Обрешётка каркасного дома: зазор, шаг и брусок снаружи и внутри

Обрешётка каркасного дома: зазор, шаг и брусок снаружи и внутри

Обрешётка каркасного дома не видна ни снаружи, ни изнутри, и поэтому на ней экономят первой. Однажды я разбирал гниль на каркасном доме, где имитацию бруса прибили прямо к плите, без единого бруска между ними. Три зимы — и нижние доски обшивки стали мягкими изнутри, а плита под ними почернела. Хозяин винил покрытие. Зря. Покрытие было ни при чём. Расскажу, почему так вышло, и какую систему обрешётки я теперь советую: снаружи под фасад и внутри под вагонку, с сечениями, шагом и порядком работ.

Почему обшивка сгнила изнутри

Каркасная стена всё время пропускает через себя немного пара. Тёплый влажный воздух из комнат идёт наружу, к холоду. Пароизоляция изнутри задерживает большую часть, но не всё.

Этот остаток пара должен где-то выйти. Если снаружи между ветрозащитой и обшивкой есть воздушный зазор, его уносит тягой: воздух заходит снизу, идёт вверх и выходит под карнизом. Если зазора нет, влага упирается в холодную обшивку с тыльной стороны и оседает на ней.

Мы сняли три нижние доски с северной стены и увидели картину целиком. Тыльная сторона обшивки потемнела полосой по всей длине, на плите под ней стояли капли, хотя на улице неделю не было дождя. В том доме тыльная сторона досок оставалась сырой всю зиму. Снаружи масло на лицевой стороне было в порядке. Гниль шла с той стороны, куда никто не смотрел.

Отсюда первый вывод. Обрешётка снаружи нужна не для того, чтобы было куда прибить доску. Она делает зазор, через который стена сохнет.

Обрешётка и контробрешётка: в чём разница

Термины путают даже строители, поэтому коротко. В проектном бюро по каркасным домам разницу объясняют так. Обрешётка идёт перпендикулярно главной конструкции, контробрешётка параллельно ей.

На стене каркасного дома стойки вертикальные. Значит, вертикальные бруски поверх стоек — это контробрешётка, горизонтальные — обрешётка. На практике оба слоя часто называют одним словом, и это нормально, если понятно, какой брусок куда идёт.

Снаружи: обрешётка каркасного дома под фасад

Снаружи контробрешётку ставят поверх ветрозащитной мембраны, прямо по стойкам. Бюро называет сечение 40 × 50 или 50 × 50 мм и шаг 400 мм. Толщина бруска и задаёт вентзазор: сорок-пятьдесят миллиметров воздуха между мембраной и обшивкой.

Внизу этот зазор оставляют открытым, но закрывают перфорированной планкой или сеткой от насекомых. Вверху, под карнизом, воздуху нужен выход. Если закрыть зазор сверху наглухо, он превращается в карман, и тяга пропадает.

Отдельное место — окна. Над окном вертикальные бруски упираются в откос, и поток воздуха снизу там обрывается. Я оставляю в брусках над и под окном разрывы в пару сантиметров, чтобы воздух обходил проём, а не стоял под подоконником.

Проверить тягу просто. В ветреный день поднесите к низу обшивки полоску тонкой бумаги. Если её тянет внутрь, зазор работает. Огонь для такой проверки не берите: за обшивкой мембрана и дерево.

Горизонтальная или вертикальная обшивка

От направления досок зависит, сколько слоёв нужно.

Почему для вертикальной обшивки два слоя? Доске стоя нужна горизонтальная опора. Но если прибить горизонтальные бруски прямо к мембране, каждый из них перекроет путь воздуху вверх. Поэтому сначала идёт вертикальный слой, который держит зазор, а по нему горизонтальный, который держит доску.

Внутри: обрешётка каркасного дома под вагонку и проводку

Внутри логика другая. Здесь обрешётка стоит поверх пароизоляции и решает две задачи: держит отделку и даёт место для проводки.

Бюро советует внутри брусок 50 × 50 или 40 × 50 мм с шагом 400 или 600 мм. Для вагонки поставщик пиломатериала называет шаг 400–500 мм и не советует уходить шире 500–600, иначе доска начинает играть между опорами.

