Сверло винтовое по дереву: шпаргалка под нагели

Сверло винтовое по дереву: шпаргалка под нагели

Первое шнековое сверло на 30 мм я ставил в дрель без второй рукоятки. На середине соснового бруса сверло встало на сучке, дрель провернулась, и кисть болела неделю. С тех пор у меня есть шпаргалка: что проверить до работы, как сверлить и что делать с отверстием потом. Она ниже, почти без лирики.

Сверло винтовое по дереву: что это и чем отличается

Винтовое, оно же шнековое, оно же сверло Левиса. Спираль с крупной канавкой во всю длину, на кончике винт с резьбой. Винт сам затягивает сверло в дерево, давить на дрель почти не нужно. Спираль выносит стружку из глубины, поэтому сверло реже закусывает в глубоком отверстии.

Чем его сверлят:

• сквозные отверстия в брусе и бревне под нагели;
• отверстия под шпильки и болты в балках, стойках, лагах;
• глубокие отверстия в столбах забора и перголы;
• сырое дерево, где спиральное сверло по металлу забивается сразу.

Продают такие свёрла диаметром примерно от 10 до 60 мм, чаще всего длиной 450 мм, длинные доходят до 600 мм. Хвостовик обычно шестигранный: в патроне он не проворачивается.

Чем оно хуже других. Отверстие на входе ровное, а на выходе винт и спираль рвут волокна. Тонкую доску шнек раскалывает. Для мебели и неглубоких отверстий есть перо, Форстнер и спиральное сверло с центром, а шнек нужен там, где отверстие длиннее 10–15 см.

Как выбрать шнек в магазине

Диаметр и длина видны на этикетке, а остальное приходится смотреть глазами.

Подрезатель на краю. Это острый «усик», который прорезает волокна по окружности раньше, чем их рвёт спираль. С ним вход отверстия чище, без него на лицевой стороне бруса остаётся лохматая кромка.

Спираль. Однозаходная, с одной широкой канавкой, лучше выносит стружку из сырого дерева. Двухзаходная идёт ровнее и даёт чище стенки, но в сырой лиственнице забивается быстрее.

Шаг винта на кончике. Крупный шаг тянет сверло быстро и в твёрдой древесине может сорвать резьбу в волокнах. Мелкий тянет медленнее, зато спокойнее.

Длину беру с запасом на треть от глубины, но не больше. Лишние 20 см стали в руках гуляют, и отверстие уходит вбок.

Какое сверло винтовое по дереву взять под задачу

Нагель я сверлю под брус по его диаметру, а глубину делаю длиннее самого нагеля. Брус садится, и верхнему венцу нужно место, чтобы опуститься вдоль нагеля, а не повиснуть на нём. Почему это важно и что бывает с гвоздями вместо нагелей, показывает рассказ про крепление для бруса, когда стена сарая выгнулась. Порядок венцов, джута и нагелей целиком расписан в пошаговом разборе бани из бруса своими руками.

Сверло винтовое по дереву и дрель: что проверить до работы

Чек-лист я держу в телефоне и пробегаю перед каждым объектом:

1. Дрель низкооборотистая и мощная. Обороты я снижаю тем сильнее, чем толще шнек. Ударный режим выключен.
2. Вторая рукоятка стоит и затянута. Без неё шнек от 20 мм сверлить я больше не берусь.
3. Муфта или защита от заклинивания, если есть в дрели, включена.
4. Сверло острое: винт на кончике цел, резьба не забита смолой.
5. Брус проверен на металл. В старом срубе попадаются гвозди и скобы, и о них шнек ломает винт.
6. Разметка нанесена на обе грани, если отверстие сквозное.
7. Ноги стоят устойчиво. Сверлить с лестницы над головой я не начинаю, сначала строю подмости.

Пункт про металл я как-то пропустил. Попробовал пройти старую балку, и на глубине 8 см винт упёрся в кованый гвоздь. Сверло пришлось перетачивать, а отверстие сдвигать.

