Обшивка двери деревом: что проверить до первой доски

Обшивка двери деревом: что проверить до первой доски

Первую свою дверь я обшил вагонкой лет пятнадцать назад, на даче у тёщи. Доски сели ровно, сосна пахла, работа заняла полдня. А вечером тёща не смогла открыть замок. Ключ не проворачивался. Обшивка прибавила полотну 16 мм, и с внутренней стороны ключ перестал доставать до цилиндра. Ручка болталась на коротком квадрате. Пришлось ехать в город за новым цилиндром. С тех пор обшивка двери у меня начинается не с досок, а с рулетки и ладони на металле. Порядок, по которому я работаю сейчас, собран из таких ошибок, своих и чужих.

Обшивка двери: что обшивают и зачем

Обшивают чаще всего три вида дверей:

• металлическую входную изнутри, когда голый лист холодный и гулкий, да и выглядит скучно;
• металлическую снаружи, чтобы дом с деревянным фасадом не встречал гостей серым листом;
• старую деревянную дверь, которую жалко выбрасывать, а краска на ней уже в несколько слоёв.

Задачи у них разные. Изнутри обшивка отвечает за вид и немного за звук. Снаружи дерево живёт под дождём и солнцем, и к нему совсем другие требования. Старой двери обшивка возвращает лицо, но кривое полотно ровным не сделает: если дверь повело, доски повторят эту кривизну.

Сначала ладонь на металл

До покупки вагонки я прихожу к двери зимним утром, когда на улице мороз. Кладу ладонь на лист изнутри и смотрю на углы у замка и петель. Если металл ледяной, а на нём иней или капли, обшивать нельзя. Вода никуда не денется. Она просто окажется за досками. Через сезон вагонка потемнеет с изнанки, а потом и с лица.

Однажды я снимал такую обшивку у соседей по посёлку. Снаружи дверь выглядела прилично. Изнутри рейки обрешётки были чёрные и мягкие, а лист под ними ржавый. Такую дверь лечат не обшивкой, а заменой на полотно с терморазрывом. Как это устроено и почему у заводских дверей с деревянной накладкой вспухает дерево, подробно объясняет наша статья про деревянно-металлическую дверь.

Если металл холодный, но сухой, я обшиваю, но оставляю воздух: доски сажаю на рейки, а не клеем на лист.

Какой материал взять

Для внутренней стороны я чаще всего беру вагонку 12,5 мм. Она лёгкая, её хватает на любой узор, и толщина остаётся разумной. Для уличной стороны беру планкен или накладку из массива: доска толще и лучше держит форму на ветру и солнце.

Обшивка двери добавляет толщину и вес

Это главный урок той истории с тёщиной дверью. Дерево прибавляет полотну миллиметры и килограммы. Посчитать заранее надо и то, и другое.

Толщина. Цилиндр замка, квадрат ручки, глазок, ответная планка — всё это рассчитано на полотно без обшивки. После обшивки я меряю, насколько выросла дверь с каждой стороны, и покупаю цилиндр с запасом. Что обычно меняют:

1. Цилиндр замка — на длинный с той стороны, где появилось дерево.
2. Квадрат ручки — на более длинный, иначе ручка держится на двух миллиметрах.
3. Глазок — на раздвижной, под новую толщину.
4. Накладки на замок — ставят поверх досок, а не под них.

Вес. Сосновая вагонка 12,5 мм весит около 6 кг на квадратный метр. На полотно 0,9 на 2 м это около 11 кг. Вместе с рейками выходит 12–13 кг сверху к весу двери. Для хороших петель это немного, но старые провисшие петли такой прибавки не любят. Я проверяю, не цепляет ли дверь порог уже до обшивки. Если цепляет, сначала петли, потом доски.

Старая деревянная дверь под обшивкой

Старую деревянную дверь я сначала проверяю длинным правилом, по обеим диагоналям. Если полотно ровное и петли держат, обшиваю прямо поверх краски. Снимать её под доски незачем. Рейки здесь не нужны: вагонку сажаю на клей и тонкие гвозди, а по периметру ставлю обкладку.

