Водоотталкивающая пропитка для дерева: что держит воду

Водоотталкивающая пропитка для дерева: что на самом деле держит воду

Два года назад я сделал простой опыт: покрыл три сосновые дощечки тремя разными составами и выставил их на стенд у южной стены нашего цеха. На первой был прозрачный гидрофобизатор на водной основе, на второй масло с воском, на третьей акриловая лазурь. В строительном магазине все три стояли бы на одной полке с табличкой «водоотталкивающая пропитка». Через неделю капля воды на каждой собиралась в аккуратный шарик. Красота. К осени шарик держался уже только на одной дощечке. А через вторую зиму выяснилось, что и эта победа была не совсем победой.

Водоотталкивающая пропитка для дерева — это не отдельный вид товара, а свойство поверхности, которого разные составы добиваются по-разному. От способа зависит, сколько продержится эффект, как дерево переносит сырость и чем обернётся ремонт. А проверить, работает ли покрытие у вас, можно за минуту обычной ложкой воды.

Водоотталкивающая пропитка — свойство, а не отдельный продукт

Сухое дерево тянет воду. Как промокашка. Его клетки похожи на пучок тонких трубочек, и капилляры сами затягивают в себя влагу, особенно с торца. Задача любого водоотталкивающего состава одна: сделать так, чтобы капля не растекалась, а собиралась в шарик и скатывалась.

Добиться этого можно тремя путями. Можно сделать стенки пор несмачиваемыми и оставить их открытыми. Так работают гидрофобизаторы. Можно заполнить поры маслом, а сверху оставить тонкий восковой слой. Так работают масла с воском. И можно накрыть дерево сплошной плёнкой, по которой вода просто стекает. Так работают лазури и лаки.

В первый месяц все три пути выглядят одинаково. Капля стоит шариком, и продавец рад показать это на образце. Разница проявляется позже: на солнце, под снегом, у земли, на торце. И ещё в тот день, когда покрытие придётся обновлять.

Три семейства составов

Гидрофобизаторы

Это прозрачные составы на основе кремнийорганики, чаще всего на водной основе. Они впитываются в поверхность и не образуют плёнки. Поры остаются открытыми, поэтому дерево продолжает отдавать влагу наружу, а снаружи капли скатываются. На глаз поверхность почти не меняется: без блеска, без тона.

У такой защиты два слабых места. Она ничего не делает с солнцем, поэтому дерево под ней сереет так же, как голое. И эффект капли у неё тонкий, у самой поверхности. Ультрафиолет и истирание снимают его первыми. Я проверил это на своей дощечке: под гидрофобизатором к августу капля уже не стояла шариком, а расплывалась тёмным пятном секунд за двадцать.

Масла и масла с воском

Масло уходит в верхний слой древесины и заполняет поры изнутри. Воск остаётся у поверхности и даёт тот самый шарик. Вода скатывается, а влага из толщи дерева всё равно может выходить наружу: плёнки нет, трескаться нечему.

Минус тоже понятен. Воск у поверхности стирается и выветривается, поэтому эффект капли у масла слабеет раньше, чем у целой плёнки. К осени на масляной дощечке шарик был, но плоский, и держался он хуже, чем в июне. Зато обновить такое покрытие можно одним тонким слоем по чистой поверхности, без шлифовки до голого дерева.

Плёночные: лазури и лаки

Лазурь и лак образуют на дереве сплошной слой. Пока он цел, вода до дерева не доходит вообще, и капля стоит идеально. Осенью лучшей выглядела как раз дощечка под лазурью.

Проблема плёнки в другом. Дерево под ней продолжает двигаться. Летом доска сохнет и сжимается, зимой набирает влагу и расширяется. Плёнка тянется, пока может, а потом трескается по волокну. Вода заходит в трещину, а обратно выйти ей мешает та же плёнка. После второй зимы на лазурной дощечке появилась тонкая трещина вдоль волокна, и под ней пошла тёмная полоса. Чтобы это исправить, плёнку нужно снимать, иначе новый слой ляжет на отслаивающийся старый.

Водоотталкивающая пропитка трёх видов: сравнение по пяти признакам

Я свёл свои наблюдения и то, что пишут производители разных составов, в одну таблицу. Это не лабораторные цифры, а поведение на реальном дереве под открытым небом.

