Задняя стенка шкафа: из чего сделать и что за ней происходит

Задняя стенка шкафа: из чего сделать и что за ней происходит

Когда тёща попросила передвинуть старый платяной шкаф, за ним обнаружился чёрный угол. Плесень шла по обоям полосой на высоту шкафа, а сам задник из тонкой плиты внизу разбух и отошёл от короба. Шкаф стоял у наружной стены двадцать лет, и все двадцать лет туда никто не заглядывал. Задняя стенка шкафа кажется самой скучной деталью мебели. На деле от неё зависят три вещи: держит ли шкаф форму, сходятся ли двери и что происходит со стеной за ним. Разберу по порядку: материал, крепление, сырость, ремонт и покрытие.

Что делает задняя стенка шкафа

Короб из двух боковин, крышки и дна сам по себе держит форму плохо. Углы соединены в точках, и под нагрузкой короб складывается в параллелограмм. Двери это чувствуют сразу. Задняя стенка, прикреплённая по всему периметру, работает как распорка на всю площадь сразу. Она не даёт коробу перекоситься, поэтому двери продолжают сходиться по зазору.

Есть и простые обязанности. Задник не пускает пыль со стены к одежде. Он не даёт вещам с полок упасть за шкаф. И он отделяет содержимое шкафа от холодной стены, если шкаф стоит у наружной.

Пока задник цел, о нём не думают. Как только он отходит, первыми это замечают двери: одна начинает задевать другую, магнитная защёлка перестаёт попадать.

ДВП, ХДФ, фанера или щит

Производители мебели и мебельные цеха называют для задника пять материалов. Я свёл их в одну таблицу с тем, как каждый ведёт себя с влагой:

ДВП и ХДФ — плиты из прессованного древесного волокна. Они дешёвые и ровные, но открытая кромка у них впитывает воду, как промокашка. Пока в комнате сухо, это не важно. Как только сыро — важно. Фанера склеена из слоёв шпона, держит саморез и не боится разовой сырости так сильно. Если задник будет на виду, например в открытом книжном шкафу, я беру фанеру или доску и закрываю их лицевую сторону маслом с воском для мебели.

Как крепят задник: внахлёст, в паз или вкладной

Способов три, и каждый годится для своей задачи.

1. Внахлёст. Задник прикладывают к коробу сзади и прикручивают по периметру. Мебельщики советуют саморезы 3 × 16 или 3,5 × 16 с шагом 10–15 см, начиная от углов. Сам задник выпиливают на 2 мм меньше короба по каждому размеру, чтобы край не торчал за боковины.
2. В паз. В боковинах, крышке и дне заранее выбирают паз глубиной около 10 мм, задник вставляют снизу вверх при сборке. Так задник держится по всему краю, а снаружи его не видно.
3. Вкладной. Плиту ЛДСП 6–10 мм ставят внутрь ниши и держат на металлических уголках, по 4–8 на нишу. Так делают в стенках и встроенных шкафах.

Перед креплением короб надо выставить прямо, иначе задник зафиксирует перекос навсегда. Как Ольга сажает задник в паз и проверяет короб по диагоналям, она подробно показала в статье про шкафы из щитов своими руками. Повторять не буду: у неё это сделано лучше.

Я собрал так не один стеллаж. Для открытых полок мне ближе паз: снаружи чисто. Для закрытого шкафа хватает нахлёста на саморезах.

Гвозди в торец ДСП держат хуже всего. Тонкий гвоздик в крошке плиты со временем выходит сам, особенно если шкаф переносили. В старой мебели задник отваливается чаще всего именно поэтому.

Задняя стенка шкафа из массива

В старой мебели из массива задник часто собран из досок: шпунтованных или уложенных в четверть внахлёст. Это красиво, особенно в открытом стеллаже, но у доски есть характер. Поперёк волокон она меняет ширину вместе с влажностью в комнате: зимой при отоплении сужается, летом расширяется.

Поэтому доски задника не клеят между собой и к коробу. Их крепят так, чтобы они могли двигаться: в паз без клея, с небольшим зазором, или на саморезы через продолговатые отверстия. Если доски намертво склеить в один щит и притянуть к коробу, через зиму-другую задник треснет по шву, а то и потянет за собой боковины.

