Деревянная дверь своими руками: из досок и установка в проём

Деревянная дверь своими руками: из досок и установка в проём

Первую дверь из досок я сделала в кладовку на даче, лет двадцать назад. Сбила шпунтованные доски гвоздями на две поперечины, повесила на петли и очень гордилась. Через год между досками можно было просунуть палец, а нижний угол двери провис и начал цеплять пол. Деревянная дверь своими руками получается, если соблюдать две вещи: доски должны свободно двигаться поперёк, а полотно должно держать форму по диагонали. Ниже — как я делаю такие двери теперь и как ставлю готовую межкомнатную дверь в проём, потому что вторую задачу своими руками решают гораздо чаще первой.

Деревянная дверь своими руками: что реально сделать дома

Дома без больших станков можно сделать щитовую дверь из досок: для кладовки, сарая, бани, летней кухни, чердака. Филёнчатую межкомнатную дверь с рамкой и вставками сделать тоже можно, но нужны фрезер, точные шипы и терпение. Большинство тех, кто пишет «деревянная дверь своими руками», на деле хотят поставить готовую дверь сами.

Поэтому статья из двух частей. Сначала дверь из досок, потом установка готовой двери с коробкой.

Дверь из досок: доскам нужен ход поперёк

Доска работает поперёк волокна. Всегда. Зимой, когда в доме сухо, она сужается, летом расширяется. Если прибить доски к поперечинам жёстко, они не могут двигаться, и в сухую зиму между ними открываются щели, а иногда доска трескается у гвоздя.

Поэтому доски я собираю в шпунт, без клея между собой, и держу их поперечными шпонками или планками на шурупах с продолговатыми отверстиями. Шуруп держит, но доска может чуть сдвинуться поперёк.

Вторая беда той первой двери — провис. Он коварен. Две горизонтальные поперечины не держат полотно по диагонали. Под своим весом угол у свободного края опускается. Помогает раскос: диагональная планка между поперечинами, которая упирается нижним концом у петли, а верхним — у свободного края вверху. Такая схема называется Z-образной обвязкой.

Деревянная дверь своими руками из досок: по шагам

Мой порядок для двери в кладовку или баню:

1. Беру сухую шпунтованную доску, 30–40 мм, без выпадающих сучков.
2. Собираю щит насухо, без клея в шпунте, и стягиваю струбцинами.
3. Размечаю поперечины на расстоянии ладони от верхнего и нижнего края.
4. Ставлю поперечины на шурупы через продолговатые отверстия, по одному шурупу в каждую доску.
5. Ставлю раскос: нижний конец упирается в поперечину со стороны петель.
6. Обрезаю щит в размер по месту, с зазором к коробке.
7. Шлифую, скругляю кромки, покрываю со всех сторон до навески.

Раскос я поставила правильно только с третьего раза. Помню, как вторая дверь провисла ровно так же, как первая. Если его перевернуть, он не держит, а тянет дверь вниз. Нижний конец всегда у петель. Запомните.

Петли и ручка для двери из досок

Для двери из досок я беру накладные петли, длинные, чтобы они захватывали поперечину, а не одну доску. Петля, прикрученная к одной доске, со временем выворачивает её из шпунта. Длинная петля распределяет вес по нескольким доскам и по обвязке.

Ручку и засов ставлю на поперечину, а не на край щита. Там дерево толще, шурупы держат лучше. Шляпки шурупов на лицевой стороне делаю одинаковыми и ставлю их по линейке: на простой двери из досок это заметная деталь.

Дверь в баню я вешаю так, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь. Это не мой каприз, так делают все банные мастера: в парной дверь должна открываться от лёгкого толчка.

Какую доску брать

Для двери, которая будет жить в сухом доме, подходит сосна. Для бани и летней кухни, где перепады влажности, я беру лиственницу, осину или липу, в зависимости от того, где дверь: для парной обычно липу или осину, для предбанника можно лиственницу.

Влажность доски важнее породы. Намного. Сырая доска в двери высохнет на петлях, и все мои шпонки не спасут от щелей. Я беру доску не выше 12–15% по влагомеру и неделю держу в том помещении, где будет дверь.