Из таблицы видно главное: у каждого вида своя цена. Гидрофобизатор дёшев в уходе, но слабо защищает. Плёнка защищает сильнее всех, пока цела, и дороже всех в ремонте. Масло с воском стоит посередине: эффект капли у него скромнее плёнки, но трещин и отслаивания у него не бывает.

Водоотталкивающая пропитка на этикетке: что читать

Слова «водоотталкивающая пропитка» на этикетке мало что говорят. Их пишут и на гидрофобизаторах, и на маслах, и на лазурях. Я смотрю на другие строки, они честнее.

• «Не образует плёнки» или «паропроницаемый». Значит, перед вами гидрофобизатор или масло, трескаться там нечему.
• «Создаёт защитный слой», «атмосферостойкая плёнка», «глянец» или «полуглянец». Это плёночное покрытие, со всеми плюсами и минусами плёнки.
• «Защита от ультрафиолета» и есть ли у состава тон. Прозрачный состав без УФ-фильтров не остановит посерение, сколько бы капель ни скатывалось.
• Расход на квадратный метр. Очень маленький расход обычно означает, что состав работает только у поверхности.
• Чем обновлять. Если в инструкции написано «перед повторным нанесением удалить старое покрытие», знайте это заранее. Так пишут про плёнки.

Ещё одна деталь. Баллончики «водоотталкивающая пропитка для одежды» и для обуви стоят в тех же магазинах, иногда на соседней полке. Для дерева они не предназначены. Это другая химия под другую задачу.

И последнее про цену. Литр гидрофобизатора часто дешевле литра масла, но сравнивать стоит не литры, а сезоны между обновлениями и работу, которую каждое обновление потребует. Дешёвый слой, который приходится снимать со стены шлифмашинкой, в итоге обходится дороже.

Проверка каплей за минуту

Проверить, работает ли водоотталкивающая пропитка на вашей стене или террасе, можно без приборов. Я делаю это каждую весну на своей даче и советую так же заказчикам.

Что нужно:

• столовая ложка или пипетка с обычной водой;
• секундомер в телефоне;
• три места для пробы: самое солнечное, самое затенённое и то, куда чаще всего попадает дождь.

Как читать результат:

1. Капля стоит шариком больше минуты — защита работает.
2. Капля растеклась, но дерево под ней не потемнело — эффект слабеет, пора планировать обновление.
3. Под каплей за полминуты проступило тёмное пятно — вода уходит в древесину, обновлять нужно в этом сезоне.

Пробуйте только на сухом дереве, после нескольких дней без дождя. На мокрой доске любая капля ведёт себя обманчиво.

Какую водоотталкивающую пропитку выбрать для фасада, бани и комнаты

Фасад, забор, беседка

По вертикальной стене вода стекает сама, и главная работа покрытия там другая: не дать доске набирать влагу и не пустить её в торцы. Здесь я выбираю масло с воском. Свои вертикали снаружи я покрываю Exterior Wood Finish: он без цвета, уходит в древесину, а не ложится коркой, поэтому трескаться на нём нечему.

Если вы уже покрыли стену гидрофобизатором, масло по нему ложится хуже: поры обработаны так, чтобы не впитывать. Я попробовал нанести масло на свежий гидрофобизатор на обрезке, и половина осталась лужицами на поверхности. Сначала дайте прежнему составу выветриться и проверьте каплей. Если капля впитывается, масло тоже примется.

Терраса и ступени

Горизонталь — самое тяжёлое место. Всегда. На ней стоит лужа, тает снег, по ней ходят в обуви. Плёнку на террасе протирает песок, а в местах трещин под ней застаивается вода. Для настила я предпочитаю масло, которое подновляется местами: протёртую дорожку у двери обновляют отдельно от всей террасы.

Баня

Водоотталкивающая пропитка для бани должна выдерживать жар, а это отдельный разговор. Плёночные лаки в парной я не использую: от нагрева они размягчаются. Полки, спинки и стены парной я закрываю Sauna Paraffin: его состав на парафиновом масле мы готовили именно под банный пар. Пол моечной, который после каждой топки стоит мокрым до утра, в назначение наших масел не входит, заказчикам я так и отвечаю. Там решает конструкция: уклон, продух, съёмные доски, которые можно вынести на солнце.

