал постукивать.

Стропила и обрешётка: нужна ли пропитка?

Стропила и обрешётку обычно пропитывают огнебиозащитным составом до монтажа. Это отдельная тема и отдельные составы, их выбирают по инструкции и требованиям к дому. Масла для отделки здесь ни при чём: внутри кровельного пирога их никто не увидит, а задачи у них другие.

Главная защита стропил внутри крыши — сухость. Работающая вентиляция под кровлей, целая мембрана, продухи у карниза и под коньком. Мокрые стропила я находил только там, где воздух под кровлей не двигался. Приходилось видеть ноги, почерневшие ровно под заклеенным продухом у карниза: бригада закрыла его плёнкой от птиц и забыла.

Стропила и обрешётка на свесе: что видно с улицы

С улицы от всей этой конструкции видно немного: торцы стропил или кобылок на свесе, лобовую доску, подшивку. Но именно эти доски стоят под солнцем и косым дождём, и именно они первыми темнеют и трескаются.

Кобылки — это отдельные доски, которые пришивают к стропилам снаружи стены и выпускают на свес. Я их люблю. Если кобылка подгниет, её меняют, не трогая ногу. А если на свес выпущено само стропило, его конец меняется только вместе с половиной ската.

Как защищать деревянные свесы и как часто их подновлять — на это есть отдельный ответ: чем покрыть деревянные свесы кровли. Сам я для кобылок с открытыми торцами и для лобовой доски беру Exterior Wood Finish. В нём есть УФ-фильтры, а доска после него выглядит деревянной, не крашеной.

Крою всё до подъёма на крышу: на лесах торцы кобылок снизу не достать. Масло наношу тонко, лишнее снимаю через 15–30 минут, а через сутки-двое прохожу ещё раз. Торцы прохожу два-три раза, пока пьют. Тряпки после масла опускаю в старую садовую лейку с водой: промасленная ветошь, брошенная как попало, может самовозгореться.

Сколько доски уходит на обрешётку?

Считаю на гараж 6 × 9 метров под металлочерепицу, двускатная крыша, уклон около 30 градусов. Длина ската с карнизным свесом — около 4 метров. При шаге 350 мм это 12 рядов, плюс доска у карниза и доска у конька, всего 14 рядов на скат.

Длина ряда с боковыми свесами — около 9,8 метра. На два ската выходит примерно 274 погонных метра доски 25 × 100, это около 0,7 м³. Я докупаю ещё несколько досок: на подрезку у фронтонов и на стыки вразбежку уходит больше, чем кажется на бумаге.

На свесы того же гаража — торцы 32 стропил, две лобовые доски и четыре ветровые — масла нужно около 26 м² на два слоя. Три полулитровые банки обойдутся в 8 538 рублей, и на свесы гаража этого хватит с небольшим запасом. Все масла для наружных работ есть в каталоге: положите в корзину сразу три банки, пока доска для свесов лежит внизу, а не на стропилах.

Проверьте плоскость до первого листа

Прежде чем поднимать на крышу первый лист, натяните шнур по готовой обрешётке по диагонали ската и вдоль каждого стропила. Шнур должен касаться всех досок. Доску, которая ниже, поднимите подкладкой, выше — подтешите. Полчаса со шнуром сейчас дешевле, чем волна на металле, которую потом будут видеть все соседи.