Масло для обработки досок для забора: какое выбрать

Чем обработать деревянный забор: какое масло выбрать

Короткий ответ. Забор кроют маслом для наружных работ с УФ-фильтрами. Без фильтров доска сереет за сезон при любой цене состава, а плёночные покрытия на улице трескаются и отслаиваются. Порядок такой: просушить доску до влажности не выше 18%, отшлифовать вдоль волокон, пропитать торцы и нижний край до насыщения, затем два слоя по всей площади.

Главное правило по зонам: забор разрушается снизу вверх, от земли и брызг, а не сверху от дождя. Поэтому нижние 20–30 сантиметров и торцы важнее всей остальной плоскости.

Чем обработать деревянный забор, чтобы он не серел и не подгнивал снизу? Масло для обработки досок ищут как раз тогда, когда штакетник за пару сезонов посерел, а низ начал темнеть. Я мастер наружной отделки, заборов через мои руки прошло немало, и сразу скажу главное: забор живёт не от красоты состава, а от того, как защищены торцы и нижний край у земли. Масло заходит в поры, отталкивает воду и тормозит серение от ультрафиолета, но работает только при толковой подготовке. Дальше разберу, какое масло для обработки досок для забора брать, чем оно лучше дешёвой пропитки, как добраться до торцов и сколько состава уйдёт на пролёт.

Чем грозит забору погода

Забор стоит под открытым небом круглый год, и нагрузка на него своя — не такая, как у мебели или даже фасада под крышей. Дерево тут мокнет насквозь, сохнет на ветру, выгорает на солнце, а низ досок постоянно тянет влагу от земли и травы.

От этого идут три беды разом. Доска серебрится и теряет вид от ультрафиолета. По торцам и низу заводится гниль — там волокно открыто и пьёт воду как соломина. А от циклов намокания и пересыхания дерево трескается и ведёт. Я однажды поставил пробный пролёт без обработки низа, понадеялся на сухое лето — к осени нижние торцы потемнели и зацвели, пришлось перебирать. С тех пор низ и торцы у меня в работе первыми.

Что забору вредит сильнее всего:

• влага от земли по нижнему краю досок;
• открытые торцы, которые впитывают воду капиллярно;
• ультрафиолет, от которого дерево серебрится;
• циклы намокания и пересыхания, ведущие к трещинам.

Отдельно скажу про материал самого забора, потому что он сильно влияет на выбор. Чаще всего штакетник делают из недорогой сосны или ели, а это рыхлые породы, которые пьют воду охотно и серебрятся быстро. Им пропитка нужнее, чем плотной лиственнице, но и масла они впитывают больше. Если доска уже посерела и стояла без обработки год-другой, серый выветренный слой я обязательно снимаю, иначе масло ляжет на отмершее волокно и долго не продержится. Свежий пиломатериал, наоборот, бывает слишком влажным с завода, и его надо выдержать, иначе влага запрётся под маслом. Я всегда смотрю, с каким деревом имею дело, прежде чем открывать банку.

Какое масло брать для улицы

Для забора годится только наружный состав — тот, что рассчитан на солнце и воду, а не интерьерное масло. Я свёл варианты в таблицу, чтобы выбор был наглядным.

Для забора рабочий выбор — наружное масло с пигментом: пигмент держит ультрафиолет, а масло отталкивает воду и при этом даёт дереву дышать, не запирая влагу под плёнкой. Прозрачный состав красивее, но выгорает быстрее тонированного, это надо принять заранее. Антисептик не заменяет масло: он бьётся с грибком и синевой, но от воды и солнца не спасает, поэтому грунт-антисептик плюс масло сверху — нормальная связка. А отработку и сырую олифу я на забор не кладу: мажется, темнит и держится один сезон.

Подготовка и торцы

Тут кроется девяносто процентов результата. Любое масло на грязной или мокрой доске долго не проживёт, а торцы без отдельной обработки сгниют первыми, каким бы дорогим ни был состав.

