Выжигание по дереву: с чего я начала и что сделала бы иначе

Выжигание по дереву: с чего я начала и что сделала бы иначе

Первую работу я выжигала на сосновой доске из строительного магазина. Перо прыгало на годовых кольцах, в светлых местах проваливалось, из сучка пузырилась смола. Через час я держала в руках доску, похожую на карту метро после пожара. Выжигание по дереву кажется простым: нагрел, провёл, готово. На деле результат решают три вещи до первого штриха: порода, прибор и то, как вы ведёте руку. Ниже о том, как я пришла к этим правилам и что посоветую тем, кто только берётся.

Кстати, это ремесло официально называют пирографией. Так же называют и готовую работу.

Что пошло не так на сосне

Сосна для выжигания — плохой учитель. У неё мягкая светлая древесина чередуется с твёрдыми тёмными кольцами. Перо в мягком месте уходит глубже и оставляет чёрную канаву, на твёрдом кольце замирает и скользит. Линия выходит пунктиром, хотя рука шла ровно.

Вторая беда — смола. Возле сучков она закипает от жара и пахнет. Потом остаются липкие потёки. На них перо пачкается, и дальше каждая линия идёт с чёрной кляксой.

Третья беда была во мне. Я давила на перо, как на ручку, думая, что так линия будет чётче. Каюсь, от этого только шире канава и сильнее запах гари.

Правило первое: выжигание по дереву начинают на липе

После сосны я попробовала липовую дощечку, и разница была как между гравием и асфальтом. Липа мягкая, но однородная, без резких колец. Перо идёт с одной скоростью, линия выходит ровной, тон ровным.

Кроме липы для выжигания по дереву хороши:

• берёза — светлая, плотная, даёт чёткий тёмный штрих;
• ольха — однородная, чуть теплее по тону;
• клён — твёрдый и светлый, для тонких деталей;
• берёзовая фанера — дешёвая и ровная, идеальна для первых двадцати работ.

С фанерой одно условие. Выжигайте только по верхнему шпону и не прожигайте до клея: клеевой слой дымит и пахнет неприятно. И никогда не выжигайте по лаку, краске или плёнке. Дым от горящего покрытия в квартире совсем не нужен.

Правило второе: прибор под задачу, а не самый дорогой

Приборы для выжигания по дереву бывают двух типов. Я пользовалась обоими и держу их для разных задач.

Для начала хватает простого прибора с наконечником и регулятором. Регулятор важнее всего. Без него прибор работает на одной температуре, и светлые тени сделать не выйдет: дерево либо чернеет, либо почти не темнеет.

Набор для выжигания по дереву удобен тем, что в нём сразу есть насадки и заготовки. Смотрите только, чтобы в коробке была подставка под горячий прибор. Кладу его только на неё и никогда на стол.

Правило третье: скорость важнее давления

Главное, что я вынесла из сосновой доски: тон делает не нажим, а время. Чем медленнее ведёшь перо, тем темнее и глубже линия. Чем быстрее, тем светлее.

Я тренируюсь так:

1. Беру полоску липы или фанеры и провожу десять параллельных линий на одной температуре.
2. Каждую следующую веду чуть медленнее. Получается шкала тонов от светло-коричневого до чёрного.
3. Повторяю шкалу на другой температуре.
4. Потом рисую круги и волны, не отрывая руку, с той скоростью, что дала нужный тон.

Такая шкала висит у меня над столом. Когда нужна тень определённого тона, я смотрю на неё и вспоминаю скорость, а не угадываю.

Перо держу легко, как карандаш для штриховки. Начинаю линию уже в движении, а не ставлю горячее перо в точку: в точке остаётся чёрная клякса.

Выжигание по дереву по рисунку и трафарету

Рисовать от руки сразу по дереву не обязательно. Рисунки для выжигания по дереву переводят на заготовку:

• через копировальную бумагу, лучше графитную, а не синюю — синие следы видны под маслом;
• натерев обратную сторону распечатки мягким карандашом и обведя контур;
• по трафарету, если нужен повторяющийся узор.

