Токарная обработка: древесина, станок и первые заготовки

Токарная обработка: древесина для первых заготовок и станок под неё

Токарная обработка у моего брата началась с подарка на день рождения: небольшой настольный станок, три стамески и берёзовое полено с дачи. Древесина была свежая, только что распиленная, и первая чаша вышла на удивление гладкой. Через неделю она треснула от края до дна. Брат решил, что виноват станок. Я выбираю и сравниваю инструмент и материалы для дома много лет, и мы вместе разобрались, что станок тут ни при чём. Ниже всё, что стоит знать до первой заготовки: какой станок брать, какую древесину и чем закрыть готовую вещь.

Токарная обработка: сначала станок, потом древесина

Для дома почти всегда хватает настольного станка. Напольный нужен тому, кто точит много и крупно. У настольного важны несколько цифр в паспорте, и я смотрю их в таком порядке.

• Расстояние между центрами: самая длинная заготовка, которую можно зажать. Для обычной работы советуют 760–915 мм.
• Диаметр обработки над станиной: самая крупная чаша или тарелка. Хорошо, если он не меньше 230 мм.
• Мощность двигателя: не меньше 350 Вт для небольшого станка и около 500 Вт для крупных деталей.
• Обороты: обычно от 400 до 2000 в минуту.
• Регулировка оборотов: ремнём по шкивам, вариатором или электроникой.
• Вес: чем тяжелее станок, тем меньше он дрожит.

Регулировку оборотов я бы не недооценивала. Перекидывать ремень на шкивах можно, но это отнимает время и терпение, и новичок начинает точить на той скорости, которая уже стоит. Вариатор или электронный регулятор позволяют сбросить скорость одним движением.

Вес станка чувствуется в работе сразу. Лёгкий станок на хлипком столе гудит и прыгает, когда заготовка чуть неровная. Брату пришлось прикрутить свой станок к верстаку и положить под него резиновый коврик.

Три станка в магазине

Сначала я попросила продавца включить все три настольных станка на малых оборотах. Первый гудел так, что дрожала витрина. Второй был тише, но ремень на шкивах перекидывался с трудом, и я поймала себя на мысли, что брат будет точить на одной скорости. Третий, с электронной регулировкой, стоил дороже.

Каюсь, сначала я смотрела только на цену. Потом проверила подручник: у первого он болтался даже затянутый. У третьего сидел мёртво. Мы взяли третий. Брат потом говорил, что это единственное решение того дня, о котором он ни разу не пожалел.

Древесина, которая точится легко

Не любая древесина годится для токарной работы. Новичку проще всего с липой: она мягкая и вязкая, стамеска идёт по ней без рывков. Дальше в том же ряду берёза и бук, грецкий орех, а из садовых пород яблоня с грушей. Подойдут вишня и слива.

Когда рука набита, можно переходить к клёну, дубу, ясеню, вязу. Они твёрже. Стамеска нужна острая. Зато и результат богаче.

А вот хвойные породы для точения неудобны. У хвойных пород слои разной плотности, стамеска то вязнет, то скачет, а смола налипает на инструмент. Слишком мягкие осина с тополем тоже дают рыхлую поверхность, ольха ненамного лучше, которая плохо шлифуется.

Сырая чаша, которая треснула

Теперь о чаше брата. Сырая древесина действительно точится легче: стружка идёт длинная, стамеска режет мягко. Но выточенная из неё вещь продолжает сохнуть уже на полке. Древесина усыхает неравномерно, и почти готовое изделие с большой вероятностью ведёт или трескается.

Поэтому для обычной работы советуют сухую древесину с влажностью меньше 20 %. Заготовки воздушной сушки обычно имеют 15–20 %, и риск деформации у них остаётся. Камерная сушка даёт 6–10 %, это самый спокойный вариант.

Что мы стали делать после треснувшей чаши:

1. покупать заготовки камерной сушки или сушить свои минимум до 20 %;
2. хранить их в доме, а не в сарае, за пару недель до точения;
3. сначала точить черновую форму с запасом по толщине стенки;
4. давать черновой заготовке полежать и только потом доводить в размер.

Вторая чаша брата, из липы камерной сушки, стоит на кухне второй год. Ни одной трещины.

Токарная обработка: древесина и скорость

Скорость вращения выбирают по диаметру. Чем крупнее заготовка, тем ниже обороты: край большой чаши на тех же оборотах летит намного быстрее, чем край тонкой ручки. Неровную, ещё не обточенную заготовку всегда запускают на самых низких оборотах.

Ещё несколько привычек, которые брат перенял у знакомого токаря. Защитные очки или щиток на лицо обязательны: стружка летит во все стороны. Рукава закатаны, никаких свисающих завязок и шнурков. Подручник подводят близко к заготовке и проворачивают её рукой, прежде чем включить мотор.

Финиш на станке и после него

Шлифовать удобно прямо на станке, на небольших оборотах, переходя от крупной шкурки к мелкой. Брат держит полоску шкурки снизу заготовки, а не сверху. Так её не затягивает. Пыль летит много, и маска тут не лишняя. Потом станок останавливают и проходят заготовку шкуркой вдоль волокна руками: круговые риски от вращения так видны меньше, особенно под маслом. А вот масло я советую наносить при выключенном станке. Масло ложится тонким слоем, излишки снимают сухой тканью, и вращение этому только мешает.

Для чаш и ложек, которые будут касаться еды, брат берёт Food Contact. Это наше масло для дерева, которое работает с продуктами. С едой изделие знакомят не раньше чем через 7 дней после покрытия.

Как выбирать масло для посуды и чем оно отличается от обычного мебельного, подробно объясняет статья о масле для деревянной посуды. Для подсвечников и шкатулок, которые стоят на полке и еды не касаются, подходит Interior Wax.

Первая заготовка

Первая заготовка — липа камерной сушки, небольшой диаметр, простая форма вроде скалки или ручки для инструмента. На ней привыкают к стамеске и подручнику. Скорость подбирают тут же. К чашам переходят потом, когда рука уже не дрожит. Брат выточил двенадцать скалок, прежде чем снова взялся за чашу. Половину раздал соседям. Остальные висят у него в мастерской на гвоздях, от кривой первой до ровной последней, и по ним видно, как менялась рука. А масло под первую готовую вещь положите в корзину заранее: одна банка 0,5 л закрывает десятки мелких изделий.