Фасадный утеплитель: что под штукатурку, что под доску

Фасадный утеплитель: что под штукатурку, что под доску

Фасадный утеплитель выбирают по стене, а не по цене за упаковку. Я дважды вскрывал фасады каркасных домов, которые хозяева утеплили пенопластом под штукатурку, и оба раза видел одно и то же: мокрую плиту OSB и тёмные пятна на стойках. Пар из дома шёл наружу, упирался в пенопласт и оседал в каркасе. Дальше шпаргалка, с которой я выхожу на любой фасад. Сначала две системы фасада и таблица утеплителей, потом толщина с крепежом, в конце зазор и частые ошибки.

Две системы: мокрая и вентилируемая

Всё многообразие фасадов сводится к двум схемам.

• Мокрый фасад. Плиты утеплителя клеят к стене и прихватывают дюбелями, сверху армирующая сетка, штукатурка и краска. Зазора нет, всё работает как один слой.
• Вентилируемый фасад. Утеплитель ставят между брусками или на кронштейнах, сверху ветрозащитная мембрана, потом воздушный зазор и обшивка: доска, сайдинг, фиброцемент. Между утеплителем и обшивкой всё время движется воздух.

Мокрый фасад дешевле и даёт гладкий дом без стыков. Вентилируемый дороже, зато прощает влагу: всё, что попало в утеплитель, уходит в зазор. Для деревянной стены я выбираю только вторую схему.

Фасадный утеплитель: какой куда

Первая строка закрывает почти все задачи. Каменная вата не горит, пропускает пар и держит форму, если брать фасадную, а не мягкую для перегородок. Для штукатурки нужна самая плотная, которая выдержит слой раствора и сетку. Для вентфасада подходит плита полегче.

Мокрый фасад на кирпиче и блоках

На каменной стене мокрый фасад уместен, и там выбор между ватой и пенопластом уже не про пар, а про огонь и деньги. Пенопласт дешевле и легче, его проще резать. Вата дороже, тяжелее, но не горит. На многих домах с пенопластом над окнами и по периметру этажей ставят полосы ваты, чтобы огонь из окна не пошёл по фасаду вверх. Я на жилом доме ставил бы вату целиком.

Штукатурка по утеплителю требует терпения. Клей и базовый слой нельзя класть в мороз и под прямым солнцем, а между слоями нужно выжидать, сколько просит производитель смеси. Спешка здесь видна через год трещинами по швам плит.

Фасадный утеплитель на деревянную стену: только то, что дышит

Брус и бревно сохнут наружу. Каркас тоже. Влага из комнат проходит сквозь стену и должна свободно выйти на улицу. Если снаружи поставить пенопласт, дерево окажется между тёплой комнатой и паронепроницаемым слоем, и на границе начнёт собираться вода.

Поэтому на деревянный дом я ставлю только вату, поверх неё мембрану, которая пропускает пар наружу, но не пускает внутрь ветер и дождь. Потом зазор. Потом обшивку. Пароизоляцию снаружи на деревянную стену не ставят никогда, она нужна только изнутри, в каркасных стенах, со стороны комнаты.

На собственной бане я сделал ровно эту ошибку: положил снаружи дешёвую плёнку вместо мембраны, решив, что это одно и то же. Через год под ней стояли капли. Снял, поставил мембрану, а ещё через год проверил: сухо. Больше так не экономлю.

Фасадный утеплитель: толщина без формул

Точную толщину считают по теплопотерям, и для жилого дома это стоит сделать с проектировщиком. Но на практике на объектах я вижу такие цифры:

1. Дом из бруса или бревна, который хотят сделать теплее: 50–100 мм ваты снаружи.
2. Кирпичная или блочная стена, которую утепляют всерьёз: 100–150 мм.
3. Каркасный дом: основной утеплитель стоит внутри каркаса, снаружи иногда добавляют 50 мм, чтобы закрыть мостики холода по стойкам.

Толщина работает только без щелей. Плиты режут на 5–10 мм шире проёма между брусками, чтобы они стояли враспор, а швы второго слоя смещают относительно первого.

Крепёж и порядок работ

На мокром фасаде плиты сначала клеят, потом крепят дюбелями с широкой шляпкой, по 5–6 штук на квадратный метр. Клей наносят по периметру плиты и точками в центре, чтобы под плитой не было сквозных каналов для воздуха.