Комната

Внутри дома водоотталкивающая пропитка для дерева нужна реже, чем кажется. Дождя там нет, а пролитый чай вытирают за минуту. Масло с воском на мебели и полу даёт достаточно времени, чтобы убрать лужицу до пятна. Гидрофобизатор внутри дома я бы не брал вовсе: его задача — дождь и снег.

Исключение — кухня. У мойки вода стоит на столешнице каждый день, и там водоотталкивающие свойства покрытия проверяются по-настоящему. Для столешниц и разделочных досок в нашей линейке есть Food Contact на пищевом минеральном масле и натуральных восках. Но и он не выручит голый торец выреза под мойку. Этот торец я пропитываю ещё до установки столешницы, в несколько заходов, пока дерево тянет масло.

Если продавец обещает «глубокое проникновение» как гарантию от воды, прочитайте, что на самом деле значит пропитка глубокого проникновения. Глубина проникновения и эффект капли — разные свойства, и путать их дорого.

Когда шарик воды исчезает

Эффект капли уходит не везде одновременно. Первой сдаётся южная сторона: солнце разрушает верхний слой быстрее всего. Следом идут горизонтали, где стоит вода, и нижний метр стены, куда летят брызги с отмостки. Северная стена под широким свесом держит шарик заметно дольше южной, на моей даче почти вдвое.

Поэтому я не обновляю весь дом по календарю. Весной прохожу с ложкой воды по всем четырём сторонам и обновляю только там, где капля впитывается. Чаще всего это одна-две стены и нижний пояс. Остальное ждёт следующей проверки.

Отдельно смотрю места, где вода задерживается из-за самой конструкции: над цоколем, под подоконником, у водосточной трубы. Там никакая пропитка не заменит отлива, капельника и зазора. Покрытие лишь выигрывает время.

Ещё одна ловушка — торцы. Можно покрыть лицо доски в два слоя и забыть про торец, а через торец вода заходит в разы быстрее, чем через пласть. Торцы я прохожу отдельно, пока они впитывают, а при обновлении начинаю именно с них.

Как я наношу масло, чтобы капля держалась

Эффект капли сильно зависит от подготовки. Масло на пыльной или сырой доске не впитается как следует, и шарик будет держаться неделю.

Мой порядок для наружного дерева:

• температура воздуха от +10 до +30 °C, без дождя в прогнозе на сутки;
• влажность воздуха не выше 80 %, сама древесина не влажнее 18 %;
• чистая, сухая поверхность без старой отслаивающейся краски;
• тонкий слой кистью по волокну, торцы отдельно;
• через 15–30 минут снимаю ветошью всё, что осталось на поверхности и не впиталось;
• второй тонкий слой на следующий день, по впитавшемуся первому.

Всю первую неделю стена мягче, чем будет потом: окончательную твёрдость покрытие добирает за срок до 7 дней, поэтому шланг и мокрые грабли я в это время держу от неё подальше.

Считаю масло от площади работы: каждые 20 м² одного слоя забирают около литра. Стена сарая в 12 м², покрытая дважды, — это 24 м² работы и примерно 1,2 л, то есть три полулитровые банки Exterior Wood Finish по 2 846 рублей, 8 538 рублей за всю стену, и немного останется на торцы и весеннее подновление.

Ветошь после масла не должна лежать в мешке с опилками: масло в ткани продолжает окисляться с теплом, и такая тряпка может загореться. У нас в цехе её сразу опускают в воду и в тот же день выносят за территорию.

Мой выбор для наружного дерева

Два года наблюдений укладываются в одну строку: плёнка выигрывает первый сезон, гидрофобизатор выигрывает в простоте, масло с воском выигрывает в ремонте. Для фасада и забора я беру масло, потому что стену мне проще обновить одним тонким слоем раз в несколько сезонов, чем однажды снимать с неё треснувшую лазурь.

Начните с проверки. Это минута. Возьмите ложку воды, выйдите к самой солнечной стене и посмотрите, что делает капля. Если она впитывается, подберите состав под эту стену и оформите заказ в каталоге Yachidamo: там у каждого масла указано, для каких поверхностей оно сделано. А капля через год покажет, правильно ли вы выбрали.