Шведская стенка деревянная: размеры, порода и крепление дома

Шведская стенка деревянная: размеры, порода и крепление дома

«Сколько она выдержит?» — первый вопрос, который задают про шведскую стенку. Я технолог, и мне больше нравится второй вопрос, который задают редко: «А из чего у неё перекладины?». Шведская стенка деревянная держится на трёх вещах: на породе перекладин, на том, как стойки прикручены к стене, и на размерах, подобранных под того, кто будет лазить. Если хоть одно из трёх сделано на глаз, вопрос про нагрузку становится лотереей.

Ниже ответы на вопросы, которые мне задают друзья, когда собираются ставить стенку в детскую или себе для спины. Я собирал такие стенки дважды и один раз переделывал за другим мастером.

Какие размеры нужны дома?

Для квартиры и дома обычно берут стенку высотой 220–260 см. Её подбирают под высоту потолка так, чтобы между верхней перекладиной и потолком оставалось место для рук: иначе на верхнем ряду неудобно подтягиваться, и ребёнок бьётся головой.

Ширина между стойками чаще всего 80–90 см. Уже неудобно ставить ноги рядом, шире стенка начинает занимать полкомнаты и требует более толстых перекладин: чем длиннее перекладина, тем сильнее она прогибается под весом.

Шаг перекладин по высоте в самодельных и магазинных стенках обычно 20–25 см. Для взрослого снаряда встречается шаг чуть больше, около 22–26 см между осями. Слишком редкий шаг заставляет тянуться, слишком частый мешает поставить стопу.

Какой нужен диаметр перекладин?

Для детских рук перекладину делают диаметром 28–30 мм. Ладонь ребёнка обхватывает её почти полностью, и хват получается надёжным. Для взрослых берут 34–40 мм: тонкая перекладина под взрослым весом начинает пружинить, а широкая ладонь на ней устаёт.

Если стенка на всю семью, я бы брал средний диаметр около 32 мм. Детям чуть толще, чем идеально, взрослым чуть тоньше. Компромисс рабочий.

Ещё одна цифра, которую часто упускают: расстояние от оси перекладины до стены. Оно должно быть не меньше 10–11 см, иначе носок упирается в стену и стопа не встаёт на перекладину полностью.

Из какого дерева делают шведскую стенку деревянную?

Стойки и перекладины работают по-разному, поэтому и породы для них разные.

Стойки — длинные вертикальные брусья, в которые вклеены перекладины. Они в основном работают на сжатие и держат крепёж к стене. Для них хватает сосны или берёзы сечением от 40 × 80 мм. Сосна дешевле и легче, берёза плотнее и лучше держит шурупы.

Перекладины — самое нагруженное место. Каждая работает как короткая балка: вес человека прогибает её посередине, а концы сидят в стойках. Здесь нужна плотная прямослойная древесина: бук, берёза, ясень. Сосновые перекладины я бы не ставил: сосна мягче, и ноги продавливают её заметно, а сучок в середине перекладины превращается в точку, где она может треснуть.

Я проверял перекладины перед сборкой простым способом: клал каждую на две опоры и вставал на середину. Сучки и косослой выдают себя сразу, перекладина прогибается заметно больше соседних. Такие я откладывал.

И стойки, и перекладины должны быть сухими, как мебельная заготовка. Если брусья привезли со склада, где они лежали на улице под навесом, я даю им неделю полежать в комнате, где будет стоять стенка. Сырая перекладина, вклеенная в сухую стойку, досохнет уже в узле, и клей там долго не проживёт.

Если нужна перекладина из светлой плотной породы, чаще всего это бук: он светлый, почти без пор, и хорошо держит форму под ногой.

Сколько выдержит шведская стенка из дерева?

Честный ответ: столько, сколько написано в паспорте производителя, и не больше, чем держит ваша стена. Допустимую нагрузку указывают для конкретной модели, и я бы на неё смотрел в первую очередь.

С самодельной стенкой цифры в паспорте нет, поэтому я считаю по слабому звену. У деревянной стенки их три:

1. Перекладина. Плотная порода, диаметр под взрослого, без сучков посередине.
2. Узел перекладины в стойке. Перекладину вклеивают в глухое или сквозное отверстие на всю толщину стойки, а не на пару сантиметров.
3. Крепёж к стене. Именно он чаще всего сдаётся первым: на стенку не только встают, но и раскачиваются, и дёргают её от стены.

Однажды я переделывал стенку, которую собрал другой мастер. Перекладины были буковые, стойки крепкие, а к стене всё держалось на четырёх коротких дюбелях в штукатурке. Стенка отходила от стены на сантиметр, когда на ней раскачивался восьмилетний мальчик. Дерево было ни при чём.

Как крепить шведскую стенку к стене?

Стенку крепят к несущей стене из кирпича или бетона. Для этого на стойках ставят кронштейны-отбойники: они держат стенку на расстоянии от стены и дают место для ног. Обычно кронштейнов четыре-шесть, по два-три на стойку, и каждый садится на анкер или длинный дюбель в тело стены, а не в штукатурку.

Гипсокартонная перегородка такую нагрузку не держит. Если другой стены нет, берут распорную стенку, которая упирается в пол и потолок. Её распор проверяют каждый месяц: дерево немного садится, и упор ослабевает.

