Штакетник: расстояние между досками и столбами

Штакетник: расстояние между досками и столбами

Что будет жить за вашим забором? Помидоры, терьер, куры или просто газон и скамейка? Когда я ставила штакетник вокруг огорода на своей даче, расстояние между досками я выбирала именно по этому вопросу. А расстояние между столбами — по длине прожилин, которые продаются на базе. Штакетник, расстояние в котором подобрано под задачу, выглядит ровно и работает годами. Подобранное наугад даёт кривые крайние просветы и пролёты, которые провисают. Разберу три расстояния, которые приходится решать при любом заборе: между досками, между столбами и от земли.

Штакетник: какое расстояние между досками выбрать

Универсального ответа нет, есть задачи.

Я поставила вдоль огорода просвет в ширину доски. Грядки у забора получают почти столько же солнца, сколько в середине участка. Полосатая тень есть, но она бежит по грядке вместе с солнцем и нигде не задерживается.

А вокруг площадки у дома, где гуляет наш терьер, просвет пришлось сделать узким. Сначала там было 6 см, и в первый же день собака прошла сквозь забор боком, как кошка. Я сделала заново, с просветом 4 см. Больше не пролезает.

Штакетник и расстояние между столбами

Столбы держат прожилины, а прожилины держат штакетины. Поэтому шаг столбов я выбираю от прожилин.

Прожилины из бруска 40 × 40 мм на длинном пролёте провисают и закручиваются. Для них я не делаю пролёт больше 2,5 м. Брусок 50 × 50 держит пролёт до 3 м. Металлическая профильная труба — ещё больше, но это уже другой забор.

Вторая причина — длина бруска на базе. Если брусок продаётся по 6 м, удобно ставить столбы через 2,5 или 3 м, чтобы один брусок закрывал два пролёта с запасом на подрезку. Иначе в каждом пролёте окажется лишний стык прожилины.

И третья причина — ветер. Чем плотнее забор, тем сильнее он работает парусом, и тем чаще нужны столбы. Для глухого штакетника в шахматку у дороги я бы не делала пролёт больше 2,5 м, даже на прожилинах 50 × 50.

Расстояние между прожилинами по высоте

Прожилины тоже стоят на своём расстоянии, только по вертикали. На моём огородном заборе высотой 1,2 м штакетины длиной 1,1 м, и прожилины идут примерно в 25 см от нижнего и от верхнего конца доски. Между ними около 60 см.

Ближе к концам я их не опускаю. Саморез у самого торца легко раскалывает доску, особенно сухую, а длинный свободный конец над верхней прожилиной начинает болтаться и гнуться. Если забор выше полутора метров, ставлю третью прожилину посередине.

Как рассчитать расстояние, чтобы у столбов было поровну

Главная беда самодельных заборов — крайние просветы. Сначала я попробовала обойтись без расчёта, «на глаз и по проставке», и в первом же пролёте у столба осталась щель в три пальца. Посередине всё ровно, а у столба остаётся то щель в полдоски, то зазор в палец. Чтобы этого не было, я считаю каждый пролёт заранее.

Пример с моего огорода:

1. Расстояние между столбами в свету, от края до края: 2440 мм.
2. Ширина штакетины: 95 мм. Желаемый просвет: около 50 мм.
3. Сколько досок поместится: (2440 + 50) / (95 + 50) ≈ 17,2. Беру целое: 17 штакетин.
4. Сколько места на просветы: 2440 − 17 × 95 = 825 мм.
5. Просветов 18, считая крайние у столбов: 825 / 18 ≈ 46 мм.

Итог: 17 штакетин с просветом 46 мм, и у каждого столба тот же просвет, что и в середине. Я проверила расчёт на двух пролётах, прежде чем размечать остальные. Разница с желаемыми 50 мм на глаз не видна, а ровность видна сразу.