Доску перед маслом сушат — внутри не должно быть сырости, иначе влага запрётся и пойдёт гниль. Я проверяю влагомером или хотя бы выдерживаю свежий пиломатериал. Поверхность очищаю от грязи и серого слоя, при необходимости прохожу щёткой или шлифовкой. Торцам отдельное внимание: их пропитываю в два-три раза обильнее, пока дерево пьёт, потому что именно через них вода заходит внутрь. Нижний край у земли тоже промазываю щедро. Я как-то сэкономил на торцах целого забора ради скорости — через год именно торцы и потребовали ремонта, остальное стояло нормально.

Порядок, который я держу всегда:

1. Высушить доску, убедиться, что внутри нет влаги.
2. Очистить от грязи и серого выветренного слоя.
3. Прогрунтовать антисептиком, если дерево свежее или в зоне риска.
4. Нанести масло вдоль волокна тонким ровным слоем.
5. Торцы и нижний край пропитать обильно, в несколько проходов.
6. Дать впитаться, снять излишек, выдержать сушку перед дождём.

Отдельно про порядок сборки. Если есть возможность, я пропитываю доски до монтажа, в разобранном виде, разложив их на козлах. Так состав достаёт до торцов, до пазов и до тех мест, что после сборки окажутся прижатыми и недоступными. Собранный забор покрасить можно, но к нижним торцам и к стыкам кистью уже не подлезть, а именно там и начинается гниль. Я как-то взялся обрабатывать уже готовый забор и понял, что половину критичных мест просто не достаю, — переделывал с разборкой нижнего ряда. Если разобрать нельзя, хотя бы низ досок и торцы я промазываю до установки, а лицевую часть докрашиваю потом.

Тонировать или оставить натуральным

Это вопрос не только вкуса, но и стойкости, и решить его стоит до покупки. Прозрачный и пигментированный составы ведут себя на улице по-разному.

Прозрачное масло сохраняет натуральный цвет дерева, но против ультрафиолета работает слабее: через сезон-другой доска всё равно начнёт сереть, и обновлять покрытие придётся чаще. Пигмент же работает как солнцезащита: он отражает и поглощает ультрафиолет, поэтому тонированный забор дольше держит и цвет, и саму древесину. Чем темнее тон, тем сильнее защита, но тем заметнее будет выцветание со временем, если запустить обновление. Я для заборов чаще беру лёгкий тон под дерево — он и от солнца защищает, и выглядит естественно, и подновлять его проще, чем яркий цвет. Белёные и очень светлые тона на улице капризнее, их я предлагаю только тем, кто готов следить за покрытием.

Расход и сколько сохнет

Цифры полезно прикинуть до покупки, чтобы хватило на весь забор и осталось на обновление. Расход у наружного масла зависит от того, насколько доска строганая или пилёная.

На гладкой строганой доске уходит меньше, на шершавой пилёной и на торцах — заметно больше. Ориентир по характеристикам наружного масла — 60–80 мл на квадратный метр в один слой. На гладкой строганой доске расход ложится ближе к нижней границе, на пилёной и на торцах — к верхней и выше неё. Считайте площадь обеих сторон досок плюс ребра, забор продувается и мокнет со всех сторон. Сохнет слой обычно 6–8 часов до отлипа, а нагрузку погодой лучше давать через сутки, поглядывая на прогноз. Я всегда смотрю погоду на пару дней вперёд: поймать свежий состав дождём — значит частично смыть работу. Полную стойкость покрытие набирает за несколько дней.

Простой пример расчёта, который я делаю перед закупкой. Возьмём пролёт штакетника длиной 10 метров и высотой доски метр: лицевая и обратная стороны дают около 20 квадратных метров, плюс рёбра и торцы добавляют запас. На два слоя при расходе 60–80 мл на метр в слой выходит примерно 2,4–3,2 литра на такой пролёт, и это ещё без запаса на торцы. Посчитать под свой забор удобнее в калькуляторе расхода. Я всегда беру состав с небольшим запасом: остаток пригодится на ежегодное обновление торцов, а докупать ту же партию через год бывает уже негде, и тон может слегка разойтись.

