Установка штакетника своими руками: от шнура до последней планки

Установка штакетника: как собрать забор, который не завалится

Прошлой весной сосед позвал меня посмотреть на свой новый забор. Штакетник поставили осенью, а к апрелю три пролёта наклонились к дороге, как пьяные. Столбы стояли на глубине чуть больше лопаты, без щебня, и мороз вытолкнул их из земли. Установка штакетника кажется простой работой на выходные, и во многом так и есть, но ошибки на первых шагах потом не исправить без разборки. Ниже весь порядок, как я его делаю на своих объектах: от шнура до последней планки и покрытия.

Что нужно до начала

Список короткий, но без любого пункта работа встанет посреди пролёта.

• Разметка: шнур, колышки, рулетка, уровень.
• Столбы: металлическая профильная труба или деревянный брус, щебень, бетон для заливки.
• Прожилины: по две на пролёт, брусок 40 на 40 мм или доска, если пролёт длинный.
• Штакетины: строганые планки нужной высоты с запасом на отбраковку.
• Крепёж: оцинкованные саморезы или ершёные гвозди, по одному на каждое пересечение штакетины с прожилиной.
• Покрытие: масло для наружного дерева и кисть, а лучше козлы, чтобы покрыть планки до монтажа.

Штакетник своими руками: из какой доски

Готовый штакетник продают строганым, с уже скруглённым или заострённым верхом. Но многие делают его сами из обрезной доски, и это разумно, если есть торцовка и рейсмус.

Я беру сосну или лиственницу толщиной около 20 мм. Лиственница тяжелее и дороже, зато лучше переносит сырость. Сосну выбираю без синевы и с мелкими живыми сучками. Выпадающий чёрный сучок на штакетине через год превращается в дырку.

Доску сортирую прямо на складе. Откладываю те, что ведёт винтом или саблей: на заборе такая планка будет торчать из ряда. Места крепления к прожилинам должны приходиться на чистое дерево, без сучка, иначе саморез разорвёт планку.

И последнее, про влажность. Сырой штакетник, прибитый вплотную по мерке, к осени усыхает, и зазоры между планками становятся заметно шире задуманных.

Установка штакетника: разметка и столбы

Натяните шнур по линии будущего забора между крайними столбами. Колышки для промежуточных столбов ставят вдоль шнура. На лесных базах советуют шаг около 3 м, в других инструкциях встречается 2,5 м. Я беру 2,5 м: прожилины короче, забор жёстче, и штакетник меньше гуляет от ветра.

Ямы бурю на 70–80 см. На дно насыпаю около 20 см щебня и утрамбовываю: это дренаж, и именно он не даёт воде стоять под пяткой столба и зимой выталкивать его вверх. Соседский забор завалился как раз потому, что этого слоя не было.

Столб выставляю по уровню в двух плоскостях и заливаю бетоном. Дальше выдержка не меньше 3 дней, прежде чем что-то вешать. Я обычно жду неделю, если погода позволяет.

Металлический столб я предпочитаю деревянному. Деревянный брус в земле живёт в постоянной сырости, и сколько его ни пропитывай, низ сдаётся первым. Если всё-таки дерево, то только лиственница или сосна, глубоко пропитанная защитным составом от гнили ещё до установки.

Прожилины: на какой высоте их ставить

На пролёт вешают две прожилины. Нижнюю ставят не выше 30 см от земли, расстояние между прожилинами обычно 80–100 см. Для забора высотой 1,5 м это как раз работает: нижняя на 25–30 см, верхняя на 1,1–1,2 м.

Если забор выше 1,8 м, я добавляю третью прожилину посередине. Иначе длинные штакетины через год начинают выгибаться наружу между креплениями.

Деревянную прожилину на металлический столб крепят через приваренные «ушки» или уголки, по два самореза с каждой стороны. Я выставляю верхнюю прожилину по шнуру, а нижнюю по уровню от верхней, чтобы не накопить ошибку по всей длине.

Покрыть до того, как прибить

Этот шаг многие пропускают, а зря. Прибитая штакетина закрыта прожилиной в месте крепления, и именно там, между планкой и бруском, дольше всего держится вода после дождя. Кистью туда уже не попасть.

Поэтому штакетины я покрываю заранее, разложив на козлах, пока ни одна не прибита. Лицо штакетины получает два прохода, оборот с кромками минимум один. Верхний торец, особенно если он срезан пикой или полукругом, прохожу дважды: это самое открытое место забора, дождь бьёт в него прямо.