Я отпиливаю брусок-проставку ровно под этот просвет и ставлю каждую следующую доску вплотную к нему. После каждых пяти досок проверяю уровнем, не завалилась ли вертикаль. Как считать количество досок на весь забор с учётом таких крайних просветов, есть в рассказе о том, сколько нужно штакетника на пролёт.

Когда просвет меняется сам

Есть расстояние, которое меняется уже после сборки. Доска, купленная сырой, высыхает на солнце и становится уже. На штакетине 95 мм это несколько миллиметров, и на каждом просвете они прибавляются. Через месяц ровный забор с просветом 46 мм превращается в забор с просветом около 50, и крайние щели у столбов снова расходятся.

Поэтому я покупаю штакетник сухим и перед сборкой даю ему неделю полежать на участке под навесом, в стопке с прокладками. Если доска всё же сыроватая, просвет в расчёте беру на пару миллиметров меньше. Высохнет — дойдёт до нужного.

Углы и калитка: где расчёт сбивается

Расчёт по пролёту работает, пока пролёты одинаковые. На углах и у калитки они почти никогда не одинаковые.

Угол я считаю как отдельный пролёт: от последнего столба одной стороны до угла и от угла до первого столба другой. У калитки то же самое, только доски на полотне калитки должны продолжать ритм забора. Я размечаю калитку в последнюю очередь, когда соседние пролёты уже собраны, и подгоняю её просвет под соседей, а не под расчёт. Глаз замечает сбой ритма у калитки быстрее, чем где-либо ещё: через неё ходят каждый день.

Расстояние в шахматном: штакетник с двух сторон

При шахматной сборке доски идут по обе стороны прожилин. Просвет в одном ряду делают меньше ширины доски второго ряда, чтобы доски заходили друг на друга.

Здесь расстояние считается от нахлёста. Мне нравится, когда доска второго ряда перекрывает соседние хотя бы на сантиметр с каждой стороны. Тогда при взгляде прямо двор не виден, но между рядами остаётся воздух, и забор не превращается в стену для ветра.

Какое расстояние от земли

Нижние торцы штакетин не должны стоять в траве. Трава держит росу, и торец, который постоянно мокнет, чернеет первым. Я оставляю под досками просвет примерно в ладонь.

Вдоль огорода этот просвет полезен ещё и тем, что под забором можно пройти триммером, не задевая доски. А если участок под уклоном, я держу ладонь в самой высокой точке пролёта, а в низкой просвет получается больше. Лучше так, чем торцы в земле с верхнего края.

Чем закрыть штакетник, пока он не собран

Штакетник — дерево на улице, которое мокнет со всех сторон: лицо, кромки, торцы, тыльная сторона у прожилины. Всё это доступно только до сборки. Поэтому доски я покрываю, пока они лежат стопкой в мастерской, а прибиваю уже готовыми.

Состав беру бесцветный, Exterior Wood Finish: заборы и фасады — его работа. Шлифую доски слегка, чтобы убрать ворс, наношу тонко; всё, что за полчаса осталось сверху, стираю, а вторым слоем прохожу следующим утром. Торцы получают двойную порцию.

На мой огородный забор длиной 24 м и высотой 1,2 м где просвет равен ширине доски, ушло около 70 м² поверхности в два слоя, это около 3,5 л, семь банок по 2 846 рублей. Промасленные тряпки после работы сразу в воду и в мусор: брошенные где попало, они способны загореться.

Короткие ответы

• Какое расстояние между штакетинами? От половины до целой ширины доски для обычного забора, меньше для собаки и приватности.
• Какое расстояние между столбами? 2–2,5 м для прожилин 40 × 40, до 3 м для 50 × 50.
• Как сделать ровно? Считать каждый пролёт отдельно и делить остаток на все просветы, включая крайние.
• Какое расстояние от земли? Примерно ладонь, чтобы торцы не стояли в траве и под забором проходил триммер.

Прежде чем заказывать доски, разметьте один пролёт карандашом на прожилине, от столба до столба, по расчёту выше. А состав для забора посмотрите в каталоге, пока доски ещё лежат стопкой: покрывать их удобнее до сборки.