Теплица стеклянная: вес стекла, каркас из дерева и старые окна

Теплица стеклянная: вес стекла, каркас из дерева и старые окна

Три года назад мама отдала мне восемь старых окон из городской квартиры, где меняли рамы на пластик. «Сделай из них теплицу», — сказала она. Я столяр и реставратор, и окна для меня — знакомое дело. Но теплица стеклянная оказалась совсем не той вещью, которую я представляла. Стекло тяжёлое, холодное ночью и требовательное к каркасу. Зато свет в ней такой, какого нет ни под одним поликарбонатом. Расскажу, что я узнала за эти три сезона: чем стекло отличается от поликарбоната, какой каркас выдержит его вес и как не дать дереву сгнить под штапиком.

Теплица стеклянная или из поликарбоната: что меняет стекло

Главное отличие в свете. Обычное стекло пропускает около 90% света и не мутнеет с годами. Сотовый поликарбонат пропускает меньше, а со временем листы желтеют и зарастают изнутри, особенно если торцы сот не закрыли.

Второе отличие в тепле, и тут стекло проигрывает. Одинарное стекло теряет тепло примерно в полтора раза быстрее тонкого сотового поликарбоната и в два с половиной раза быстрее толстого, 16 мм. Днём это не важно: солнце греет обе теплицы. А вот майской ночью в стеклянной теплице холоднее. Я проверила это на маминой теплице: в ясную майскую ночь термометр внутри показал всего на три градуса больше, чем снаружи.

Третье отличие касается веса. Именно он меняет всё остальное: каркас, фундамент и то, как вы будете собирать теплицу.

Почему каркас под стекло должен быть другим

Каждый миллиметр толщины добавляет квадратному метру стекла два с половиной килограмма. Лист в 4 мм весит 10 кг на квадрат. Сотовый поликарбонат тех же размеров весит около килограмма.

Посчитаю на теплице 3 × 4 м с двускатной крышей. Стены, крыша и фронтоны вместе — около 42 м² без двери. В стекле 4 мм это около 420 кг. В поликарбонате чуть больше 40 кг. Разница в десять раз, и вся она ложится на каркас и фундамент.

Поэтому под стекло нельзя взять каркас, рассчитанный на поликарбонат, и просто поменять листы. Стойки чаще, сечения толще, а фундамент нужен настоящий: лента или бетонные столбики, а не брус на земле. Каркас должен стоять жёстко: стекло не прощает перекоса, который поликарбонат даже не заметит.

Какое стекло ставить

На стены я бы брала обычное стекло 4 мм. Стекло 3 мм дешевле, но хрупкое, и крупные листы из него лучше не делать.

На крышу стекло нужно прочнее. Там лежит снег, падает град и ветка с яблони. Для крыши берут закалённое стекло: оно выдерживает удар лучше обычного, а если всё же разрушается, рассыпается на мелкие тупые кусочки, а не на длинные осколки. Обычное стекло над головой, по-моему, плохая идея.

Если теплицу хочется сделать тёплой, ставят стеклопакеты. Но это уже другой вес и другой бюджет, и такую теплицу проще заказать под ключ, чем собирать самому.

Размер листов я подбираю под шаг стоек. У меня стойки стоят через 60 см, и большинство стёкол около 60 × 90 см. Такой лист один человек спокойно ставит и снимает.

Каркас: дерево, алюминий или сталь

Я выбрала дерево. Мне с ним проще работать, и старые рамы тоже деревянные, так что каркас и окна живут по одним правилам. Дерево меньше металла холодит стекло в местах крепления, и зимой на нём меньше конденсата.

Стеклянная теплица на деревянном каркасе: как собрать

Собирала я в таком порядке, и порядок здесь важнее инструментов:

1. Фундамент: бетонные столбики через 1 м по периметру, сверху обвязка из лиственницы на рубероиде.
2. Стойки 50 × 100 мм через 60 см, верхняя обвязка, стропила крыши под 35°.
3. Все детали каркаса и штапики покрыты маслом до остекления, со всех сторон.
4. В каждой ячейке выбрана четверть глубиной около 12 мм под стекло.
5. Под стекло тонкий валик герметика, само стекло ставится с зазором в пару миллиметров до дерева.
6. Сверху штапик на тонких гвоздях через каждые 20 см.

