Масло для деревянной собачьей будки

Чем обработать доски для собачьей будки

Короткий ответ. Чем обработать доски для собачьей будки: снаружи — маслом для наружных работ, изнутри лучше оставить дерево нетронутым или взять состав, предназначенный для контакта с пищей. Категорически не подходят креозот, отработанное машинное масло, антисептики с биоцидами и лаки на растворителях: всё это остаётся в дереве и попадает к животному через дыхание и облизывание.

Главное правило по срокам: собаку запускают только после полного высыхания покрытия. У наружных масел полное отверждение занимает до семи дней, и торопиться здесь не стоит — именно в первые дни состав отдаёт больше всего летучих веществ.

Что на самом деле разрушает будку

Погода — только часть истории, и обычно не главная.

Влага изнутри. Собака дышит, и за ночь в закрытом объёме набирается заметное количество влаги. Она оседает на стенах и потолке, а выйти ей некуда. Именно поэтому будки чаще гниют изнутри, а не снаружи, и первым сдаёт потолок над лежаком.

Контакт с грунтом. Будка, стоящая прямо на земле, тянет воду снизу по всей площади дна. Через два-три сезона нижний венец и половые доски превращаются в труху при совершенно целых стенах.

Моча и подстилка. Мокрая подстилка, которую редко меняют, работает как компресс: держит влагу у древесины сутками. Это агрессивнее любого дождя.

Зубы и когти. Щенки грызут углы и порог, взрослые собаки царапают вход. Любое плёночное покрытие в этих местах отходит кусками, а вместе с ним отваливается и защита.

Солнце. Открыто стоящая будка получает ультрафиолет по полной программе. Без УФ-фильтров дерево сереет за сезон, а поверхность растрескивается.

Чем обрабатывать нельзя и почему

Список короткий, но каждый пункт в нём встречается на практике постоянно.

Отработанное машинное масло. Самый распространённый «народный» вариант и самый вредный. Отработка содержит продукты сгорания и тяжёлые металлы, не высыхает годами, пачкает шерсть и имеет стойкий запах, который для собачьего носа во много раз сильнее, чем для человеческого.

Креозот и шпалопропитка. Разработаны для железнодорожных шпал и опор. Испаряются годами, вызывают ожоги кожи при контакте, канцерогенны. Рядом с животным им не место.

Антисептики с биоцидами. Их задача — убивать биологию, и работают они не избирательно. Составы для конструкций не рассчитаны на то, что рядом будет спать живое существо, которое ещё и облизывает поверхность.

Лаки и краски на растворителях. Две проблемы сразу. Запах, который выветривается неделями, и плёнка, которая трескается от перепадов и отходит чешуйками. Отслоившиеся чешуйки собака сгрызает.

Морилки и колеровки неизвестного состава. Если на этикетке нет внятного состава и назначения, для будки состав не годится.

Что подходит

Снаружи будку я крою составом для наружных деревянных поверхностей. Yachidamo Oil Exterior Wood Finish сделан на льняном масле с натуральными восками и УФ-фильтрами, наносится в два-три слоя с расходом 60–80 мл на квадратный метр, межслойная сушка 24–48 часов.

Внутри есть два честных варианта. Первый — не обрабатывать вовсе: голое сухое дерево внутри будки не опаснее обработанного, а при хорошей вентиляции и сменной подстилке служит долго. Второй — взять состав для пищевого контакта на основе пищевого минерального масла: он предназначен для поверхностей, которых касается еда, и не даёт запаха.

Скажу честно про то, чего нет. Отдельной сертификации «безопасно для животных» ни у одного из этих составов не заявлено, и я не стану её приписывать. Речь идёт о другом: о безопасности полностью высохшего покрытия, отсутствии биоцидов и растворителей и об известном составе. Именно по этим признакам и стоит выбирать.

Что куда наносить

Обрабатывать до сборки, а не после

Это единственный мой совет, который стоит выполнить буквально, даже если всё остальное вы сделаете по-своему.

Собранная будка не даёт добраться до самых важных мест: до нижней стороны половых досок, до торцов, до внутренних углов стыков. А именно оттуда начинается разрушение. Обработать разобранный комплект — это лишние два часа работы и удвоенный срок службы.

Если будка уже собрана, хотя бы переверните её и обработайте дно и лаги. Дальше пройдите торцы там, куда достаёт кисть, и стыки досок, куда затекает вода.

Дно и грунт: где будка проигрывает чаще всего

Будка не должна стоять на земле. Между дном и грунтом нужен зазор хотя бы в пять-десять сантиметров: подкладные бруски, кирпичи или простые ножки. Это даёт воздуху проходить снизу и вдвое продлевает жизнь пола.