Деревянная дверь своими руками: установка готовой двери

Теперь вторая часть. Готовая межкомнатная дверь приходит полотном и коробкой, иногда в сборе. Установка деревянных дверей своими руками — это прежде всего точность. И терпение с уровнем, который приходится прикладывать снова и снова, после каждого клина, каждого шурупа и каждой порции пены, потому что коробка норовит уйти из отвеса на миллиметр именно тогда, когда кажется, что всё уже готово.

Мой порядок:

1. Проверяю проём: ширину и высоту в трёх местах, отвес стен, уровень пола.
2. Собираю коробку, если она не собрана, на столе, проверяю диагонали.
3. Ставлю коробку в проём на клинья, выставляю по отвесу в двух плоскостях.
4. Вешаю полотно и проверяю зазоры: около 3 мм по бокам и сверху, снизу больше.
5. Закрепляю коробку, не выводя её из отвеса, и снова проверяю, как закрывается дверь.
6. Ставлю распорки между стойками коробки и запениваю пустоты небольшими порциями.
7. На следующий день срезаю лишнюю пену и ставлю наличники.

Главное правило простое. Полотно вешают и проверяют до пены, а не после. Пена растёт и может выгнуть стойку коробки внутрь, и тогда дверь начнёт тереть посередине. Однажды я поторопилась и запенила коробку без распорок: наутро полотно не закрывалось, и стойку пришлось освобождать ножом.

Зазоры: сколько и в каких местах

По бокам и над полотном мой зазор к коробке — примерно три миллиметра. Меньше нельзя: дверь начнёт тереть. Больше не нужно: будет дуть, и щель будет видна.

Снизу зазор больше, особенно если в комнате будет ковёр или если дверь в ванную и нужен приток воздуха. Точную цифру диктует пол и вентиляция, я обычно оставляю 8–10 мм.

Зазор я проверяю по-столярному. Просто: вставляю между полотном и коробкой монету или сложенный картон и веду по периметру. Если где-то монета застревает, дверь там будет тереть.

Чем закрыть дверь, которую сделали или поставили сами

Голую дверь, свою из досок или купленную без покрытия, я закрываю до навески. Со всех шести сторон. Без исключений. Торцы, особенно нижний, в первую очередь: через нижний торец дверь берёт влагу от швабры и от пола.

Дверь, которая стоит в комнатах, я закрываю Interior Wax: назначение у него как раз такое, дерево внутри дома. Пигмента нет, сосна под ним медовеет, липа остаётся светлой, дуб уходит на полтона темнее. Поверх заводского лака или краски он не ляжет, ему нужно голое дерево. Если дверей несколько, считать и выбирать удобнее сразу в каталоге.

Порядок покрытия у меня такой. Шлифовка P120–P180 по волокну, пыль щёткой. Первый проход тонко, через полчаса сухой тряпкой снимаю всё лишнее. Ко второму проходу возвращаюсь не раньше чем через 12 часов, но и не позже суток. Ручки и петли ставлю на место, только когда слой высох.

Как ухаживать за деревянной дверью дальше и что делать с пятнами у ручки, мы собрали в тексте масло для деревянной двери.

Сколько масла на дверь

Стандартное полотно 2000 на 800 мм, если сложить две стороны и все торцы, даёт около 3,5 м². Дверь из досок с поперечинами и раскосом — больше, около 4 м².

Банка 0,5 л стоит 2 435 рублей. Тряпки после масла я не комкаю в мусор: они отправляются в жестянку с водой под крышкой, потому что в комке пропитанная ткань греется.

Четыре правила после первой двери

Короткий список уроков с той первой двери:

• доски в шпунт без клея, на шпонках с продолговатыми отверстиями, а не на гвоздях;
• раскос нижним концом к петлям;
• покрытие до навески, со всех сторон;
• полотно вешаю до пены.

Если собираетесь делать или ставить дверь сами, оформите заказ на масло вместе с доской или полотном, чтобы закрыть торцы до навески. А когда дверь повиснет, проверьте притвор так, как проверяю я: закройте дверь на лист бумаги в нескольких местах по периметру и потяните. Если лист везде выходит с одинаковым усилием, дверь прилегает ровно.