Баня из бруса своими руками: порядок работ по шагам

Баня из бруса своими руками: порядок работ по шагам

Баня из бруса своими руками — посильная работа для двоих мужчин с руками и одного лета. Но это лето не последнее. Брус садится, дерево сохнет, и хорошая баня строится в два сезона: в первый — коробка под крышей, во второй — окна, двери, отделка и парная. Я строил и помогал строить бани из бруса много раз и видел, что ломается у тех, кто торопится. Ниже порядок работ, который я держу сам, с цифрами и с местами, где лучше не экономить.

Баня из бруса своими руками: с чего начинается проект

Сначала размер. Для семьи из трёх-четырёх человек обычно хватает бани 3 × 4 или 4 × 4 м: парная, моечная и предбанник, где можно посидеть. Больше площадь — больше топить и дольше греть.

Потом брус. Для бани, которую топят круглый год, я беру брус 150 × 150 мм. Брус 100 × 150 годится для летней бани или там, где стены будут утеплять снаружи.

И главный выбор: сухой профилированный брус камерной сушки или брус естественной влажности.

Для первой бани своими руками я советую сухой профилированный. Он прощает больше ошибок.

Баня из бруса своими руками 3 × 4: сколько бруса

Посчитаю на своей любимой схеме: баня 3 × 4 м, одна внутренняя перегородка, высота стен около 2,2 м, брус 150 × 150.

Длина стен: периметр 14 м плюс перегородка 3 м, всего 17 м. У профилированного бруса рабочая высота венца меньше номинала, около 14 см, поэтому до 2,2 м выходит около 16 венцов. Итого 17 × 16 = 272 погонных метра бруса. В кубах это около 6,1 м³.

Брус продают длиной 6 м. С запасом около 10% на проёмы, подрезку и брак выходит около 50 брусьев. Проёмы я из расчёта не вычитаю. Обрезки из них уходят на перемычки и стойки.

Дорого? Да. Но это вся стена целиком, без утеплителя и обшивки. Больше в бане из бруса за стены платить не придётся.

Шаг первый: фундамент и гидроизоляция

Баня из бруса лёгкая по сравнению с кирпичной, и ей не нужен мощный фундамент. Для небольшой бани обычно делают столбчатый фундамент, винтовые сваи или мелкозаглублённую ленту. Выбор зависит от грунта на участке, и тут лучше спросить у соседей, на чём стоят их постройки и что с ними стало за несколько зим.

Что обязательно:

• фундамент поднят над землёй, чтобы брус не касался грунта и снега;
• под первым венцом гидроизоляция в два слоя;
• под моечной предусмотрен слив воды, его закладывают на этом шаге, а не после.

Шаг второй: первый венец

Первый венец живёт тяжелее всех. Он ближе всего к земле, к брызгам и к снегу. Поэтому его я делаю из лиственницы или из хорошо антисептированной сосны.

Нижнюю сторону первого венца и все его торцы антисептирую со всех сторон ещё до укладки. Масло тут не заменяет антисептик: брус лежит на фундаменте и гидроизоляции, и для такой работы нужен именно защитный состав от гнили.

Первый венец выставляю по уровню особенно тщательно. Всё, что пойдёт криво в нём, повторится до самой крыши.

Шаг третий: венцы, джут и нагели

Дальше стены растут венец за венцом. Между венцами укладывают межвенцовый утеплитель, чаще всего джутовую ленту. Она закрывает щели и садится вместе с брусом.

Венцы между собой соединяют нагелями. Нагель — это деревянный или металлический стержень, который забивают в отверстие через два-три венца. Обычно их ставят через 1–1,5 м в шахматном порядке, не ближе 20–30 см от углов и проёмов. Отверстие под нагель сверлят чуть глубже его длины, чтобы брус мог садиться на нагель, а не зависнуть на нём.

Углы собирают в полдерева, в «тёплый угол» или на шипах, в зависимости от профиля бруса. У профилированного бруса угловая чаша часто уже нарезана на производстве, и это сильно ускоряет сборку.

Помню, как на одной из первых своих бань я забил нагели вплотную в отверстие, без запаса по глубине. За зиму брус сел, а на нагелях остались щели между венцами, и дуло в них так, что пришлось конопатить заново.

