Шахматная доска своими руками: от короля до масла

Шахматная доска из дерева: клетка по королю, поле без трещин

Моя первая шахматная доска не пережила отопительный сезон. Клён и американский орех, поле 400 на 400 миллиметров, рамка на ус, всё на клею. Склеивала я её в мастерской в августе 2022 года, а к январю разошлись два уса, и по светлой клетке у края пошла трещина вдоль волокон. Раньше я считала главным в такой доске ровные клетки. Клетки были ровные. Подвела рамка. А ещё у 64 клеток между собой 112 стыков, и половина из них после второй склейки встаёт торец в торец.

Шахматная доска начинается с короля

Размер шахматной доски я считаю от фигур, а не от стола. У шахматистов есть рабочее правило: диаметр основания короля занимает 75–80 % стороны клетки. Меньше, и фигуры теряются на поле. Больше, и в тесной позиции пальцы задевают соседей.

Для турниров ФИДЕ просит клетку от 5 до 6 см, короля высотой около 95 мм с основанием в 40–50 % высоты и чтобы в клетке свободно помещались четыре пешки. Домашние наборы мельче. Считать приходится самой.

У моего набора король 84 мм, основание 38 мм. Делю 38 на 0,8 и на 0,75, выходит 47,5 и 50,7 мм. Я взяла клетку 50 мм: поле 400 мм, а с бортиком по 40 мм доска вышла 480 на 480.

До покупки дерева я меряю три вещи:

• основание короля: от него считается клетка;
• четыре пешки на бумажном квадрате нужного размера;
• полку, где доска будет лежать: 480 мм помещаются не везде.

Буквы и цифры на бортике я размечаю в самом конце. Поле симметрично, а правила игры нет: ближняя угловая клетка справа от игрока должна быть светлой, и у неё сходятся буква h и цифра 1.

Пара пород: контраст, твёрдость и солнце

Светлыми для турнирной доски ФИДЕ называет берёзу, клён, европейский ясень, а в пару к ним ставит орех, тик, бук. Контраст видно ещё в магазине. Две другие вещи вылезают позже.

Первая из них твёрдость: под шлифовальной машинкой мягкая порода уходит быстрее, и клетки проседают. Вторая вещь — солнце. По справочнику The Wood Database орех на прямом солнце выцветает, венге светлеет, а клён лишь понемногу желтеет, так что контраст на подоконнике садится со стороны тёмных клеток.

Я работаю клёном с орехом: разница в твёрдости заметная, но цикля и жёсткий брусок её гасят. Венге я попробовала один раз. Хватило заноз. Дуб капризен по-своему: мокрый клей под стальной струбциной оставляет на нём чёрную полосу, и под губки я кладу бумагу.

Полосы: от их ширины зависит, выйдет ли квадрат

Для поля нужны восемь полос, четыре светлые и четыре тёмные. Доски перед распилом две недели лежат в комнате, где потом будет жить шахматная доска: дерево успевает прийти к её влажности.

Полосы я распускаю по 52 мм и прогоняю через рейсмус в толщину 20 мм: из массива поле тоньше 12 мм я не делаю. Потом довожу ширину до 50,0 мм всей пачкой на ребре и проверяю каждую полосу штангенциркулем в трёх местах. Лишние 0,2 мм кажутся ерундой, но на восьми полосах набегает 1,6 мм, и поле перестаёт быть квадратом.

Длина 460 мм: восемь рядов по 50, семь пропилов по 3 мм и запас на опиловку. По краям в ту же склейку идут две ореховые полосы по 40 мм, будущий бортик.

Первая склейка простая. Полосы ложатся через одну, кромка к кромке, волокна вдоль, и такой шов держит крепче самого дерева. Чтобы щит не повело домиком, поперёк кладу бруски-прижимы и затягиваю струбцины по очереди: одну сверху, другую снизу.

Распил поперёк и разворот через одну

Когда клей встал, снимаю рубанком и циклей выдавленные капли и ступеньки на швах. Потом пилю щит поперёк полос на каретке с упором, чтобы каждый ряд вышел ровно 50,0 мм, как ширина полосы. Только так клетка останется квадратной.

Каждый второй ряд разворачиваю на 180 градусов, и цвета встают в шахматном порядке. Дальше капризная часть: ряды клеятся торцами. Торец втягивает клей в поры, и такой шов держит заметно слабее первого.

Торцы я клею в два приёма, как советуют столяры на форуме журнала Fine Woodworking: тонкий слой на обе стороны, пара минут, пока он уходит в дерево, и второй слой перед струбцинами. Ряды собираю парами, пары в четвёрки, четвёрки в поле.

На каждом перекрестье четыре угла должны сойтись в одну точку. Проверяю ногтем и стальной линейкой, пока клей ещё даёт сдвинуть ряд: уйдёт один на полмиллиметра, и перекрестья пойдут лесенкой. Готовое поле веду длинной линейкой по обеим диагоналям. Светит под линейкой? Строгаю дальше.

Вторую доску я сделала именно так. Ни один торцевой шов на ней пока не открылся.

Шахматная доска и рамка: поле ходит, рамка стоит

Теперь о том, что случилось с первой доской. В американском справочнике по древесине Лаборатории лесных продуктов сказано: от сырого состояния до абсолютно сухого сахарный клён плоской распиловки теряет по ширине 9,9 %, чёрный орех 7,8 %, а вдоль волокон большинство пород садится всего на 0,1–0,2 %.