Зазор между стеклом и деревом нужен обязательно. Дерево живёт с влажностью, стекло нет. Если стекло стоит в четверти вплотную, первая сырая осень его треснет.

Отдельно про нижний штапик. По стеклу изнутри всё утро стекает конденсат и собирается ровно на нём. Я делаю нижний штапик со скосом наружу и оставляю под ним узкую щель, чтобы вода уходила, а не стояла в четверти. На маминой теплице первую весну я этого не сделала, и уже в июне нижние штапики потемнели.

Крыша и снег

Крышу под стекло я делаю крутой, не меньше 30°, а лучше 35–40°. На крутой крыше снег съезжает, пока его немного. На пологой он копится, и вес снега добавляется к весу стекла.

Стропила под стекло ставят тем же шагом, что и стойки, чтобы листы крыши опирались на дерево с обеих сторон. Конёк закрывают доской с отливом. В коньке и в верхней части фронтона нужна хотя бы одна открывающаяся форточка: стеклянная теплица летом перегревается быстрее, чем кажется.

Теплица стеклянная из старых окон

Теперь про мамины окна. Теплица из старых окон даёт стекло дешевле всего. Но у неё свои правила.

• Окна разного размера. Каркас приходится рисовать под них, а не наоборот. Сначала я разложила все восемь рам на траве и переставляла их, пока не сложилась стена.
• Старая краска. Под масло её нужно снять полностью, иначе покрытие ляжет пятнами. На восьми рамах это заняло у меня четыре вечера.
• Нижние бруски рам. Именно они первыми гниют в старых окнах. Два бруска я заменила новыми, остальные подклеила и зашпатлевала.
• Форточки. Их не надо заколачивать. Это готовая вентиляция, лучше которой в самодельной теплице не придумать.

Крышу я делать из старых окон не стала. Оконное стекло 3 мм над головой в град я видеть не хотела. Крыша у маминой теплицы из поликарбоната, а стены из окон. Такой гибрид получился лёгким на крыше и светлым по стенам.

Чем покрыть каркас

Каркас и мамины рамы получили масло Exterior Wood Finish. Покрывала до остекления, на козлах, чтобы масло попало в четверти и на торцы, куда потом не доберёшься.

Порядок такой. Начинаю, только когда влажность дерева опустилась до 18% или ниже. Шлифовка вдоль волокон, пыль долой. Масло тонким слоем, а спустя 15–30 минут я прохожу деталь сухой безворсовой тряпкой и снимаю всё, что не впиталось. Второй слой через 24–48 часов, в сухую погоду при +10…+30 °C.

Каркас теплицы 3 × 4 м вместе со штапиками даёт около 25 м² поверхности. В два слоя 50 м². Если класть около 50 мл на метр, выходит около 2,5 л, то есть пять банок по 0,5 л. Тряпки в тот же вечер я сожгла в банной топке.

Чем покрывают обычную теплицу из дерева под поликарбонатом и как её обновлять, я пересказывать не буду, всё это лежит на странице масло для теплицы. Для стеклянной добавлю одно правило: всё, что окажется под штапиком, покрывается до стекла.

Где стеклянная теплица проигрывает

Честно о минусах:

• ночью в ней холоднее, чем под толстым поликарбонатом;
• стекло и каркас под него дороже и тяжелее;
• град и падающая ветка могут разбить лист, и держать пару запасных стёкол надо сразу;
• сборка дольше: каждое стекло ставится отдельно, на герметик и штапик.

Зато свет в ней ровный и чистый, стекло не желтеет, а разбитый лист меняется за полчаса, без разборки соседних. Помню, как мама в первое же лето сказала, что рассада у стеклянной стены тянется меньше, чем у неё раньше на подоконнике.

Что посчитать до покупки стекла

Прежде чем заказывать стекло, возьмите один лист вашего будущего размера и подержите в руках. Потом умножьте его вес на число листов. Эта цифра быстро объясняет, почему стойки должны быть толще, а фундамент настоящим.

А масло на каркас закажите до того, как привезут стекло: покрывать детали нужно раньше остекления. Посмотрите в каталоге и другие составы для сада: для скамейки у теплицы и для настила между грядками нужен свой: каталог Yachidamo.