Забор мы закрываем Exterior Wood Finish: у этого масла нет пигмента, и в его назначении стоят как раз заборы и фасады. Посчитаю для обычного забора: 20 м длиной, высотой 1,5 м, штакетины шириной 100 мм с зазором 50 мм.

Условия простые: сухой день, от плюс десяти до плюс тридцати, древесина не влажнее 18%. Остаток масла собираю ветошью через 15–30 минут, второй слой на лицо иду наносить на следующий день. Тряпки после масла не бросаю в угол: к концу дня они мокнут в воде, а потом едут в мусор, потому что промасленная ветошь в куче способна загореться.

Установка штакетника на прожилины

Первую штакетину ставлю у столба строго по уровню. Это главное. Все следующие выставляются уже от неё, поэтому её проверяю дважды.

Зазор между штакетинами обычно делают от 3 до 6 см. Чтобы не мерить каждый раз, я вырезаю из обрезка брусок нужной ширины и вставляю его между планками как мерку. Штакетину прижимаю, креплю и переставляю мерку дальше.

Низ штакетин держу выше земли: по траве и снегу вода поднимается вверх по торцу, и нижний срез планки гниёт первым. Для ровного низа натягиваю второй шнур по нижнему краю.

Каждую узкую штакетину крепят в двух точках, по одному саморезу на прожилину. Широкие доски фиксируют четырьмя. Саморез ставлю не у самого края, а ближе к середине планки: у кромки дерево легко раскалывается.

Сколько штакетника понадобится на ваш периметр и как учесть калитку с воротами, посчитано в нашей статье сколько штакетника на забор.

Сколько времени занимает установка штакетника

Забор на 20 метров мы с помощником собираем примерно за четыре рабочих дня, не считая выдержки бетона. День уходит на разметку и ямы. Ещё день на столбы и заливку. Потом неделя пауза, пока бетон набирает прочность, и в это же время я покрываю штакетины на козлах. Ещё два дня на прожилины и сами планки.

Один я бы делал вдвое дольше. Штакетину удобно держать вдвоём: один прижимает и выставляет по мерке, второй крепит. Помню, как однажды собирал пролёт в одиночку на ветру, и половину планок пришлось переставлять: их уводило, пока я тянулся за саморезом.

Три ошибки, которые я вижу чаще всего

Первая — мелкие ямы. Столб на глубине полметра без щебня весной выходит из земли, и забор валится. Это та самая история соседа.

Вторая — штакетины без покрытия изнутри. Хозяин красит забор с улицы, а сторона к участку остаётся голой. Через пару лет обратная сторона серая и в трещинах, а трещины идут насквозь.

Третья — саморез у края планки. Дерево раскалывается сразу или через зиму, когда планка усыхает. Я собрал немало таких заборов на переделку, и почти всегда трещина шла ровно от шляпки.

Верх забора: ровный, волной или «пилой»

Когда все пролёты собраны, остаётся верх. Можно резать каждую планку по шаблону заранее, а можно выровнять весь пролёт сразу, натянув шнур и пройдя торцы пилой.

Второй вариант быстрее, но свежий срез остаётся без покрытия. Если верх ровняли после монтажа, срезы надо сразу пройти маслом, прямо на заборе, иначе именно по ним пойдут первые трещины. Я однажды забыл это сделать на половине забора, и через два сезона разница между «прокрашенными» и «забытыми» торцами была видна с улицы.

Что я проверяю перед тем, как уйти с объекта

Однажды я уехал с объекта сразу после последнего самореза, а через неделю хозяин прислал фото кривого пролёта. Теперь делаю короткий обход.

1. Прохожу вдоль забора и смотрю по верхнему краю: нет ли «ступенек».
2. Качаю каждый столб рукой: он должен стоять мёртво.
3. Смотрю, не касаются ли низы штакетин земли или травы.
4. Проверяю, что срезы и торцы прокрыты.
5. Оставляю хозяину остаток масла и прошу через год посмотреть южную сторону.

Начните со шнура

Если из всего порядка запомнить одно, пусть это будет разметка. Кривой шнур и неглубокие ямы потом не исправить красивыми штакетинами.

Когда столбы стоят и забор посчитан, закажите масло заранее, чтобы покрыть планки до монтажа. Составы для наружного дерева есть в каталоге.