Дровник из профильной трубы: размеры, каркас и крыша

Дровник из профильной трубы: размеры, каркас и крыша

Свой первый дровник из профильной трубы я сварил за один выходной и гордился им до первой снежной зимы. К марту крыша прогнулась посередине, передние стойки повело, а нижний ряд дров, лежавший прямо на земле, стал мягким и чёрным. Металл не гниёт, это правда. Но дровник из металла может быть плохим по тем же причинам, что и деревянный: мало места, мало воздуха, короткая крыша и тонкий каркас. Ниже то, что я вынес из того дровника, и система, по которой делаю их теперь.

Мой первый дровник из профильной трубы

Ошибок было четыре, и все типичные.

Первая: труба. Я взял 20 × 20 мм на стойки, потому что она лёгкая и дешёвая. Под снегом на крыше такие стойки гнутся, а если в дровник на машине задеть краем прицепа, стойка уходит в сторону сразу.

Вторая: крыша заподлицо со стойками, без выноса. Косой дождь заливал торцы поленьев в переднем ряду, и они сохли всё лето.

Третья: дрова лежали на земле. Нижний ряд тянул воду снизу, как фитиль.

Четвёртая: я зашил заднюю стенку профлистом наглухо, чтобы «не задувало». Задувать перестало, а сохнуть дрова стали медленнее: воздух через поленницу не проходил.

Через год я этот дровник разобрал и сделал заново.

Размер считают от кубов, а не от места у забора

Обычно дровник рисуют под свободный угол участка. Я теперь начинаю с другого: сколько дров нужно на сезон и какой они длины.

Дрова продают и считают складочными кубами: поленница 1 × 1 × 1 м. Если на зиму нужно 4 куба, а поленья длиной около 33 см, дровник глубиной в два полена (0,66 м) при высоте поленницы 1,8 м должен быть длиной около 3,4 м. Я беру 3,5 м с запасом на проход у края.

Высоту поленницы выше 1,8–2 м делать не стоит: верхний ряд придётся класть со стремянки, а поленница такой высоты при глубине в два полена становится неустойчивой.

Итоговые размеры моего второго дровника: 3,6 м в длину, 0,9 м в глубину по каркасу, 2,1 м в высоту спереди и около 1,9 м сзади.

Чтобы не считать каждый раз, я держу у себя табличку. Высота поленницы в ней везде 1,8 м, длина полена около 33 см.

Глубина в три полена экономит длину, но дальние поленья сохнут хуже: воздуху до них дальше. Я предпочитаю два полена в глубину и длинный дровник.

Каркас: дровник из профильной трубы 40 × 40 и толще

Каркас теперь я собираю так:

• стойки из трубы 40 × 40 × 2 мм или 60 × 40 мм, если дровник длиннее четырёх метров;
• шаг стоек около 1,7–1,8 м, по три спереди и сзади на длину 3,5 м;
• верхняя обвязка и перемычки из трубы 40 × 20 мм;
• в задних углах диагональные раскосы, чтобы каркас не складывался параллелограммом;
• торцы всех труб заварены или закрыты заглушками.

Стойки ставлю не на землю, а на бетонные столбики или на винтовые сваи с оголовками. Если закопать трубу в землю, она ржавеет у самой поверхности, и через несколько лет там остаётся кружево.

Каюсь, на первом дровнике раскосов не было вовсе, и весной его передние стойки ушли вбок вместе с крышей. Сварка теперь только сплошными швами по периметру стыка, не точками. Точки держат, пока дровник пустой. Под двумя тоннами дров и снегом сверху они трескаются первыми.

Крыша с выносом, а не заподлицо

Крышу делаю односкатной, из профлиста, с уклоном назад, чтобы вода и снег уходили за дровник, а не перед ним. Уклон — не меньше 10–15 градусов, иначе снег лежит пластом.

Главное — вынос. Я проверил это на двух дровниках рядом: с выносом и без. Спереди крыша выступает за стойки на 25–30 см, сзади тоже. Этот вынос закрывает торцы переднего ряда от косого дождя. На моём первом дровнике его не было, и разница видна по дровам сразу.

Под профлист идут поперечные прогоны из трубы 40 × 20 мм с шагом около 50–60 см. Реже нельзя: снег продавит лист между прогонами.