Под стенку кладут мат или толстый ковёр. Это не про дерево, но без этого пункта ответ был бы неполным.

Где поставить: шведская стенка деревянная и батарея

Место в комнате выбирают не только по свободной стене. Дерево стенки реагирует на соседей так же, как мебель.

Рядом с батареей перекладины пересыхают. Горячий сухой воздух поднимается вдоль стены, и за зиму древесина теряет влагу быстрее, чем в середине комнаты. Буковая перекладина в таком месте может дать трещину у конца, там, где она входит в стойку. Я бы отодвигал стенку от радиатора хотя бы на ширину окна.

Солнце из окна на одну сторону стенки тоже не друг: светлая берёза и бук под прямым светом желтеют пятнами. И ещё практичное: перед стенкой нужно свободное место не меньше длины тела, чтобы спрыгнуть или повиснуть и не задеть ногами стол или шкаф.

Турник, кольца, канат: что меняется при навесе

К деревянной стенке часто добавляют турник сверху, кольца или канат на кронштейне. Каждое такое дополнение меняет нагрузку на крепёж, и об этом стоит подумать до покупки.

Турник на выносе работает как рычаг. Человек висит в полуметре от стенки, и верхние кронштейны тянет от стены сильнее, чем при обычном лазании. Кольца и канат добавляют раскачивание, а это рывки. Поэтому для стенки с навесным оборудованием я ставил бы шесть кронштейнов, а не четыре, и верхние обязательно на анкеры в несущую стену.

Если стенка распорная, я бы тяжёлое навесное оборудование на неё не вешал вовсе. Распор держит вертикальную нагрузку, а рывок от стены ему не по силам.

Шведская стенка деревянная своими руками: стоит ли

Сделать стенку самому можно, я собирал две. Но дешевле она выходит не всегда, а времени занимает больше, чем кажется.

Главная работа — отверстия под перекладины. Их сверлят в обеих стойках строго на одной высоте и строго перпендикулярно, иначе перекладины встанут перекосом и стенку поведёт винтом. Я делал это пером или сверлом Форстнера через кондуктор: брусок с отверстием, который прижимается к стойке струбциной. Стойки сверлил парой, сложив их вместе, чтобы разметка совпала.

Перекладины вклеивал на столярный клей, собирал стенку на полу и сразу мерил диагонали рулеткой. Если диагонали равны, стенка прямоугольная. Если нет, поправлял, пока клей не схватился. Сохла стенка сутки под грузом.

На первую стенку у меня ушло три выходных. Вторую сделал за два, но только потому, что уже был кондуктор. Если нет сверлильного станка или хотя бы стойки для дрели, я бы честно купил готовую и потратил время на правильный крепёж.

Чем покрыть деревянную шведскую стенку?

Голое дерево на перекладинах быстро темнеет от рук и обуви, а стойки собирают пятна. Покрытие нужно, но с оговоркой: перекладину держат ладонью, и глянец здесь лишний.

Я покрывал стойки и перекладины тонким слоем масла с воском Interior Wax. Масло пропитывает верхний слой древесины и не оставляет плёнки, которая со временем шелушится под ладонями. Лак на перекладинах я не люблю: от рук он полируется до блеска, а в местах износа облезает пятнами. Если перекладины буковые, как бук ведёт себя под маслом, видно по нашему тексту про масло для бука: на светлой плотной породе оно ложится ровно, без пятен.

Важная оговорка. Масло не делает перекладину цепче. Нескользкость наши составы не обещают, и держит руку здесь сама древесина, правильный диаметр и сухая ладонь. Поэтому масла кладу мало: тонко, с растушёвкой, без излишков. Перед этим шлифую до гладкости, закончив мелким зерном. Остаток, который дерево не взяло, убираю, как только пройдёт 15–30 минут, а к второму слою возвращаюсь на следующий день. Стенкой не пользуются неделю: на полное отверждение слою нужно до 7 дней.

Ветошь после работы отправляю в воду: так промасленная ткань не натворит бед.

Как понять, что перекладину пора менять?

Раз в полгода я прохожу стенку руками. Проверяю три вещи:

• Люфт. Перекладина не должна проворачиваться в стойке. Если крутится, клей в узле сдался.
• Трещины. Особенно у концов, где перекладина входит в стойку. Трещина вдоль волокна по середине — сигнал к замене.
• Крепёж. Кронштейны не должны отходить от стены, когда стенку тянут на себя.

Потемневшие от рук места на перекладинах освежаю, не разбирая стенку: протираю, слегка прохожу мелкой шкуркой и кладу тонкий слой масла только там, где дерево посерело. Старое покрытие снимать не нужно.

Перекладину, которая проворачивается или треснула, я меняю, а не подклеиваю. Это дешевле, чем думать о ней каждый раз, когда ребёнок на неё встаёт.

Шведская стенка деревянная: сводная таблица размеров

Проверьте перекладины сегодня

Если стенка у вас уже стоит, подойдите к ней вечером и покрутите каждую перекладину рукой. Потом потяните стенку на себя за стойку. Ничего не крутится и не отходит — отлично. Если какая-то перекладина потемнела и посерела от рук, её можно освежить тонким слоем масла, не снимая стенку. Подберите состав в каталоге Yachidamo и закажите заранее, чтобы в выходной не ждать доставки.