Шкафы из щитов своими руками: пять мифов, которые мне мешали

Шкафы из щитов своими руками: пять мифов, которые мне мешали

Мой первый шкаф из мебельного щита простоял ровно сутки, а потом я увидела, что дверцы не сходятся. Верхний угол левой дверцы ушёл на полсантиметра от правой. Шкаф не упал и не треснул, он просто перекосился в параллелограмм. Задней стенки у него не было: я решила, что она лишняя, раз шкаф встанет вплотную к стене.

Шкафы из щитов своими руками делают многие, и это правильно: мебельный щит продаётся в любом строительном магазине, режется обычным инструментом и выглядит как массив. Но вокруг него живёт несколько мифов. Я верила в каждый из них и за каждый заплатила переделкой. Разберу пять самых живучих, а в конце покажу свой порядок сборки.

Миф первый: щит не ведёт, это же склеенные ламели

Мебельный щит склеен из ламелей шириной 4–5 см, и продавцы любят говорить, что поэтому он стабилен. Это правда наполовину. Узкие ламели с разным рисунком действительно гасят друг друга, и щит не выгибается пропеллером, как широкая доска. Но поперёк волокон он всё равно работает: зимой, когда отопление сушит воздух, сужается, летом снова расширяется.

На боковине шкафа глубиной 600 мм это несколько миллиметров за сезон. Если прикрутить к боковине что-то жёсткое поперёк, например широкую планку на клею по всей глубине, щит порвёт шов или покоробит планку.

Второе правило из этого мифа: покрывать щит одинаково с двух сторон. Я сделала одну полку, покрытую только сверху, и через месяц она выгнулась корытом: верх закрыт маслом, низ голый и меняет влажность быстрее. Теперь все детали шкафа я покрываю маслом с воском Interior Wax со всех сторон, включая кромки и невидимую нижнюю пласть полок.

Миф второй: задняя стенка — формальность

Это та самая ошибка из начала. Задняя стенка кажется лишней: шкаф стоит у стены, сзади никто не смотрит. Но именно задняя стенка держит шкаф прямоугольным. Без неё короб из четырёх щитов, соединённых по углам, складывается в параллелограмм от любого толчка. Двери перестают сходиться первыми.

Заднюю стенку я делаю из ХДФ толщиной 3–4 мм и сажаю в паз, выбранный в боковинах, крышке и дне. Паз шириной 4 мм и глубиной 8–10 мм, в 12 мм от заднего края. Вставленная в паз плита работает как косынка на весь шкаф сразу. Если паз выбрать нечем, стенку можно прибить по периметру мелкими гвоздями через каждые 10–15 см, но только после того, как я проверила короб по диагоналям.

Проверка простая: рулеткой меряю обе диагонали короба. Равны — короб прямоугольный, можно ставить заднюю стенку. Не равны — поджимаю короб струбциной по длинной диагонали, пока цифры не сойдутся.

Миф третий: полка из щита выдержит всё

Щит толщиной 18 мм выглядит солидно, и кажется, что полке из него ничего не будет. Под книгами будет. Книги тяжёлые, и длинная полка под ними за год-другой прогибается дугой, которую видно с другого конца комнаты.

Мои собственные правила для сосновой полки 18 мм такие. Под одежду и лёгкие вещи пролёт до 90 см. Под книги до 70–80 см. Если нужно шире, ставлю среднюю стойку или беру щит 28 мм. Полку с загнутой вниз кромкой-планкой шириной 40–50 мм можно сделать длиннее: планка работает как ребро жёсткости.

Про то, как покрывать полки и каркас книжного шкафа, чтобы полки не липли к корешкам, у нас есть отдельный текст про масло для книжного шкафа. Там же про то, почему свежее покрытие должно отстояться, прежде чем на полку встанут книги.

Миф четвёртый: конфирмат держит щит, как ЛДСП

Конфирматы — евровинты 7 × 50 мм — привычный крепёж корпусной мебели из ЛДСП. В щит они тоже закручиваются, и держат неплохо. Но есть две ловушки.

Первая: без засверловки ступенчатым сверлом конфирмат колет щит у кромки, особенно сосновый. Щит — это массив, и он раскалывается вдоль волокон, чего ЛДСП не делает. Вторая: конфирмат в торец щита держит хуже, чем в пласть, потому что торец — это концы волокон, резьбе там не за что цепляться так же крепко.