С задней кромки крыши вода льётся ровной струёй в одну полосу. Если под ней грядка или дорожка, через год там будет канава. Я вешаю на задний край простой желоб и вывожу его в бочку для полива: с крыши 3,6 × 1,2 м за один хороший дождь набирается больше, чем кажется.

Пол над землёй и задняя стенка с просветами

Пол делаю из съёмных щитов: доски на поперечинах, положенные на нижние перемычки каркаса. Между полом и землёй остаётся пространство, где гуляет воздух, и ни один ряд дров не касается грунта.

Вместо щитов многие кладут поддоны. Это работает, но у поддонов тонкие доски, и за пару сезонов под тяжестью дров они прогибаются и трескаются. Щит из доски 25–30 мм на трёх поперечинах служит заметно дольше.

Щиты пола я не покрываю ничем и считаю расходником. Кора, песок, удары поленьев стирают любое покрытие за сезон. Зато через несколько лет щит можно вынуть и заменить за полчаса.

Заднюю и боковые стенки зашиваю не глухо, а доской с зазорами около 2 см. Ветер через них проходит, дождь почти нет, а если стенки деревянные, дровник выглядит не как склад, а как часть участка.

Где поставить дровник

Место решает, как быстро высохнут дрова. Я ищу угол, где есть солнце хотя бы полдня и гуляет ветер. В глухой тени за сараем дрова сохнут вдвое дольше.

Вплотную к стене дома дровник не ставлю. Во-первых, стена за поленницей не проветривается и сыреет. Во-вторых, в дровах живут жуки и мыши, и соседство с жилой стеной им только на руку. Между дровником и домом я оставляю хотя бы метр.

И последнее: к дровнику должна проходить тачка. Узкая тропинка между грядками кажется ерундой ровно до первой машины дров. Проверено.

Сварка, грунт и краска

Металл без защиты на улице ржавеет быстро, особенно в местах сварки. После сварки швы зачищаю и обезжириваю каркас. Потом грунт. Потом два слоя краски. Цвет выбираю под крышу или под забор, чтобы дровник не спорил с участком.

Раз в год, весной, осматриваю каркас. Где краска отстала, подкрашиваю сразу. Маленькое пятно ржавчины за лето растёт, а через два года стойку проще менять, чем чистить.

Деревянные детали дровника

Дерево в металлическом дровнике — это стенки и, если хочется, наличник по краю крыши. Живёт оно как любое дерево под навесом: дождь попадает не прямо, но сырость держится, особенно на нижних досках.

Доски стенок я покрываю Exterior Wood Finish до монтажа, со всех сторон. У моего дровника стенки дают около 14 м² дерева по всем граням, в два слоя это три банки по 0,5 л, 8 538 рублей. Покрываю в тени, по сухой доске, при температуре от 10 до 30 градусов. Излишек через 15–30 минут убираю, а второй проход делаю на следующий день, в тот же час, когда доска уже прогрелась.

Промасленные тряпки уезжают от дровника в тот же час: рядом с сухими дровами им не место.

Про дерево, которое стоит под крышей, но не в доме, есть наш текст о масле для гаража и навеса: там та же ситуация, только вместо дров машина.

Если у дровника будут ещё и деревянные двери или лавка рядом, подберите состав в каталоге по месту, где будет стоять вещь. Закажите масло заранее: доски стенок проще покрыть на земле, чем на готовом каркасе.

Дровник из профильной трубы: мой порядок теперь

После первого дровника я работаю по одному и тому же порядку:

1. Считаю кубы на сезон и длину поленьев.
2. От них получаю длину, глубину и высоту.
3. Ставлю опоры: столбики или сваи.
4. Варю каркас из трубы 40 × 40 или толще, с раскосами сзади.
5. Делаю крышу с выносом 25–30 см и прогонами через 50–60 см.
6. Кладу съёмный пол над землёй.
7. Зашиваю стенки доской с зазорами, покрытой маслом до монтажа.
8. Красю металл и ставлю пометку в календаре: осмотр весной.

Второй дровник стоит уже не первую зиму. Крыша ровная, дрова в переднем ряду сухие, нижний ряд не касается земли.

Посчитайте, сколько кубов дров вы сжигаете за зиму. Эта одна цифра определит и размер дровника, и толщину трубы, и то, сколько снега будет держать крыша. Сколько кубов у вас уходит за сезон?