Обшивка лестницы деревом: бетон, металл и клей без сюрпризов

Обшивка лестницы деревом: бетон, металл и клей без сюрпризов

Бетонная лестница в новом доме почти всегда врёт. Я проверила рулеткой не один десяток таких лестниц и почти всегда находила разницу в высоте на сантиметр, а иногда и на два. На голом бетоне этого не видно. Но обшивка лестницы деревом выставляет всё напоказ: нога чувствует разницу в сантиметр на третьем шаге и спотыкается. Ниже порядок работ, которым я пользуюсь на бетонных лестницах и на металлическом каркасе, и несколько мест, где я сама когда-то ошиблась.

Обшивка лестницы деревом: что проверить у бетона и металла

Прежде чем заказывать ступени, я прохожу лестницу с рулеткой, уровнем и тетрадкой:

• высоту каждого подъёма от ступени до ступени;
• глубину каждой проступи;
• горизонталь каждой ступени поперёк и вдоль;
• для бетона — влажность и прочность поверхности, нет ли крошки под ногтем;
• для металла — нет ли люфта в сварных узлах, не звенит ли каркас под ногой.

Бетон новой лестницы должен высохнуть. Дерево на сыром бетоне тянет влагу снизу, ступени выгибаются, клей отходит. Я прошу хозяев выждать хотя бы месяц после заливки и проверяю поверхность простым способом: кладу на ночь кусок плёнки и прижимаю по краям. Если утром под ней мокро или бетон потемнел, рано.

Геометрия: ступени, которые врут на сантиметр

Разницу в высоте подъёмов выравнивают не деревом, а основанием. Самое простое — положить под каждую ступень подкладку нужной толщины: фанеру или выравнивающую массу. Цель одна: после обшивки все подъёмы должны быть одинаковыми, с разбросом в пару миллиметров.

Я считаю так. Беру общую высоту лестницы от пола до пола, делю на число подъёмов и получаю идеальную высоту. Потом для каждой ступени записываю, сколько нужно добавить. Иногда выходит, что нижнюю ступень надо поднять на 12 мм, а верхнюю не трогать вовсе.

Проступь тоже проверяю. Если одна ступень у бетона короче остальных на сантиметр, её подступенок можно сдвинуть, а свес деревянной ступени сделать чуть больше. Свес — это выступ ступени над подступенком, обычно 2–3 см. Больше не нужно: нога цепляется.

Бетонная лестница: фанера, клей и порядок снизу вверх

На бетонной лестнице я работаю так:

1. Выравниваю каждую ступень подкладкой из влагостойкой фанеры на клей и дюбели.
2. Грунтую бетон под клей, если этого требует инструкция к клею.
3. Ставлю первый подступенок, потом первую ступень, потом второй подступенок.
4. Ступень кладу на эластичный клей по всей площади, а не точками, и прижимаю грузом до схватывания.
5. Вдоль стены оставляю зазор 3–5 мм, его потом закрывает плинтус или герметик.
6. Подступенок подхожу под ступень сверху, так стык не виден при взгляде снизу.

Клей я беру эластичный, для дерева по бетону. Жёсткий клей не прощает сезонных движений ступени: через зиму ступень начинает стучать.

Деревянные ступени для бетонной лестницы я заказываю толщиной 40 мм, подступенки 18–20 мм. Толще ступень делать не нужно: бетон под ней уже держит нагрузку.

Металлокаркас: саморезы снизу и прокладки

Обшивка металлической лестницы деревом устроена иначе. Ступень лежит на полках каркаса и держится на саморезах снизу, через отверстия в металле. Клея нет, есть крепёж и зазоры.

Главная проблема металла — звук. Дерево по металлу скрипит и стучит. Я кладу между полкой каркаса и ступенью полосу резины или плотного войлока. Отверстия под саморезы в металле делаю чуть шире самореза: дерево работает, и ему нужен небольшой простор.

Саморезы я подбираю по длине так, чтобы они входили в ступень на две трети толщины, не больше. Однажды на чужом объекте я видела лестницу, где мастер взял саморезы длиннее, и на трёх ступенях острия проступили бугорками на лицевой стороне. Ступени пришлось переворачивать.