Само дно снаружи пропитывают до насыщения — там расход всегда выше расчётного, и это нормально. Торцы досок пола тянут состав особенно жадно.

Хорошо работает простой приём: под будку кладут кусок плотного материала, отсекающего капиллярный подсос от земли. Не рубероид с битумным запахом, а что-нибудь нейтральное — например, плотную плитку.

Порода досок и сколько состава уйдёт

Будки почти всегда собирают из сосны: она дешёвая, лёгкая и достаточно тёплая. Сосна мягкая и впитывает жадно, поэтому расход по ней ложится к верхней границе. Лиственница в разы стойче к сырости и хороша в дно и нижнюю обвязку, но тяжелее и дороже. Ель ведёт себя как сосна, а вот фанеру и ОСП в будку лучше не пускать вовсе: их торцы разбухают от первой же сырости.

По характеристикам наружное масло расходуется по 60–80 мл/м² в один слой и наносится в 2–3 слоя. Будка для собаки среднего размера, примерно 100 на 80 на 80 сантиметров, даёт около 4 м² с учётом крыши, дна и внутренних стенок. На два слоя уйдёт порядка 0,5–0,7 литра. Посчитать под свои размеры можно в калькуляторе расхода.

Порядок работ

1. Дайте дереву просохнуть. Влажность не выше 18%. Свежий пиломатериал за пару недель в сухую погоду доходит до нормы.
2. Отшлифуйте. Достаточно снять ворс и заусенцы вдоль волокон. Особое внимание порогу и внутренним поверхностям: заноза в лапе или языке — реальная травма.
3. Обеспыльте поверхность перед нанесением.
4. Нанесите первый слой тонко и равномерно, начиная с торцов и дна.
5. Через 15–30 минут снимите излишек сухой безворсовой тканью. Невпитавшееся масло не высохнет, а останется липким и будет собирать шерсть и пыль.
6. Дайте высохнуть 24–48 часов, нанесите второй слой, при необходимости третий на дно и порог.
7. Проветривайте будку на открытом воздухе всё время сушки, дверцей вверх или на боку.

Когда можно запускать собаку

Ориентир — полное отверждение, до семи дней. Это не перестраховка: свежее покрытие ещё отдаёт летучие вещества, а собачий нос чувствительнее человеческого в десятки раз. Собака, которую посадили в свежепокрытую будку, скорее всего просто откажется в неё заходить, и приучать заново будет сложнее.

Проверить готовность просто. Через неделю закройте будку на пару часов, потом откройте и принюхайтесь внутри. Пахнет деревом и ничем больше — можно заселять. Чувствуется характерный масляный запах — дайте ещё несколько дней проветривания.

Работы лучше планировать на тёплый сухой сезон. При температуре ниже плюс десяти масло сохнет заметно дольше, а в сырую погоду не сохнет вовсе.

Если собака грызёт будку

Обработка тут не поможет, и делать вид, что покрытие решит проблему, нечестно. Грызут по трём причинам: щенячья смена зубов, скука и стресс от долгого одиночества.

Что реально работает:

• металлические уголки на грызомые углы и на порог;
• отдельная жевательная игрушка рядом с будкой;
• больше выгула и меньше времени в одиночестве;
• горькие спреи от погрызов — но по обработанной и высохшей поверхности, а не вместо покрытия.

Погрызенные места стоит зашлифовать и обновить составом: открытое волокно в этих местах тянет воду быстрее всего.

Уход и обновление

Раз в сезон осматривайте будку по трём точкам, именно они сдают первыми:

• дно снаружи и торцы половых досок;
• порог и кромка входа;
• потолок над лежаком, где оседает влага от дыхания.

Обновляют покрытие раз в год или два, а порог и вход — чаще, по мере износа. Ориентир простой: капните воду на стену. Собирается каплей — покрытие работает. Впитывается и темнеет — пора обновлять.

Подстилку меняйте и просушивайте регулярно, а будку раз в сезон проветривайте на солнце. Это дешевле и полезнее любого дополнительного слоя.

Что сделать прямо сейчас

Переверните будку и посмотрите на дно и торцы половых досок. Если дерево там тёмное и мягкое под шилом, состав уже не спасёт — эти доски меняют. Если сухое и светлое, у вас есть время сделать всё правильно.

Дальше определите, разбирается ли будка. Разбирается — обрабатывайте по деталям, это лучший вариант. Не разбирается — начните с дна и торцов. Подобрать состав и объём под размер будки можно в каталоге Yachidamo. Про защиту наружного дерева у самой земли я подробнее разбирал в статье чем обработать деревянный забор.