Я однажды проверил это на собственной ошибке: склеил задник небольшого стеллажа из сосновых реек в один щит. Первая же зима с отоплением дала трещину по клеевому шву от верха до середины. Переделал на рейки в пазу, с зазором в пару миллиметров. Трещин больше нет.

Шкаф у холодной стены

Вернусь к тёщиному шкафу. Почему за ним росла плесень? Воздух в комнате несёт влагу. При температуре +20 °C и влажности 60 % точка росы около 12 °C, при влажности 70 % — уже 14,4 °C. Если поверхность стены холоднее этого, на ней выпадает вода.

У наружной стены зимой поверхность бывает холоднее, особенно в углах и внизу. В открытой комнате воздух её обдувает и подсушивает. За шкафом, прижатым вплотную, воздух стоит. Влага оседает на стене и на заднике, ДВП набухает от нижнего края, на обоях и плите растёт плесень. Сам шкаф тут ни при чём. Виновато место.

Что мы сделали у тёщи:

• перенесли шкаф к внутренней стене, а к наружной поставили лёгкий стеллаж;
• старый разбухший задник выбросили и поставили новый из фанеры;
• шкаф поставили на ножки, чтобы воздух проходил и снизу;
• стену за ним обработали от плесени и просушили, прежде чем двигать мебель обратно.

Если переставить шкаф некуда, его хотя бы не прижимают к холодной стене вплотную и оставляют зазор, через который ходит воздух. И не загораживают батарею под окном, если шкаф рядом с ней.

Отвалилась задняя стенка шкафа: как починить

Чаще всего задник отходит снизу: гвозди вышли из торца ДСП, плита провисла. Порядок ремонта у меня такой:

1. Выдвигаю шкаф и снимаю старый крепёж.
2. Выставляю короб прямо: меряю обе диагонали и поджимаю, пока они не сравняются.
3. Если задник цел и сухой, ставлю его на место на саморезы с шайбами, шаг 10–15 см.
4. Если ДВП разбухла или крошится по краю, меняю её на фанеру 4 мм того же размера.
5. Двери регулирую уже после этого: часто после ремонта задника они встают на место сами.

Попробовал как-то посадить отошедший задник только на клей, без саморезов. Через месяц угол снова отошёл. Клей хорош в паре с крепежом, но не вместо него.

Задник из тонкой плиты дешевле любой петли. Я проверял несколько раз: после замены провисшей ДВП двери старых шкафов снова закрываются ровно без всякой регулировки.

Покрывать ли заднюю стенку

ДВП и ХДФ в закрытом шкафу покрывать незачем: их никто не видит, а масло в волокнистую плиту впитается пятнами. Фанеру и доску, которые видно в открытом стеллаже или через стеклянную дверцу, я покрываю.

Правило для открытого задника одно: обе стороны получают покрытие. Если закрыть маслом только лицевую сторону, она будет брать и отдавать влагу иначе, чем оборотная, и тонкую фанеру может повести. На лицевую сторону кладу два слоя, на оборот один. Для книжного шкафа с задником 0,9 × 2 м это около 5,4 м² работы, примерно 0,27 л масла — меньше одной полулитровой банки.

Тряпки после масла в квартире не оставляю: промасленная ткань, высыхая в комке, нагревается. Мокрой, в пакете с водой, она уходит в мусор тем же вечером.

Ещё одна деталь — провода. Если в шкафу будет телевизор, роутер или зарядка, отверстие под провод я сверлю коронкой до того, как задник встанет на место, в углу, где его не видно. Сверлить установленный задник изнутри шкафа неудобно, и тонкая плита вокруг коронки легко крошится. Кромку отверстия в фанере прохожу тем же маслом, что и задник.

Что я смотрю у любого шкафа сзади

Когда меня зовут посмотреть старый шкаф, я первым делом заглядываю ему за спину. Проверяю там пять вещей:

• из чего задник и не разбух ли он снизу;
• чем он прикреплён: гвоздики в торце плиты или саморезы;
• нет ли зазора между задником и коробом по углам;
• какая стена за шкафом и нет ли на ней тёмных пятен и запаха сырости;
• сходятся ли двери, если надавить на угол шкафа.

Задняя стенка шкафа почти ничего не стоит, а ошибка с ней обходится дорого: перекошенными дверями или плесенью на стене. Если задник у вас из фанеры или доски и будет на виду, закажите полулитровую банку из раздела масел для дерева в доме: на один шкаф её хватит с запасом, остаток уйдёт на полки.