Для первых работ я советую крупные контурные рисунки без мелкой штриховки: листья, горы, простые буквы. Тонкие портреты и фотоперенос оставьте на потом, когда шкала тонов будет в руке.

Лишние карандашные линии после выжигания убираю ластиком. Жёсткой шкуркой по готовой работе не хожу: вместе с карандашом она снимает светлые тени.

Выжигание по дереву для детей

С детьми выжигание — отличное занятие, если взрослый рядом. Я занимаюсь с племянником, ему девять. Правила у нас короткие: прибор стоит на подставке, провод не свисает со стола, рядом окно открыто, горячий наконечник руками не трогаем. Работаем по двадцать минут с перерывом.

Детям я даю прибор с твёрдым наконечником и крупные рисунки на фанере. Проволочное перо тонкое и раскаляется мгновенно, с ним лучше подождать.

Мелочи, на которых я намучилась

Перо пачкается нагаром, и грязное перо рвёт линию. Я чищу его, когда прибор остыл: проволочное перо аккуратно провожу по мелкой шкурке, литой наконечник протираю жёсткой тканью. Горячее перо шкуркой не трогаю, так оно быстрее прогорает.

Насадки меняю только на холодном приборе и плоскогубцами. Один раз я поменяла наконечник на тёплом приборе пальцами и неделю ходила с пузырём на подушечке. Урок усвоен.

Дым от дерева лёгкий, но за час работы в закрытой комнате голова тяжелеет. Я выжигаю у открытого окна, а если работа долгая, ставлю рядом маленький вентилятор, который тянет дым в сторону от лица.

Ещё одна мелочь касается руки. Ладонь на заготовке потеет и оставляет жирные следы, по которым перо идёт неровно. Под ладонь я кладу лист бумаги. Мелочь, а линии ровнее.

Сколько времени уходит на первую работу

Я замеряю время на занятиях с учениками, чтобы они не расстраивались раньше срока. Шкала тонов занимает около 30 минут. Табличка 15 на 20 см с надписью и простым орнаментом — около 2 часов вместе с переводом рисунка. Небольшое панно с тенями — два-три вечера.

Первую работу почти все делают дольше и ругают себя. Я проверила на себе и на трёх учениках: к пятой табличке время сокращается примерно вдвое, а линия становится заметно ровнее. Рука привыкает к скорости раньше, чем голова.

Чем закрыть готовую работу

Непокрытое выжигание со временем тускнеет, собирает пыль и пятна от пальцев. Я закрываю работы маслом. Масло чуть углубляет тон дерева, и выжженные линии становятся контрастнее. Плёнки нет, рисунок не блестит.

Перед маслом снимаю поднявшийся ворс очень лёгким проходом мелкой шкуркой, по волокну, не задевая тени. Для панно и шкатулок, табличек внутри дома беру Interior Wax. Масло втираю ветошью тонко. Лишнее забираю чистой тряпкой минут через 15–30, а повторный слой делаю на другой день, в пределах 12–24 часов. Ветошь после работы замачиваю в воде: промасленная тряпка в комке может загореться сама.

Если выжигаете на кухонной доске или деревянной ложке, нужен пищевой состав. Как пропитывают деревянные вещи для кухни и сколько им нужно стоять до контакта с едой, я читала в разборе про то, каким маслом обрабатывают деревянные изделия для кухни. Для своих досок с выжженными узорами я беру Food Contact: к продуктам такую доску подпускаю через 7 дней после последнего слоя.

Как я выжигаю теперь

Сейчас мой набор скромный: станция с проволочным пером, три формы пера, липовые дощечки и фанера. Сосну я для выжигания не беру вообще. Каждое утро перед работой провожу одну пробную линию на обрезке, чтобы руку и прибор настроить на один ритм.

Попробуйте с малого. Возьмите полоску липы, проведите десять линий с разной скоростью и сохраните эту шкалу. Через неделю по ней будет видно, как изменилась рука. А когда первая работа будет готова, подберите для неё покрытие, чтобы рисунок не тускнел: закажите масло под свою задачу и закройте работу в тот же вечер.