Диаметр бревна: продавец сказал «24», а в вершине было 20

Диаметр бревна: продавец сказал «24», а в вершине было 20

Продавец сруба назвал цифру уверенно: «Бревно двадцать четыре, для круглый год самое то». Я приехала в субботу с рулеткой и штангенциркулем и первым делом пошла к углам. На выпусках брёвен, в вершинах, штангенциркуль показывал 20 и 21 сантиметр. Двадцать четыре там было только ближе к комлю, у толстого конца.

Так начался наш с родителями поиск сруба. Они решили переехать под Уссурийск и жить в бревенчатом доме круглый год. Крупные покупки в нашей семье всегда проверяю я, так что выбор достался мне. И первое, что я выучила: диаметр бревна — это не одно число, а два конца одного бревна.

«Бревно двадцать четыре» у продавца

Бревно никогда не бывает цилиндром. От комля к вершине оно сужается. У брёвен ручной рубки это как минимум сантиметр на каждый метр длины. Шестиметровое бревно с вершиной 26 см в комле будет около 32 см.

Поэтому вопрос «какой диаметр» без уточнения «где» ничего не значит. Лесозаготовители меряют с вершины, по тонкому концу. Так же честно считать и сруб: стена не может быть толще своего самого тонкого бревна в пазу.

Наш первый продавец мерил, как ему было удобнее. Не соврал, а округлил в свою пользу. Когда я показала ему штангенциркуль на вершине, он пожал плечами: «Все так меряют». Не все. Торговаться дальше я не стала.

Как я мерила: штангенциркуль, рулетка и 3,14

Мой способ получился простым, и я бы повторила его на любом срубе. Большой штангенциркуль я одолжила у знакомого столяра. Его губками я охватывала выпуск бревна в углу, ближе к торцу, и записывала цифру мелом прямо на бревне. Мел потом смыл дождь. Так я сделала на всех четырёх углах, на нижних венцах и на тех верхних, до которых дотягивалась со стремянки.

Там, где штангенциркуль не лез, я попробовала рулетку. Обхват бревна делите на 3,14 и получаете диаметр. Обхват 66 см даёт около 21 см, обхват 75 см — около 24 см. Погрешность в сантиметр, но для спора с продавцом хватает.

Если брёвна ещё лежат в штабеле, мерьте оба конца. Разница между комлем и вершиной покажет сбег, и сразу станет видно, какой конец продавец назвал «диаметром». В собранном срубе комель спрятан, поэтому смотрите на выпуски углов: там видны торцы, а на торцах видны кольца.

Паз важнее диаметра

Второе открытие было неприятнее. Кроме брёвен, я мерила ширину паза в углу сруба: линейкой поперёк, там, где одно бревно лежит на другом. Вышло около 9 см. Мало.

Тепло держит не бревно целиком, а та часть, где брёвна касаются друг друга. Между венцами лежит утеплитель, и чем шире паз, тем длиннее путь холода сквозь стену. Мастера советуют паз не уже половины диаметра. Для 20-сантиметровой вершины это минимум 10 см. Девять сантиметров до минимума не дотягивали.

Есть и привязка к климату. При морозах до −20 °C паз должен быть не меньше 10–11 см, до −30 °C — не меньше 12–13 см, в краях с −40 °C — от 14 см. Под Уссурийском зимой бывает и −25, и −30. Нашим ориентиром стали 12–13 см.

Хороший паз ещё и полукруглый. Он повторяет бок нижнего бревна и садится на него, как ладонь на плечо. Зазоров между пазом и нижним бревном быть не должно.

Сколько диаметра нужно для зимы

Дальше я села за таблицы. Производители оцилиндрованного бревна дают удобные ориентиры по назначению, и в них много здравого смысла.

Для дома, где живут круглый год, в средней полосе называют 220–260 мм. Северным регионам советуют 260–280 мм. Летняя дача обходится 200–220 мм, а беседке с сараем хватает 180 мм. Один строитель в своём разборе прямо пишет, что для круглогодичного проживания ему хватает 26 см.

Для наглядности я нашла сравнение с кирпичом. По теплу бревно 200 мм сравнивают с кирпичной стеной около 890 мм, а бревно 260 мм — с кладкой почти в 1160 мм. Родители посмотрели на эти цифры и сказали: «Берём потолще». Я согласилась, но с оговоркой, что толще — это в вершине, а не в объявлении.

У толстого бревна своя цена: за кубометр просят больше, машина везёт меньше штук, сруб дольше стоит до отделки. Зато садится оно ровнее и меньше трескается. Мы решили, что переплата за 4–6 сантиметров в вершине дешевле, чем докупать отопление каждую зиму.

Есть и выгода, о которой продавцы молчат. Чем толще бревно, тем меньше венцов уходит на ту же высоту стены. Меньше венцов означает меньше швов. А каждый шов потом конопатят и подбивают после усадки. На нашем втором срубе я насчитала на пару венцов меньше, чем на первом, при почти той же высоте.

Блок-хаус вместо бревна

Мама сначала предлагала другой путь: каркасный дом, обшитый блок-хаусом «под бревно». Снаружи похоже, внутри тепло за счёт утеплителя, и никакой возни с диаметрами.

Я съездила в магазин, подержала такую доску в руках и проверила толщину. Это строганая хвоя толщиной в несколько сантиметров с круглым лицом. Хороший материал для обшивки, но стена из неё состоит из каркаса и ваты, а не из брёвен. Родители хотели именно брёвна в стенах. На этом спор закончился.

Блок-хаус я при этом не ругаю. Если важен вид, а не массив, это разумная и более дешёвая дорога. Просто у неё другие вопросы: утеплитель, пароизоляция, вентзазор.

Что купили родители

Второй сруб мы нашли через месяц. В вершинах 24–25 см, паз около 13 см по всем углам, которые я смогла обойти. Замер занял 40 минут. Сруб я обошла 2 раза: сначала вершины на выпусках, потом пазы.

Стены снаружи родители покроют Exterior Wood Finish, но не сразу. Сначала сруб должен отстояться, а древесина досохнуть до 18 %: по сырому бревну масло толком не впитается. Первыми под масло пойдут торцы выпусков в углах, через торец бревно набирает воду быстрее, чем через бок.

Про тепло в срубе дальше пошли уже другие вопросы: конопатка, потолок, пол. Их хорошо раскладывает наш текст о том, куда уходит тепло из бревенчатого дома зимой, и паз там тоже стоит первым в списке.

Мой вывод простой. Диаметр бревна проверяют штангенциркулем в вершине, а паз — линейкой в углу. Обе цифры занимают полчаса и экономят годы ремонта.

А вы, когда выбирали свой сруб, мерили вершины сами или поверили цифре в объявлении?