Как сверлить: по шагам

1. Наметить центр шилом, чтобы винт не уходил в сторону.
2. Начать на малых оборотах, пока винт не зацепится.
3. Держать дрель перпендикулярно. Помощник сбоку видит перекос лучше, чем вы сверху.
4. Не давить: винт тянет сам. Нажим только забивает канавку.
5. Каждые 5–10 см выводить сверло, не выключая дрель, и выбрасывать стружку.
6. Как только винт показался на обратной стороне, остановиться.
7. Досверлить с обратной стороны, поставив винт в выходное отверстие.

Последние два шага берегут выход отверстия. Если пройти насквозь одним проходом, спираль выдирает на выходе щепу, и под шайбой болта потом остаётся рваная лунка.

На сырой лиственнице и на сучках обороты снижаю ещё. Лиственница плотная, и стружка в ней пакуется в канавке быстрее, чем в сосне. Выводить сверло там приходится через 3–5 см.

Ошибки, которые я видел на объектах

• Шнек в шуруповёрте без рукоятки на диаметре 25 мм и больше: кисть или запястье расплачиваются первыми.
• Высокие обороты на большом диаметре: дерево подгорает, сверло тупится за один брус.
• Сквозное отверстие одним проходом: вырыв на выходе, особенно на лицевой стороне.
• Отверстие под нагель вровень с его длиной: брус садится, нагель держит венец на весу, между венцами появляется щель.
• Сверло по бетону вместо шнека «раз уж оно длинное»: дерево оно рвёт и греется, а стружку не выносит.

О последнем меня спрашивают часто, поэтому отдельно.

Сверло по бетону и дереву: одно на всё?

Бывают универсальные свёрла с твердосплавной пластиной, которые берут бетон, кирпич и дерево. Под одно отверстие в доске перед дюбелем они годятся. Под нагель в брусе нет: канавка у них мелкая, на глубине 20 см стружка застревает, дерево обгорает.

Если доску нужно прикрутить к бетонной стене, я делаю два отверстия разными свёрлами. Сначала сверло по дереву через доску. Потом через это же отверстие намечаю точку на стене и сверлю бетон своим сверлом. Так доска не лохматится, а бетонное сверло не тупится о древесину.

Что делать с отверстием на улице

Внутри сруба отверстие под нагель живёт в сухости, и делать с ним ничего не нужно. На улице другая история. Болт в балке перголы или в столбе забора ведёт воду внутрь, как фитиль: капля стекает по шайбе и уходит в отверстие, а там открытые волокна на всю толщину балки.

Поэтому каждое отверстие под болт на улице у меня получает масло изнутри. Сначала я сделал это кистью, потом перешёл на ёршик для бутылок: он проходит всю глубину и оставляет тонкий слой на стенках. Для наружного дерева я беру Exterior Wood Finish, на льняном масле с восками и УФ-фильтрами, тем же, которым покрываю саму балку. Через 15–30 минут прохожу торцы и входы отверстий сухой тканью, второй слой кладу назавтра, а болт ставлю, когда масло высохнет. Работаю в сухую погоду при +10…+30 °C, дождь на время высыхания исключаю.

На отверстия уходят считанные миллилитры. Банка 0,5 л стоит 2 846 рублей, и её основная работа всё равно на самой балке: на открытые поверхности уходит около 1 л на 20 м² за слой.

Ветошь и ёршик после масла сразу идут в воду: на объекте у меня для этого стоит старая кастрюля без ручек. Высыхая, масло окисляется и греется, и скомканная тряпка может дойти до тления. К вечеру содержимое кастрюли мокрым уезжает в мусорный контейнер.

Шпаргалка на одну строку

Винт тянет сам, рукоятка обязательна, стружку выводить каждые 5–10 см, насквозь только навстречу, на улице отверстие под болт получает масло изнутри.

Перед большим объектом я всегда сверлю один пробный брусок тем сверлом и той дрелью, которыми буду работать: на нём видно и обороты, и выход отверстия. А если балки и столбы будут стоять под дождём, масло для наружного дерева стоит заказать прямо сейчас: масло должно успеть высохнуть в отверстиях раньше, чем туда встанут болты. Для настила и ступеней рядом есть отдельные масла для террас.