Там же есть формула: на каждый процент влажности ниже 30 % дерево теряет примерно тридцатую долю этой усадки. Влагомер показал у доски 11 % в августе в мастерской и 7 % в январе в квартире. По формуле на этих четырёх процентах поле 400 мм садится почти на 5 мм, а рамка вдоль своих волокон всего на десятую долю миллиметра.

Рамка на ус была приклеена к полю по всему периметру. Поле тянуло, рамка держала. Порвалось в двух местах сразу. Масло тут не выручит: оно замедляет обмен влагой, но зима до дерева всё равно доходит.

Теперь бортик я делаю так, чтобы у всего дерева волокна шли в одну сторону:

• боковые ореховые полосы идут в первую склейку вместе с клетками;
• верхний и нижний бортики выпиливаю поперёк из небольшого орехового щита и клею девятым и десятым рядами;
• доску радиальной распиловки беру при любой возможности: клён по радиусу садится почти вдвое меньше, чем вдоль колец.

Такая шахматная доска ходит целиком, одним куском, и рвать ей нечего.

Шахматная доска из шпона на основе

Рамка на ус держится там, где поле не ходит, а не ходит оно на основе. В журнале Fine Woodworking для самодельного шпона советуют толщину чуть меньше 3 мм, основу из берёзовой фанеры или МДФ и шпон на обороте, иначе плиту выгнет. Магазинный шпон тоньше, с ним проще.

Способ тот же, только вместо пилы нож. Светлый и тёмный листы кладу стопкой и режу по стальной линейке сразу оба: кромки выходят парными и сходятся без щели. Полосы стягиваю с лица гуммированной лентой, ряды режу поперёк, разворачиваю через один и снова стягиваю.

Набор ложится на клей, на оборот идёт шпон для баланса, и пакет уходит под струбцины между двумя плитами МДФ через крафт-бумагу. Шлифовать такое поле почти не приходится: после пресса задача в том, чтобы размочить и снять ленту. Из шпона я сделала две доски, обе в рамке на ус.

Шлифовка: острые углы клеток и тёмная пыль

На первой доске я получила обе беды разом. Эксцентриковая машинка с мягкой подошвой прошла клён и орех одинаково, а сняла по-разному: ореховые клетки просели, края кленовых скруглились, и перекрестья расплылись. Если положить лампу низко вдоль поля, такая рябь видна сразу.

Вторая беда — пыль. Ореховая мука забивается в поры клёна, и после масла светлые клетки выходят сероватыми, будто их протёрли грязным лоскутом.

Теперь шлифую так:

1. Швы выравниваю циклей: ей всё равно, где клён, а где орех.
2. Дальше только жёсткий пробковый брусок и только вдоль волокон, благо у всех клеток они смотрят в одну сторону.
3. Зерно P120, затем P180: под масло выше не нужно.
4. После каждого зерна пылесос и мягкая щётка, пока ореховая пыль не уйдёт из клёна.
5. Проверка лампой вдоль поля: перекрестья должны остаться точками.

Масло, шахматные часы и первая партия

В тот вечер в мастерской было +19, гигрометр показывал 55 %, влагомер на поле 7 %: внутри рамок инструкции, от +10 до +30 °C, до 80 % влажности воздуха и не больше 18 % в дереве.

Шестьдесят четыре клетки, бортик и оборот я прошла Interior Wax тонко, льняным лоскутом вдоль волокон. Время впитывания отмеряла шахматными часами, 20 минут на левом циферблате. Упал флажок, и я прошла поле сухим безворсовым лоскутом, клетка за клеткой. Орех после первого слоя ушёл в шоколад, клён остался светлым, с медовым отливом.

Между слоями доска стояла 18 часов, в окне от 12 до 24, которое даёт инструкция, на трёх треугольных подставках. Вся она с оборотом и кромками — почти ровно полквадратного метра, и два слоя забрали около 50 мл, десятую часть поллитровой банки за 2 435 рублей.

Лоскуты я сразу топлю в старой глиняной кринке с водой: высыхая, масло разогревает ткань, и свёрнутый лоскут может обуглиться, а за ним и вспыхнуть.

Первую партию мы сыграли на восьмой день. Неделю, которую масло берёт на полимеризацию, доска пролежала под бумагой, чтобы фетр фигур не отпечатал кружки на свежем слое. Под лампой поле не бликует, а ФИДЕ как раз ждёт от турнирной доски матовой поверхности.

Полос я всегда распускаю на четыре больше. Лишние склеиваю в полосатую разделочную доску, только без распила поперёк, чтобы у мойки не было торцевых швов. Масло для неё другое, Food Contact: загляните в каталог, а хлеб на ней режьте не раньше чем через 7 дней после последнего слоя.

Доска на полке: батарея, солнце и ящик для фигур

Готовая шахматная доска живёт у меня подальше от батареи и прямого солнца. Батарея сушит поле быстрее, чем масло успевает это придержать, а солнце съедает контраст со стороны ореха.

Если доска будет складываться в ящик для фигур, прочитайте, почему у ясеневой шкатулки выгнулась крышка у батареи: половинка складной доски ведёт себя как такая же крышка.

Фигуры к этой доске я купила. Если захотите вырезать свои, не начинайте с клёна: дерево для резьбы для первых фигур нужно мягкое и однородное, вроде липы.

Возьмите лист бумаги и обведите основание своего короля. Диаметр поделите на 0,75 и начертите клетку с такой стороной. Встанут в неё четыре пешки, значит, размер вашей шахматной доски найден.