Главное внутри: кабель идёт в зазоре между пароизоляцией и отделкой, а не в утеплителе. Тогда пароизоляцию не приходится резать под каждую коробку. Каждая дыра в плёнке — это дорожка для пара в стену, о которой я писал выше.

Брусок внутри нужен сухой. Тот же поставщик прямо пишет, что брусок естественной влажности в помещении почти гарантирует будущие перекосы. Я с этим столкнулся на собственной даче: сырая обрешётка под вагонкой за первую зиму выгнулась, и две доски вышли из паза. Переделывал весь угол.

Влажность бруска можно проверить недорогим влагомером прямо на складе, до покупки. Две минуты. Это дешевле, чем перебирать стену.

Чем крепить бруски

Наружный брусок крепят через мембрану прямо в стойки каркаса, а не в плиту. Плита держит саморез хуже, и под тяжестью мокрой обшивки такой узел со временем расшатывается.

Крепёж беру оцинкованный. Чёрный саморез снаружи ржавеет, и ржавчина уходит в дерево бруска, а потом и в обшивку. Длину подбираю так, чтобы саморез входил в стойку на глубину не меньше толщины бруска.

Внутри брусок крепят поверх пароизоляции к стойкам, и каждое отверстие приходится ровно на стойку. Лишних дыр в плёнке между стойками быть не должно. Мелочь. Но на ней держится вся идея пароизоляции.

Сколько брусков на одну стену

Для ориентира считаю стену 6 × 2,7 м.

• Снаружи вертикальный брусок с шагом 400 мм: 16 брусков по 2,7 м, около 43 погонных метров.
• Если обшивка вертикальная, сверху горизонтальный слой с шагом около 500 мм: 6 рядов по 6 м, 36 погонных метров.
• Внутри под вагонку горизонтальный брусок с шагом 450 мм: 7 рядов по 6 м, 42 погонных метра.

Плюс углы, проёмы окон и дверей, где брусок ставят по периметру, чтобы отделке было за что держаться. Я закладываю на них ещё процентов пятнадцать.

Обрешётка каркасного дома: моя система теперь

После того дома я сделал себе порядок, который повторяю на каждом объекте:

1. Ветрозащита снаружи, пароизоляция изнутри, без дыр и с проклеенными стыками.
2. Снаружи вертикальный брусок 40 × 50 или 50 × 50 с шагом 400 мм, зазор внизу открыт и закрыт сеткой.
3. Под вертикальную обшивку — второй, горизонтальный слой.
4. Внутри брусок 50 × 50 или 40 × 50 поверх пароизоляции, кабель в этом зазоре.
5. Брусок только камерной сушки; наружный слой пропитан антисептиком, он скрыт и маслом не покрывается.
6. Плоскость выставляю по правилу и подкладкам до обшивки, а не после.

Шестой пункт я проверил на своей же ошибке. Волну на фасаде из имитации бруса видно в косом утреннем свете, и после обшивки её уже не исправить.

Чем покрыть обшивку снаружи и внутри

Обрешётка спрятана, а обшивка работает на виду. Снаружи на неё приходятся дождь, солнце и перепады температуры. Имитацию бруса или планкен снаружи мы покрываем Exterior Wood Finish: это наше масло для наружных стен. Стена 6 × 2,7 м в два слоя берёт 4 банки по 0,5 л, это 11 384 рубля.

Внутри вагонку по сухой обрешётке покрывают Interior Wax, масло с натуральными восками для дерева в доме. Второй проход по вагонке делают, когда первый простоял полсуток или сутки. Та же стена изнутри в два слоя берёт 4 банки по 2 435 рублей, всего 9 740 рублей.

Как выбирать масло именно для каркасного дома и чем его стены отличаются от бруса и бревна, есть в нашей статье про масло для каркасного дома. Посчитайте площадь фасада и вагонки внутри и положите в корзину банки на обе стороны стены сразу.

Промасленная ветошь на стройке опасна в куче стружки и обрезков. Её не бросают в мешок с мусором, а держат в воде до вывоза.

Один шаг, если дом уже обшит

Если ваш каркасный дом уже обшит и вы не знаете, есть ли под обшивкой зазор, найдите нижний край фасада. Загляните снизу фонариком. Если между мембраной и доской виден воздух и сетка, всё в порядке. Если доска лежит прямо на плите, начните с одной стены на подветренной стороне и откройте её для проверки. Лучше знать.