Шаг четвёртый: крыша до осени

Коробку без крыши оставлять на зиму нельзя. Однажды я видел такую у соседа по садовому товариществу: к весне верхние три венца пошли трещинами и синими пятнами. Снег и дождь в верхних венцах и на срезах — самое быстрое начало трещин и синевы.

Стропила на брусовой коробке крепят так, чтобы при усадке стен они не упёрлись и не порвали кровлю. Для этого есть скользящие опоры, и на бане из бруса естественной влажности без них не обойтись. На сухом профилированном брусе усадка меньше, но опоры я ставлю всё равно.

Кровлю кладу в тот же сезон. Коробка под крышей может спокойно стоять до следующей весны.

Шаг пятый: усадка и проёмы

Первую зиму баня садится. Брус отдаёт влагу, джут уплотняется, венцы опускаются. Поэтому окна и двери сразу не ставят.

В проёмы вставляют обсаду, или окосячку: деревянную рамку на пазу, которая держит проём ровным и позволяет стене садиться, не давя на окно. Сверху над окном и дверью обязательно остаётся запас на осадку стены, его забивают мягким утеплителем. Окна и двери ставятся в обсаду уже во втором сезоне. В своей бане я сделал обсаду из сухой сосны и не пожалел: за первую зиму проёмы не повело ни на миллиметр.

Шаг шестой: отделка парной, моечной и предбанника

Во второй сезон начинается то, ради чего всё затевалось. Парную обшивают вагонкой из липы, осины или абаши: эти породы меньше нагреваются и не выделяют смолу. На потолок парной кладут фольгу под нижний край балок, утеплитель над ними, вагонку по рейкам снизу.

Моечную я обычно делаю с плиткой на полу и стенах до высоты брызг. Дерево там остаётся только в лавках и дверях, и их я закрываю тем же Sauna Paraffin, что и парную.

Предбанник и комнату отдыха можно оставить с открытым брусом. Это самое тёплое по виду помещение бани.

Чем покрыть брус снаружи и внутри

Снаружи стены бани — вертикаль под дождём и солнцем. Я покрываю их Exterior Wood Finish, прозрачным составом для наружного дерева, после того, как коробка простоит под крышей и дерево высохнет до 18% и ниже. Торцы бруса на углах получают дополнительный слой: они пьют воду сильнее пластей.

В парной полки, спинки и стены закрываю бесцветным Sauna Paraffin. Топить парную после покрытия я разрешаю себе только через неделю, через 7 дней. Отшлифовать полки перед этим надо до P120–P180, чтобы не было заноз.

Считаю на бане 3 × 4 м с высотой стен около 2,2 м. Наружные стены по периметру 14 м дают около 30 м², за вычетом двери и окна около 28 м². Два слоя дают 56 м² работы: это около 2,8 л, то есть шесть полулитровых банок Exterior, 17 076 рублей. Парная 2 × 2 м с полками и стенами — ещё около 20 м² в один слой, две банки Sauna Paraffin по 2 288 рублей.

Всё, что не впиталось за 15–30 минут, стираю, а наружные стены получают второй слой на следующий день. Ветошь после масла не оставляю в бане, её место в воде: в тепле промасленная тряпка опасна пожаром. Порядок по зонам — что чем закрывать в парной, предбаннике и снаружи — подробно разобран в тексте о масле для обработки древесины в бане.

Где баня из бруса своими руками чаще всего ошибается

Коротко, по тому, что я видел чаще всего:

• брус естественной влажности и окна в первый же сезон: через год рамы перекашивает;
• нагели без запаса по глубине отверстия: венцы зависают, появляются щели;
• коробка без крыши на зиму: трещины и синева в верхних венцах;
• фольга в парной над балками, а не под ними: балки сыреют и темнеют;
• масло на свежий сырой брус: не впитывается и ложится пятнами.

Прежде чем покупать брус, нарисуйте план на два сезона: что будет сделано к осени первого года и что ко второй весне. Если в первом сезоне в этом плане есть крыша, а окон нет, ваша баня будет стоять ровно. А составы для стен и парной закажите заранее, к началу второго сезона, чтобы покрыть брус, как только он высохнет.