Ошибки, из-за которых забор сереет уже к осени

За годы наружной отделки я вижу одни и те же пять промахов, и все они делаются на этапе подготовки.

Красят по сырой доске. Свежий пиломатериал держит влагу внутри, состав в него не заходит и сходит первым же сезоном. Ждать приходится от двух недель до полутора месяцев в сухую погоду.

Забывают торцы и нижний край. Именно оттуда забор набирает воду. Плоскость может блестеть, а доска гнить снизу изнутри — это самый частый случай на переделках.

Кроют только лицевую сторону. Забор продувается и мокнет с двух сторон. Односторонняя обработка ведёт к короблению: одна сторона набирает влагу, другая нет, и доску ведёт винтом.

Берут бесцветный состав на солнечную сторону. Без пигмента фильтры вырабатываются быстрее, и доска начинает сереть под ещё живым покрытием.

Ставят штакетник вплотную к грунту. Доска, которая касается земли, тянет воду капиллярно по всей ширине. Никакое покрытие этого не остановит: нужен зазор.

Как часто обновлять покрытие

Забор — не разовая работа на десять лет, и это стоит принять заранее. Масло не вечное, оно постепенно отрабатывает под солнцем и дождём, и периодичность обновления зависит от стороны света, тона и породы.

Южная сторона забора выгорает быстрее северной, прозрачное покрытие сдаёт раньше тонированного, а рыхлая сосна требует внимания чаще лиственницы. В среднем тонированное наружное масло на заборе живёт два-три сезона до освежения, прозрачное — год-полтора. Сигнал к работе тот же, что и везде: дерево посерело, перестало отталкивать воду, тон выцвел. Я раз в год обхожу свои заборы и смотрю на торцы и низ — если там потемнело или поднялся ворс, пора подновлять, не дожидаясь, пока пойдёт гниль. Обновление проще первой обработки: чаще всего хватает помыть, просушить и пройти одним слоем масла, без снятия старого, потому что масло не образует плёнку, которую надо сдирать.

Что я проверяю при ежегодном осмотре:

• состояние торцов и нижнего края у земли;
• не посерела ли южная сторона;
• отталкивает ли доска воду каплей;
• нет ли трещин, куда заходит вода.

Что есть у нас

Про линейку скажу как есть, без рекламных обещаний. Отдельного забороного масла Yachidamo не делает, и отдельного фасадного спецсостава в наличии тоже нет.

Но для жёсткой улицы у нас есть декинговое масло — оно рассчитано на солнце, дождь и перепады, отталкивает воду, держит ультрафиолет за счёт пигмента и даёт дереву дышать. Для забора это с запасом по стойкости: то, что тянет нагрузку террасной доски под ногами, штакетник переживёт спокойно. Линейка у нас короткая, десятка узких наружных составов в ней нет. Но если хотите, чтобы забор не серел и не гнил по торцам, наш декинговый состав стоит сравнить по свойствам под вашу задачу, а оттенок подобрать под общий вид участка.

Коротко по делу

Подведу. Масло для обработки досок для забора берут наружное, с пигментом против ультрафиолета и стойкостью к воде; интерьерное, отработка и сырая олифа не годятся. Решает не цена банки, а подготовка: сухая чистая доска, грунт-антисептик в зоне риска и обильная пропитка торцов и нижнего края, через которые забор гниёт первым. Расход около 80–100 мл на метр под первый слой, сушка 6–8 часов, нагрузку погодой через сутки.

Если выбираете состав для забора, отталкивайтесь от добротной подготовки и защиты торцов. Под жёсткую улицу мой выбор — декинговое масло, а оттенок под участок удобно подобрать в каталоге Yachidamo. Про защиту наружного дерева на примере сруба я писал отдельно: масло для сруба купить. Просушите доску, обильно пройдите торцы и оформите заказ на подходящий состав.