Если полотно повело пропеллером, обшивка это не исправит. Доски на кривом полотне встанут с щелью у одного угла, и дверь всё равно не прижмётся к коробке. Такую дверь я сначала отдаю в ремонт или меняю. Бывает обидно. Но честнее сказать это до работы, чем после.

Как крепить: рейки, клей и зазоры

На металлическую дверь я сажаю обшивку через рейки. Рейку 10–15 мм по периметру и поперёк, с шагом около 40 см, креплю к полотну саморезами по металлу в рёбра жёсткости или на монтажный клей. Доски вагонки уже цепляю к рейкам кляймерами или тонкими гвоздями в паз.

Три правила, которые я держу:

• по краям полотна оставляю 3–5 мм до кромки, чтобы дверь закрывалась в притвор, а обшивка не упиралась в коробку;
• со стороны петель проверяю, открывается ли дверь до конца: лишние миллиметры у петли упираются в откос;
• по периметру ставлю деревянную обкладку, она закрывает торцы вагонки и прячет разную ширину краёв.

Раньше я доводил доски вплотную до кромки полотна, «чтобы не было видно металла». Два раза приходилось потом срезать край уже на петлях. Теперь зазор оставляю сразу.

Перед работой я снимаю полотно с петель и кладу плашмя на две крепкие табуретки. На весу, у открытой двери, доски ложатся криво, а узор съезжает.

Узор на полотне

Изнутри можно всё: вертикаль, диагональ, ёлочку, ромб, рамку с филёнкой. Сложный узор я сначала раскладываю на полотне без крепежа и фотографирую сверху. На фото видно то, чего не видно в работе: где ёлочка ушла в сторону, где ромб вышел не по центру ручки.

Снаружи узоров я не делаю. Каждый торец под углом — место, куда затекает вода. На уличной стороне доски встают вертикально, и вода с них скатывается вниз, а не стоит в стыках.

Обшивка двери дома снаружи

Дерево на уличной стороне двери живёт как фасад, только трогают его чаще. Поэтому снаружи я требую трёх вещей. Первая — козырёк над дверью, без него любое покрытие смывается за пару сезонов. Вторая — нижний край обшивки выше порога на 5–10 мм, чтобы доски не стояли в луже. Третья — торцы, пропитанные отдельно и дважды, потому что вода заходит в дерево прежде всего через них.

Снизу я срезаю доски с лёгким скосом наружу. Капля с такого края срывается, а не заворачивает под доску.

Масло снаружи и изнутри

Уличную сторону я покрываю Exterior Wood Finish: это масло для наружного дерева, и дверь снаружи для него обычная работа, а бесцветный состав оставляет планкен своего цвета. Работаю в сухую погоду. Шкурка идёт только вдоль волокон, масло ложится тонко, а через 15–30 минут я снимаю излишек. Второй слой кладу на следующий день, а торцы и нижний край прохожу ещё раз.

Внутреннюю сторону покрываю Interior Wax: он для дерева в доме, от полов до дверей. Здесь хватает двух слоёв, с перерывом 12–24 часа. Полотно навешиваю обратно, когда масло высохнет на ощупь. Мыть дверь я разрешаю хозяевам не раньше восьмого дня: до этого покрытие ещё добирает прочность.

Промасленные тряпки я кладу в ведро, где мыл кисти, доливаю воды и вечером выношу вместе с мусором. Пока тряпка мокрая, опасности нет. Беда начинается, когда она высыхает в пакете.

Сколько масла на одну дверь

Посчитаю на входную дверь 0,9 на 2 м, с кромками обшивки около 2 м² с каждой стороны. Литр любого из этих масел закрывает за слой около 20 м².

На одну дверь с двух сторон выходит две банки, 5 281 рубль. Из банки Interior Wax останется на наличники и на подновление вокруг ручки, где дерево трогают каждый день.

Прикиньте свою дверь и положите в корзину по банке для каждой стороны: оба масла есть в каталоге.

А ваша дверь уже обшита, или изнутри пока голый металл?