Каркас перед обшивкой красят, особенно в местах, куда ляжет дерево. Ржавчина под ступенью потом проявится тёмным пятном на нижней пласти, а влага от неё пойдёт в дерево.

Поворот и забежные ступени: шаблон из картона

Прямой марш обшивать проще всего: все ступени одинаковые, их можно заказать одной партией по одному размеру. С поворотом так не получится. Забежные ступени на бетоне все разные, и ни одна не совпадает с чертежом.

Я делаю шаблоны. Кладу на каждую забежную ступень лист картона, прижимаю к стенам и подступенку и обрезаю ножом по месту. Подписываю номер ступени и стрелку «к стене». Потом по этим шаблонам столяр режет ступени из щита.

Однажды я попробовала сэкономить время и заказала забежные ступени по размерам из проекта. Две из трёх пришлось переделывать: бетон в углу завалился на 8 мм, и ступени не легли к стене. Картон и час работы стоят меньше, чем два лишних куска дубового щита.

Отдельно про подступенки на повороте. На забежной части они короткие и стоят под углом, и зазор со стеной на них особенно заметен. Их я подгоняю последними, когда все ступени уже лежат.

Обшивка лестницы деревом: сравнение двух оснований

Какое дерево на ступени и подступенки

На ступени я беру плотную породу или клеёный щит: дуб, ясень, берёзу, для экономии плотную сосну. На подступенки хватает сосны или берёзы: их почти не касаются ногами.

Клеёный щит я предпочитаю цельной доске. Ступень шириной 30 см из цельной доски часто ведёт пропеллером, а щит из ламелей держится ровнее. Щит ставлю, только когда влагомер показывает 8–12%, как положено дереву в жилом доме.

Масло и клей не дружат

Этот раздел я пишу из-за своей ошибки: я столкнулась с ней на первой же своей обшивке. На первой бетонной лестнице я покрыла ступени маслом со всех сторон, как привыкла с мебелью, и положила на клей. Через месяц три ступени из четырнадцати застучали. Клей держался за бетон, но не за промасленную пласть.

Теперь правило такое. Клеевую сторону ступени на бетоне я не покрываю. Лицо, кромки и торцы — да, до монтажа. Нижнюю пласть — нет. На металлокаркасе клея нет, там ступень покрываю со всех шести сторон.

Лицевую сторону покрываю маслом с воском. Сначала два тонких слоя до монтажа, потом, когда лестница собрана, лёгкая шлифовка и третий слой по проступям. Как наносить масло на ступени и как не залить стыки со стеной, я описывала в блоге, в тексте как покрыть ступени маслом.

Для лестниц в доме я беру Interior Wax. Цвета у него нет, дуб и ясень под ним теплеют и становятся глубже. Ступени у меня проходят шкурку P120–P180; что не впиталось за четверть часа, собираю, а следующий слой кладу не раньше чем через 12 часов и не позже суток. Промасленную ветошь сразу опускаю в ёмкость с водой, в куче она способна загореться.

Обшивка лестницы деревом: расход масла и цена

Возьму лестницу, которую обшивала прошлой осенью: 14 ступеней 1000 на 300 мм и 15 подступенков.

Это две банки Interior Wax по 0,5 л, по 2 435 рублей, всего 4 870 рублей. Если подступенки красить, масла понадобится меньше, но я бы всё равно взяла две банки: остаток уйдёт на подновление кромок через пару лет.

Три ошибки, которые я видела чаще всего

Первая: обшивка без выравнивания. Дерево повторяет все огрехи бетона, и лестница начинает «ловить» ногу.

Вторая: сырой бетон. Ступени выгибаются, клей отходит, между ступенью и подступенком открывается щель.

Третья: масло на клеевой стороне. О ней я рассказала выше и повторять не буду.

Если собираетесь обшивать лестницу, закажите масло вместе со ступенями: покрывать их удобнее всего до монтажа, на верстаке. Масло для перил и ступеней одной лестницы удобно взять сразу, всё есть в каталоге. А перед заказом пройдите свою лестницу с рулеткой и запишите высоту каждого подъёма. Если все цифры одинаковые, вам повезло больше, чем мне на любом из объектов.