Фуганок станок: почему рейсмус без него копирует кривую доску

Фуганок станок: как моя первая столешница разошлась по швам

Первую столешницу из ясеня я клеила из пяти досок, прогнанных только через рейсмус. Доски вышли гладкими, одной толщины, красивыми. Я сложила их кромка к кромке, стянула струбцинами, и посередине стыков осталась щель больше миллиметра. Фуганок станок у меня тогда был в списке «когда-нибудь». После той столешницы он встал в начало списка. С тех пор я знаю, зачем он нужен, даже если рейсмус уже стоит в углу. И знаю, какую ошибку с ним легко сделать в первую же неделю.

Гладкая доска ещё не ровная

Рейсмус делает доску одной толщины. Верх он строгает параллельно низу. Но что будет, если низ кривой? Доска, которую я брала, была с «пропеллером»: около 4 мм на длине 1,2 м, один угол задирался над столом. Вальцы рейсмуса прижали её плашмя, ножи сняли верх, а на выходе доска распрямилась обратно. Такая же кривая. Просто тоньше.

Вот и весь секрет. Рейсмус повторяет форму нижней стороны. Если нижняя сторона изогнута, изогнётся и верхняя, только ровно в той же мере. Гладкость тут ни при чём. Плоскость появляется только на фуганке.

Какие станки нужны в домашней мастерской и в каком порядке их брать, у нас есть подробный обзор станков по дереву для домашней мастерской. Там фуганок и рейсмус стоят раньше пилы, и после своей столешницы я с этим согласна.

Что делает фуганок станок

Фуганок работает наоборот. Нож стоит в столе, а доску ведут по нему сверху, от переднего стола к заднему. Передний стол опущен ровно на глубину строгания. Задний стоит вровень с ножами. Каждый проход снимает немного с самых высоких мест, и доска с каждым разом ложится на стол всё полнее, пока не станет плоской.

Потом тот же фуганок делает кромку. Доску ставят на ребро, прижимают плоской пластью к боковому упору, выставленному под 90°, и строгают. Кромка выходит под прямым углом к пласти. Только после этого доску несут в рейсмус, и уже он делает вторую сторону параллельной первой.

За проход обычно снимают от половины миллиметра до полутора. Я снимаю по миллиметру. На своей кривой доске я сделала 3 прохода, пока карандашная штриховка не исчезла со всей пласти.

Щель, которую видно на свету

Разницу я измерила щупом, прежде чем склеивать щит второй раз.

После одного рейсмуса щель посередине стыка была около 1,2 мм. После фуганка и рейсмуса — около 0,1 мм, лезвие щупа почти не входило. Клей такую щель не заполнит. Его дело склеивать, а не затыкать. Если свести кривые доски струбцинами силой, они потом разойдутся по шву или поведут весь щит винтом.

Первый щит я распустила по швам и собрала заново. Это стоило мне 2 выходных и около 5 % ширины досок, ушедших в стружку. Дорогой урок. Зато один раз.

Задний стол и зарез в конце доски

Первая неделя с фуганком тоже прошла не гладко. В конце каждой доски выходил зарез: последние сантиметров пять строгались глубже остальной длины. Я меняла подачу, нажим, скорость. Не помогало.

Причина была в заднем столе. Он стоял чуть ниже ножей. Пока доска опирается на передний стол, всё хорошо. Как только её конец сходит с переднего стола, доска падает на задний, который ниже, и нож хватает лишнее. Я положила на задний стол стальную линейку, провернула вал рукой и подняла стол, пока нож в верхней точке не стал едва касаться линейки. Зарез исчез с первой же доски.

Если задний стол выше ножей, беда обратная: доска упирается в его край и строгается клином. Оба случая лечатся одной линейкой.

Мебельный щит без щелей

Вторую столешницу я собрала так: каждую доску на фуганке по пласти, потом кромку по упору, потом рейсмус в толщину. Склеила, подождала сутки. Щели не было.

Так выглядит хорошо собранный щит: ламели сходятся в одну плоскость, швы видны только как смена рисунка, а не как линия. На заводе ламели фугуют так же, только быстрее и на других станках.

Столешницу я отшлифовала P180 и покрыла Interior Wax: верх, низ и кромки, около 1,5 м². На оба слоя ушло около 0,15 л, меньше трети банки. Низ я покрываю так же, как верх, чтобы щит одинаково отдавал и брал влагу с обеих сторон. Остаток с щита я снимала через 15–30 минут, начиная с кромок, а второй слой клала спустя полсуток: между слоями этому маслу нужно 12–24 часа. Ветошь у меня отправляется в металлический контейнер с водой у верстака, он стоит там только для этого.

Какой фуганок для дома

Мой первый фуганок был настольный: небольшой, лёгкий, с короткими столами. Для ящиков, рамок, коротких ножек его хватало. На столешнице длиной 1,2 м короткие столы уже мешали: длинная доска свисала с обоих концов, и выровнять её по всей длине было труднее. Чем длиннее столы, тем проще сделать плоской длинную доску. Это я поняла на практике, а не из паспорта.

Потом я перешла на комбинированный фуговально-рейсмусовый станок. Сверху он работает как фуганок, а если откинуть столы, снизу становится рейсмусом. Для небольшой мастерской это выход: один мотор, один вал, одно место у стены. Минус в том, что перенастройка из одного режима в другой занимает время, поэтому я сначала фугую все доски партии, а потом разом прогоняю их через рейсмус.

Бывают фуганки и со спиральным валом, где вместо длинных ножей стоят маленькие твердосплавные пластины. Они тише и меньше рвут волокно у сучков. Мне такой пока не нужен, но если бы я часто строгала свилеватую древесину, смотрела бы именно на него.

Руки и толкатели

Фуганок — станок, который не прощает. Нож открыт над столом, и рука, которая давит на доску, проходит прямо над ним. Поэтому я не строгаю короткие детали вовсе и всегда работаю толкателями: колодками с резиновой подошвой, которыми давлю на доску сверху. Пальцы над ножом не бывают никогда.

Про клей и прижим при склейке щита, какой клей брать и сколько держать струбцины, у нас есть отдельный разбор: какой столярный клей лучше для дерева.

А что у вас в мастерской стоит первым — фуганок или рейсмус?