Столешница из дерева своими руками: две мои кухни, доски и щит

Столешница из дерева своими руками: две мои кухни, доски и щит

Влагомер показал 14%, и я отложил доски на три недели. Дубовую обрезную доску я купил для дачной кухни и собирался клеить в тот же вечер. Технолог во мне остановил столяра во мне. Обидно. Но правильно. Так началась моя первая столешница из дерева своими руками. Вторую, для городской кухни, я делал уже из готового букового щита. Ниже сравнение двух путей: сколько часов, где сложнее и в каком месте я всё-таки ошибся.

Сразу оговорюсь: обе столешницы прямые, без углов и стыков. Угловая столешница из двух частей — отдельная работа со своим крепежом.

Доски я сначала высушил, а уже потом клеил

Древесина в квартире отдаёт влагу, пока не сравняется с воздухом. Мебельную древесину сушат примерно до 8–10%. Мои 14% означали, что доски ещё будут сохнуть. Уже в склеенном щите.

Посчитаю, чем это грозит. У дуба поперёк годовых колец размер меняется примерно на 0,29% на каждый процент влажности. Пять процентов подсыхания — это почти полтора процента ширины. На столешнице шириной 60 см выходит около 8 мм. Столько не простит ни один клеевой шов.

На производстве мне приходилось видеть столешницы, склеенные из сырой доски: через первую же зиму с батареями шов раскрывается по всей длине, как расстёгнутая молния, и никакое масло его уже не закроет. Поэтому я проверил влагомером каждую доску, а не одну из пачки.

Через три недели дома влагомер показал 9%. Только после этого я достал рейсмус. Не раньше.

Склейка решает, какой будет столешница через год

Доски я распустил на ламели шириной 6 см и выстрогал до 36 мм. Широкие ламели соблазнительны: меньше швов, быстрее работа. Но чем уже ламель, тем меньше каждая из них может выгнуться.

Сначала я собрал ламели насухо и разложил их на верстаке, двигая, пока рисунок не лёг ровно. Пронумеровал мелом. Годовые кольца на торцах я чередовал: дугой вверх, дугой вниз. Так ламели тянут в разные стороны и гасят друг друга. Клей взял влагостойкий столярный. Кухня — место мокрое, обычный ПВА у мойки не для неё.

Струбцины ставил через 25–30 см, попеременно сверху и снизу, чтобы щит не выгнуло домиком. Сутки не трогал. Этого правила я придерживаюсь строже всех остальных.

Вышло 14 часов рук. В них вошли подготовка и строжка, склейка и шлифовка, вырез и масло.

Щит сэкономил мне девять часов

Для городской кухни я купил буковый щит 40 мм. Щит уже высушен и выстроган. Склеили его на производстве. Моя работа свелась к шлифовке, вырезу под мойку и маслу.

Пять часов против четырнадцати. Разница — вся подготовка досок, которой у щита просто нет.

На снимке сращённый щит: короткие ламели соединены по длине зубчатым шипом. Бывает и цельноламельный, где каждая ламель идёт на всю длину. Сращённый стабильнее, цельноламельный красивее. Для кухни я бы брал любой, лишь бы толщина была от 38–40 мм.

Что тогда даёт доска? Выбор. Я сам решаю, какие ламели куда лягут, какой рисунок будет у переднего края. И порода любая, а не только та, что лежит на складе щитами.

Вырез под мойку я делал по шаблону

Мойки обычно продают с бумажным шаблоном. Я приклеил его скотчем, обвёл карандашом и в углах просверлил отверстия 10 мм, чтобы пилка лобзика разворачивалась без сколов. Пилил с чистым резом, медленно. Кромку выреза прошёл шкуркой. Это заняло час. Короткий.

Где у кухонной столешницы мокнет и трётся

Перед покрытием я прошёлся по будущей столешнице как по чужому объекту. Мокнет зона у мойки и сам вырез. Трётся передний край, где лежат руки. Горячее приходит у плиты. Торцы у стены почти не видят воды, но их тоже не забывают.

Самые уязвимые места у кухонной столешницы — торцы. Через торец дерево пьёт воду в разы быстрее, чем через пласть. У столешницы два торца по краям и ещё один, о котором забывают: кромка выреза под мойку.

Покрытие я кладу до установки

Шлифовал я обе столешницы одинаково: P80, P120, P180. Пыль вытягивал пылесосом, остатки собирал влажной салфеткой. Потом покрывал всё, пока столешница лежала на козлах. Верх и низ, кромки, торцы выреза.

Для кухонной столешницы нужен пищевой состав. Я брал Food Contact: пищевое минеральное масло и натуральные воски. Три тонких слоя через сутки, излишки ветошью через 15–30 минут. Площадь дачной столешницы с низом и кромками вышла около 3,1 м², на три слоя ушла почти вся банка 0,5 л.

Нижнюю сторону покрываю так же, как верхнюю. Иначе стороны будут отдавать влагу с разной скоростью, а на кухне с чайником и посудомойкой это чувствуется.

Ветошь после каждого слоя я складывал в закрытую банку с водой. Масляная тряпка комком в мусорном ведре может нагреться и вспыхнуть.

Ошибка, которую я нашёл через три месяца

На дачной столешнице я пропитал всё, кроме торцов выреза под мойку. Вырезал его в последний день, торопился к электричке и решил, что мойка прикроет.

Не прикрыла. Через три месяца вокруг мойки древесина потемнела полоской в палец, волокна поднялись. Вода шла по краю мойки прямо в голый торец.

Пришлось снимать мойку. Я зачистил потемневшую полосу, пропитал торцы выреза в несколько проходов, пока дерево не перестало впитывать, и посадил мойку обратно на герметик. На городской кухне торцы выреза я пропитал первыми, до всего остального.

Как я крепил и устанавливал

Столешница продолжает жить после установки: чуть расширяется летом, сужается зимой. Поэтому к тумбам я крепил её саморезами через овальные отверстия в стяжках, а не глухо. От стены оставил зазор около 5 мм, его закрывает плинтус.

Когда столешницу уже закрепили, я дал маслу добрать прочность. К продуктам без доски её подпускают через 7 дней после последнего слоя. Эту неделю на даче мы резали хлеб на разделочной доске и ставили горячее на подставку.

Как ухаживать за кухонной столешницей дальше и когда её подновлять, я опирался на разбор про масло для кухонной столешницы. Там хорошо описаны признаки, по которым видно, что пора.

Торцы выреза я теперь пропитываю первыми

До верха и до низа, до кромок. Сначала вырез, потом всё остальное. Пятнадцать минут работы стоят снятой мойки и испорченного выходного.

А вы бы взялись за доски или сразу купили щит?