Деревянно железный забор: рыжие потёки, которые мы вырастили сами

Деревянно железный забор: рыжие потёки, которые мы вырастили сами

Деревянно железный забор мы поставили на даче вдоль улицы, когда старые деревянные столбы сгнили у земли. Первую зиму я считала, что мы нашли идеальный вариант: металл держит, дерево радует глаз. Весной на свежих досках первой секции поползли рыжие дорожки. Одиннадцать досок из семнадцати. Соседняя секция держалась лучше, а дальше доски стояли чистые. Разница оказалась не в дереве и не в погоде. Расскажу, в чём. Дело в трёх местах, где доска встречается с железом.

Почему мы вообще ушли от дерева в земле

Старый забор простоял девять лет. Доски ещё можно было подкрасить, а столбы сгнили там, где уходили в землю. Дерево у земли живёт в постоянной сырости, и ни одно масло из нашей линейки для земли не предназначено.

Поэтому решение было простым: столбы металлические, заполнение деревянное. Доска на металле меняется по одной, если одна треснет. А сам каркас переживёт не один комплект досок.

Каркас: трубы, шаг и лаги

Каркас мы заказали сварщику по инструкции, которую нашли в строительном справочнике этого года. Столбы из профильной трубы 60 × 60 мм со стенкой 2 мм. Над землёй 2 м, ещё 1,2 м в земле. Шаг между столбами 2,5 м. Этого хватает.

На каждую секцию две лаги из трубы 40 × 20 мм. Верхняя приварена в 20 см от верха столба, нижняя в 20–30 см от земли. По другим рекомендациям шаг опор для такого забора не больше 3 м, так что наши 2,5 м шли с запасом.

Весь забор вдоль улицы — 30 м, двенадцать секций.

Каркас сварщик покрасил в графитовый цвет, почти чёрный. На фоне светлой доски он читается тонкими линиями и не спорит с деревом. Светлая краска по металлу рядом с доской, по моему опыту, быстро пачкается и выглядит неряшливо. На каждую пришлось по 17 досок штакетника 95 × 17 мм с зазором 5 см.

Стык первый: саморез

Первую секцию мы собрали в спешке, в субботу вечером. Саморезы взяли какие были под рукой, чёрные.

Чёрный саморез на улице ржавеет в первую же осень. Ржавчина выходит из-под шляпки и течёт вниз по доске рыжей дорожкой, с каждым дождём длиннее. К весне это было видно с другой стороны улицы. Стыдно.

Вторую секцию я собрала иначе. Саморезы на ней остались чёрными, но лаги мы успели загрунтовать. Потёков стало на 45% меньше: шесть досок вместо одиннадцати. Дальше пошли оцинкованные саморезы по загрунтованным лагам, и там не появилось ни одной рыжей дорожки.

Считайте сразу: на нашу секцию ушло 68 штук саморезов, на весь забор около восьмисот. Каждый из них либо оцинкован, либо однажды покажет себя.

Стык второй: голый металл лаги

Вторая причина пряталась под доской. Лага из трубы, которую не загрунтовали, ржавеет по всей длине, а особенно на срезах и у сварных швов. Вода, стекая по доске, собирает эту ржавчину и тащит вниз.

В строительной инструкции металл каркаса предлагают грунтовать грунтом с преобразователем ржавчины и красить наружной краской по металлу минимум в два слоя. И делать это до того, как появится первая доска. Потом кистью в щель за доской уже не залезть. Никак.

Я бы добавила одно: срезы трубы и сварные швы красить отдельно, дважды. Ржавчина начинается именно там.

Стык третий: мокрая полоса над лагой

Третью вещь я заметила только весной, по утрам. Доски сохли неровно: вся доска уже светлая, а полоса над лагой ещё тёмная.

Металлическая лага холоднее дерева. На ней по утрам выпадает роса, и доска, прижатая к трубе, сохнет в этом месте дольше. С годами именно эта полоса темнеет первой. Это видно по соседскому забору: у него такой полосе уже лет семь, и на каждой доске она видна на одной высоте, ровно там, где за доской проходит лага, будто кто-то провёл по забору широкой кистью.

Совсем убрать это не получится. Я попробовала покрыть одну доску прямо на месте, уже прикрученную, и сдалась: кистью за лагу не подлезть. Помогает простое правило. Доски покрываются до монтажа, с двух сторон и по кромкам, тогда тыльная сторона у лаги защищена так же, как лицевая. У установщиков есть и другой вариант: металлические столбы с деревянными лагами. Там доска касается дерева, а не холодной трубы.

На этом кадре стык дерева и металла видно крупно. Доска лежит на чёрной стальной раме, и там, где они соприкасаются, дереву сохнуть труднее всего.

Калитка на стальной раме

Калитку мы сделали по той же схеме: рама из трубы 40 × 20, обшитая той же доской, петли приварены к столбу. Деревянная калитка на деревянной раме со временем провисает к земле. Стальная рама держит форму.

За два сезона калитка не опустилась ни на миллиметр. Внизу мы оставили зазор в пару пальцев над дорожкой: снег зимой под калиткой не держит её и не подпирает. Засов тоже приварили к раме, а не прикрутили к доске. Доска под засовом со временем разбивается, рама нет. Ворота для машины у нас с другой стороны участка. Делала бы я их так же.

Доски: до монтажа и по кромкам

Доски мы покрывали до сборки, по несколько секций за раз. Тыльная сторона и лицевая, а ещё кромки, особенно торцы снизу и сверху.

Почему масло на заборе иногда смывается за сезон и как этого избежать, у нас разобрано в материале о том, почему масло на заборе быстро смылось. Я прочитала его до покупки и поэтому не стала покрывать в сырую погоду.

Для досок забора мы выбрали Exterior Wood Finish, масло для уличного дерева, которое стоит вертикально. На метр забора с двух сторон и кромками выходит около 2,8 м² дерева. На 30 м в два слоя ушло 17 банок по 0,5 л, 48 382 рубля. Мы растянули покупку на два сезона, секция за секцией. Повторный слой — назавтра.

Тряпки после масла мы сразу опускали в воду и вечером выбрасывали: скомканная ткань с маслом окисляется с нагревом.

Секция номер один

Первую секцию мы потом перебрали. Сняли доски, зашкурили рыжие дорожки, поменяли саморезы на оцинкованные, загрунтовали лаги. Теперь она не отличается от остальных. На переборку ушло 6 часов работы вдвоём, которых могло бы и не быть.

А ваш забор на чём стоит — на дереве в земле или на металле?