Врезать замок фрезером: гнездо за 40 минут вместо двух часов

Врезать замок фрезером: гнездо за 40 минут вместо двух часов стамеской

В прошлый раз гнездо под замок я долбил стамеской больше 2 часов. Сверлил ряд отверстий, выбирал перемычки, подчищал стенки, проверял корпусом, снова подчищал. Гнездо вышло честным, но к вечеру болело плечо, а на кромке двери остался скол, который пришлось прятать под планкой. В этот раз хозяин бани попросил врезной замок во входную дверь предбанника, и я решил поставить замок фрезером.

Дверь была из светлой сосновой доски толщиной 40 мм, из тех, что продают готовыми для бань. Такие стоят в торговых залах рядами, часто с резной филёнкой. Замок — обычный врезной, с корпусом толщиной около 15 мм и глубиной гнезда 60 мм.

!Дверное полотно из светлой доски: в филёнке пейзаж с избой у реки, за ним стеллажи с деревянными щитами в зале Ушло 40 минут, и половина из них — на подготовку.

Стамеской или фрезером

Про врезку сверлом и стамеской у нас есть хорошая история: замок на дверь с филёнкой и 10 миллиметров, которых не хватило. Этот способ работает, и для одной двери в год он честный. Если дверей несколько или хочется ровных стенок без сколов, фрезер выигрывает.

Фрезер делает гнездо с ровными стенками и одинаковой ширины по всей глубине. Стамеска делает то же самое, только если у мастера твёрдая рука и острое железо. У меня рука твёрдая через раз.

Фреза и фрезер

Нужна длинная пазовая фреза с ножами на боках и на торце. Такие фрезы делают из твёрдого сплава. Бывают с рабочим диаметром 12 мм и общей длиной 120 мм, бывают потолще: 16 мм и длиной 130 мм. Под мой корпус в 15 мм подошла шестнадцатая.

Фрезер нужен погружной, с ходом фрезы от 70 мм. Для глубоких гнёзд советуют мощные машины, но мой фрезер на 1600 Вт сосну прошёл без натуги. На дубе, наверное, пришлось бы идти мельче.

Бруски-крылья вместо шаблона

Главная проблема врезки фрезером — узкая кромка двери. Сорок миллиметров — это меньше, чем база фрезера. Поставишь фрезер на кромку, и он качается, а гнездо уходит в сторону.

Я прижал к двери с обеих сторон два ровных бруска струбцинами, заподлицо с кромкой. Получилась площадка шириной в ладонь, по которой база едет устойчиво. Параллельный упор фрезера лёг на один из брусков и повёл фрезу строго по центру кромки.

Разметку сделал до брусков. Сначала центр кромки. Потом верх и низ гнезда по корпусу замка, отдельно контур лицевой планки. Потом проверил, не попадает ли гнездо на шуруп или шип рамки. Попадёт — фреза это найдёт раньше вас.

Двенадцать проходов по пять миллиметров

Гнездо глубиной 60 мм я выбирал проходами. За один раз снимал не больше 5 мм. Так советуют для глубоких гнёзд, и так фреза не греется, не жжёт сосну и не уводит машину.

Двенадцать проходов, каждый по всей длине гнезда туда и обратно. Между проходами выдувал стружку, иначе она забивается на дне, и фреза начинает её мять вместо дерева. Весь этот этап занял минут двадцать.

После последнего прохода вставил корпус замка на пробу. Вошёл с небольшим усилием, без люфта. Ради этого момента всё и затевалось. Щёлк.

Выборка под планку и отверстие под цилиндр

Лицевую планку замка утапливают в кромку на её толщину. Я переставил глубину и прошёл контур планки той же фрезой. Углы выборки фреза оставляет круглыми, и обычно их доводят стамеской. Но у этого замка планка оказалась скруглённой на концах, как раз под фрезу, и легла без подгонки. Мелочь. Приятно.

Отверстие под цилиндр сверлил с двух сторон двери навстречу, по разметке, до середины толщины. Если сверлить насквозь с одной стороны, выходящее сверло выламывает лицо двери щепой.

Петли тем же фрезером

Раз уж фрезер стоял на двери, петли я врезал им же. Карточные петли утапливают в кромку и в коробку на толщину пластины. Глубина там маленькая, пара миллиметров, и фреза с упором делает её ровно по всей площади. Стамеской такую плоскость выровнять труднее, чем кажется.

Для петель я сделал простой шаблон из обрезка фанеры: прямоугольное окно по размеру пластины и два упора по краям. Шаблон кладётся на кромку, фрезер идёт копировальной втулкой по окну, и все три выборки получаются одинаковыми. Шаблон потом повесил на гвоздь в мастерской. Пригодится.

Углы выборки под петлю тоже выходят круглыми. Тут я их подрезал стамеской в два движения: петли у этой двери были с прямыми углами.

Масло в гнездо двери до замка

Дверь предбанника стоит на улице. Её кромка и тем более открытое гнездо — это чистая древесина без защиты, и через торцы волокон она тянет влагу. Перед установкой замка я прошёл Exterior Wood Finish гнездо с кромкой, а заодно выборку под планку. В гнездо масло наносил узкой кистью, по стенкам и дну.

Зачем масло там, где его никто не увидит? Голая древесина в гнезде за осень набирает влагу и разбухает, стенки подходят к корпусу, и замок начинает туго ходить. Бывает и наоборот: весной дерево садится, и корпус болтается.

Через 15–30 минут снял всё, что не впиталось, и оставил дверь до утра. Замок поставил на следующий день, когда масло в гнезде перестало липнуть. Банки 0,5 л за 2 846 рублей хватило на кромки двери и наличники вокруг неё. Ещё и осталось.

Тряпки после масла сложил мокрыми в пустую банку из-под варенья и закрыл крышкой до вечера: сухая промасленная тряпка может разогреться, а у бани я лишнего не держу.

Что я сделал бы иначе

Всё прошло почти гладко. Почти, потому что первую пробную выборку я сделал без брусков, на обрезке, и фрезер там уехал на пару миллиметров. Хорошо, что на обрезке. Не на двери.

Второе — я бы сразу сделал бруски-крылья с длинными щёчками и держал их вместе с фрезой. В этот раз искал подходящие обрезки по всей мастерской минут десять. Теперь крылья лежат в одном ящике с фрезой под замок, и следующая дверь начнётся с них. Так быстрее.

Если дверь ещё только собираете, подумайте о замке заранее: гнездо проще делать, пока полотно лежит на верстаке. Для хозяйственных дверей из плиты у нас есть отдельная история: как сделать дверь из ОСБ для сарая. Там свои тонкости с кромками.

А вы врезаете замки фрезером или по-прежнему доверяете стамеске и сверлу?