На вентфасаде по деревянной стене порядок такой:

1. Стену осматривают и антисептируют, если есть потемнения.
2. Набивают вертикальные бруски под толщину утеплителя.
3. Утеплитель ставят враспор между брусками.
4. Поверх натягивают мембрану с нахлёстом, стыки проклеивают лентой.
5. Поверх мембраны набивают контррейку, она и даёт зазор.
6. На контррейку крепят обшивку.

Самое частое упрощение, которое я вижу: мембрану кладут прямо под обшивку, без контррейки. Зазора нет, воздух не ходит, и тыльная сторона досок остаётся сырой.

Откосы и углы

Самые холодные места утеплённого фасада почти всегда у окон. Если утеплитель остановили на плоскости стены, а откосы оставили голыми, холод проходит по откосу к раме. Изнутри на таком откосе зимой появляется конденсат, а потом и чёрные точки плесени.

Утеплитель заводят в откос хотя бы на 20–30 мм, насколько позволяет рама. Углы дома обходят плитами с перевязкой, а не встык: вертикальный шов на углу за пару зим раскрывается. Отлив под окном ставят с выносом за будущую отделку, иначе вода со стекла потечёт прямо в утеплитель.

Вентиляционный зазор: вход снизу, выход сверху

Зазор между мембраной и обшивкой обычно делают от 20 до 50 мм. Важнее толщины то, что он открыт: снизу, у цоколя, воздух входит через перфорированную планку, которая не пускает мышей и ос, сверху выходит под свес крыши.

Чаще всего зазор запирают сверху. Кладут обшивку вплотную к подшивке свеса, и воздуху некуда выйти. Внизу при этом всё открыто, и кажется, что вентиляция есть. Её нет. Приходилось снимать верхний ряд доски и подрезать его на пару сантиметров, чтобы фасад начал дышать.

Ошибки, которые я вскрывал

• Пенопласт под штукатурку на каркасном или брусовом доме. Мокрая стена за пару лет.
• Плёнка вместо мембраны снаружи. Капли под ней.
• Утеплитель с щелями у стоек и откосов. Холодные полосы видно на снегу вдоль стены.
• Нет зазора под обшивкой. Сырая тыльная сторона досок и тёмные потёки.
• Нет отлива над цоколем. Вода со стены затекает под утеплитель снизу.

Каждая из этих ошибок дешевле в исправлении до обшивки, чем после неё.

Обшивка поверх утеплителя

Если фасад вентилируемый и снаружи доска, то доска становится единственной частью стены, которая видит дождь и солнце. Её промасливают, пока она лежит в штабеле на подкладках: тыльную сторону и торцы после монтажа уже не достать.

Обшивку из доски мы закрываем Exterior Wood Finish. На фасад площадью 120 м² в два слоя уходит 240 м² работы и около 12 литров масла: литра хватает примерно на 20 м² в один слой. Это 24 банки по 0,5 л, и эту строку сметы лучше увидеть заранее, чем посреди фасада.

Масло я наношу на сухую доску влажностью не выше 18 %, при плюс десяти и выше. Блестящие пятна, которые через 15–30 минут всё ещё лежат на доске, я стираю сухой тканью. Второй слой кладу назавтра, пока доски ещё лежат на подкладках.

Ветошь после масла отправляю в воду сразу, не дожидаясь конца дня, и увожу с объекта сам. Масло, высыхая в ткани, греет её, а на стройке вокруг сухая доска и стружка: мусорный контейнер там последнее место, где ей стоит сохнуть.

Какой профиль доски выбрать, планкен, имитацию бруса или блок-хаус, и как его крепить поверх зазора, я бы сверил с подробным сравнением обшивки дома деревом. А сами составы для уличного дерева загляните в каталог, в раздел наружных работ: там видно, что под какую поверхность.

Отдерите один лист и посмотрите

Если фасад уже утеплён и есть сомнения, не нужно разбирать весь дом. Снимите одну доску или один лист обшивки внизу, на северной стороне, где сырее всего. Посмотрите на мембрану, на утеплитель и на тыльную сторону доски. Сухо, мембрана целая, воздух тянет — живите спокойно. Если вата мокрая или под обшивкой плесень, вы узнали это за полчаса, а не через пять лет.

А ваш фасад утеплён снаружи или вы только выбираете, чем его утеплить?