Чем соединять щит, я решаю по тому, будет ли шкаф переезжать:

• Шканты с клеем. Для углов короба, который собирают один раз. Самое прочное и незаметное соединение.
• Конфирматы. Там, где шкаф должен разбираться для перевозки. Обязательно со ступенчатой засверловкой.
• Эксцентриковые стяжки. Если нужна разборка и не хочется видеть шляпки на боковинах.
• Полкодержатели. Для полок: полка из массива должна свободно лежать и двигаться, винты ей не нужны.

Я пробовала собирать короб только на конфирматах. Держится. Но через полгода угол, где винт стоял в торце, начал поскрипывать при открывании двери.

Миф пятый: щит из магазина готов к покрытию

Щит продают гладким, и кажется, что его можно сразу покрывать. На самом деле на нём почти всегда есть следы строгального станка, выступившие капли клея у швов ламелей и пыль с полки магазина.

Я шлифую каждую деталь перед покрытием: сначала средней шкуркой, чтобы убрать следы станка и клей, потом мелкой до гладкости. Клей в швах особенно коварен: масло на него не ложится, и после покрытия шов светлеет полосой. Проверить его легко: протрите щит влажной тряпкой, и клеевые следы проступят светлыми пятнами.

Ещё одна проверка — влажность. Щит, который лежал на неотапливаемом складе, привезите домой и дайте ему неделю полежать в комнате, где будет стоять шкаф. Масло ложится как надо только на щит, влажность которого не превышает 18%.

Двери из щита: петли и зазоры

Двери — самая заметная часть шкафа, и щит здесь капризничает сильнее всего. Высокая дверь из щита 18 мм может со временем слегка выгнуться по длине. Для дверей выше 150 см я беру щит 20 мм и обязательно покрываю обе стороны одинаково. Иначе дверь поведёт. Я видела это не раз.

Петли ставлю мебельные накладные с чашкой диаметром 35 мм. Их легко регулировать в трёх направлениях, и это спасает, когда щит за сезон чуть сдвинулся. Между дверями оставляю зазор 2–3 мм. Меньше — дерево летом разбухнет, и двери начнут тереться кромками.

Ручки я бы ставила ближе к краю, а не посередине двери: так дверь открывается легче и меньше нагружает петли. Мелочь. Но заметная каждый день.

Шкафы из щитов своими руками: мой порядок сборки

После пяти мифов и двух переделок у меня сложился такой порядок. По нему я собрала уже четыре шкафа, и ни один не перекосился.

1. Эскиз и карта раскроя: высота, глубина, число полок, пролёты не длиннее 80 см под книги.
2. Раскрой щита и выборка паза под заднюю стенку в боковинах, крышке и дне.
3. Шлифовка всех деталей, проверка клея в швах влажной тряпкой.
4. Покрытие всех деталей со всех сторон, до сборки, с перерывом на второй слой.
5. Сборка короба на шкантах с клеем, проверка диагоналей.
6. Задняя стенка в паз, пока клей в углах не схватился окончательно.
7. Навеска дверей на мебельные петли и регулировка зазоров.

Покрытие до сборки удобно тем, что масло не затекает в клеевые швы и все кромки прокрашены одинаково. Кладу масло тонко; через 15–30 минут собираю то, что не впиталось, и ко второму слою возвращаюсь назавтра. Собираю шкаф через неделю: столько, до 7 дней, масло добирает твёрдость. Ткань после масла размачиваю, прежде чем выбросить: скомканная промасленная ветошь может самовозгореться.

Шкафы из щитов своими руками: сколько это стоит по времени

Самый долгий этап — ожидание. Его чаще всего и пропускают. Шкаф, собранный из свежепокрытых деталей, пахнет маслом внутри неделями, потому что закрытый короб не проветривается.

Шкафы из щитов своими руками: проверьте диагонали

Если у вас уже стоит самодельный шкаф из щита и дверцы сходятся неровно, начните не с петель. Выдвиньте шкаф и посмотрите, есть ли задняя стенка и держится ли она по всему периметру. Потом измерьте диагонали короба. Часто всё решает одна задняя стенка на гвоздях через каждые 10–15 см. А масло для новых деталей закажите через каталог Yachidamo ещё до того, как привезёте щит: пока он неделю отлёживается в комнате, банка как раз приедет.