Шпатлевка по дереву: какую брать под краску, лак и масло

Шпатлевка по дереву: какую брать под краску, лак и масло

На моём верстаке сейчас стоят пять баночек, и во всех шпатлевка по дереву. Белая, «сосна», «дуб», двухкомпонентная и самодельная из опилок с клеем. Заказчики удивляются: неужели нельзя обойтись одной? Нельзя. Одна и та же выбоина на комоде закрывается по-разному в зависимости от того, что ляжет сверху. Под краской шпатлевки не видно вообще, под прозрачным лаком видна каждая, а под маслом она может проявиться светлым пятном, которого не было на мокрой поверхности.

Правило, которое я вывела за годы реставрации, простое: шпатлевку выбирают не по дереву, а по верхнему слою. С этим правилом пять баночек на верстаке перестают быть загадкой.

Шпатлевка по дереву: сначала решите, что будет сверху

Прежде чем открыть банку, я отвечаю на один вопрос. Будет ли видно дерево после отделки?

• Если сверху краска или эмаль, дерево прячется. Шпатлевке нужны три качества: держаться, не давать усадку и хорошо шлифоваться. Цвет не важен.
• Если сверху прозрачный лак, дерево видно, и шпатлевка должна попасть в тон. Любая ошибка в цвете останется на виду, пока лак не снимут.
• Если сверху масло, всё сложнее. Масло впитывается в древесину и затемняет её, а в шпатлевку почти не уходит. Место ремонта может выйти светлее или темнее соседнего дерева.
• Если изделие стоит на улице, к этим условиям добавляется вода и движение доски от сезона к сезону.

Масляной отделке посвящён наш материал шпаклёвка дерева перед маслом: составы, пробы, тонированное масло. В этом тексте речь о краске, лаке и улице.

Под краску: белая акриловая

Самая частая покупка — акриловая шпатлевка по дереву на водной основе. Она мягкая, легко ложится шпателем, быстро сохнет и шлифуется в пыль. Под краску лучше всего брать белую. На белой шпатлевке белая эмаль ложится ровно с первого слоя, а через цветную шпатлевку «сосна» белая краска иногда просвечивает жёлтым пятном.

Я попробовала однажды сэкономить и закрыла сколы на белых фасадах кухни шпатлевкой «бук», которая оставалась с прошлой работы. После первого слоя эмали пятна просвечивали, после второго их было видно на косом свету. Пришлось грунтовать и красить третий раз. Экономия обошлась в лишний день.

Главный враг под краской — усадка. Акриловая шпатлевка при высыхании немного садится, и в глубокой выбоине остаётся ямка. Поэтому глубокие места я заполняю в два-три захода тонкими слоями, давая каждому высохнуть. Один толстый слой почти всегда даёт провал и трещину по краю.

Под лак: в тон, и лучше меньше

Под прозрачный лак шпатлевка по дереву работает хуже всего. Даже идеально подобранный тон отличается от древесины рисунком: у дерева есть волокна и годичные слои, у шпатлевки их нет. На косом свету заплатка читается как гладкое пятно без текстуры.

Что я делаю, когда отделка прозрачная:

1. Беру шпатлевку на полтона темнее дерева в сухом виде. Лак затемняет всё, но древесину сильнее, чем шпатлевку.
2. Пробую на обрезке той же породы или на изнанке изделия, покрыв пробу лаком. Судить о цвете можно только под финишем.
3. Заполняю ровно выбоину, не размазывая шпатлевку по соседнему дереву. Всё, что попало в поры вокруг, останется светлым ореолом.
4. Для крупных дефектов на видном месте ставлю вставку из той же породы, а не шпатлевку. Это дольше, зато вставка живёт вместе с деревом.

На старых столешницах я часто вообще отказываюсь от шпатлевки под лак. Мелкие вмятины от времени смотрятся честнее аккуратного пятна.

Шпатлевка по дереву: пять видов рядом

Чтобы не путаться в баночках, я держу в голове такую таблицу.

Белая акриловая шпатлевка по дереву — самая универсальная из них, но только под укрывистую краску. Под прозрачную отделку универсальной не бывает.

Самодельная: опилки той же доски и клей

Самодельная шпатлевка по дереву выручает там, где магазинная не попадает в цвет. Рецепт старый: мелкая пыль от шлифовки той же породы и клей до густоты пасты. Главное условие — пыль именно с этой доски или хотя бы с этой породы. Дубовая пыль в сосновом столе даст пятно другого тона.

Пыль я собираю заранее, когда шлифую само изделие, и храню в баночке с подписью. Клей беру столярный ПВА. Он сохнет прозрачным, и смесь выходит близкой к дереву по цвету. Замешиваю маленькими порциями, на одну-две щели: паста схватывается быстро.

У самодельной смеси есть подвох. Клей закрывает поры, и под маслом или морилкой заплатка почти всегда выходит светлее дерева. Под лаком разница меньше. Поэтому самодельную смесь я пробую на обрезке с тем же финишем и только потом несу к изделию. Проба занимает вечер. Переделка — неделю.

На улицу: водостойкая или никакая

Для наружных работ годится только шпатлевка с пометкой «для наружных работ» или «водостойкая». Обычная интерьерная акриловая на улице набирает воду, темнеет и вываливается кусками после первой зимы.

Но и водостойкая не спасает там, где дерево сильно двигается. Трещину в брусе или бревне, которая открывается летом и закрывается зимой, шпатлевкой не закрыть: жёсткая заплатка выпадет. Там нужен эластичный герметик, а не шпатлевка.

Что я шпатлюю снаружи:

• сколы и вмятины на оконных рамах и дверях под краску;
• гнёзда от старых гвоздей и шурупов на наличниках;
• выбоины на перилах, если перила будут окрашены.

Что снаружи не шпатлюю:

• живые трещины в торцах и по брусу;
• щели между досками настила и обшивки, они нужны для воды и воздуха;
• любые места под прозрачной отделкой, которые будут видны с дорожки.

Сколько сохнет шпатлевка по дереву и когда красить

Сроки на банке пишут для тонкого слоя и тёплой мастерской. Реальность всегда медленнее. Толстая заплатка в холодном гараже может сохнуть сутки, хотя на этикетке обещаны часы.

Вместо часов с этикетки я смотрю на три признака. Цвет выровнялся: сырая шпатлевка темнее сухой, и пока по заплатке идёт тёмное пятно, внутри она ещё влажная. Ноготь не оставляет следа. И шкурка не забивается комками, а даёт сухую пыль.

Красить по недосохшей шпатлевке нельзя. Влага из неё уходит через свежую краску, и на заплатке встают пузыри или мелкая сетка трещин. Однажды я сделала именно так, торопясь сдать шкаф к выходным: на двух дверцах пришлось снимать краску до шпатлевки и начинать заново. Теперь даю заплаткам ночь, даже если банка обещает два часа.

Как я шпатлюю, чтобы не было провалов и ореолов

Порядок у меня одинаковый для любой шпатлевки, меняются только сроки.

Сначала расчищаю дефект до здорового дерева: выбираю крошку, пыль и старую отслоившуюся краску. Шпатлевка на трухе держится ровно столько, сколько держится труха. Потом обеспыливаю. Затем кладу шпатлевку резиновым или узким стальным шпателем, вдавливая, а не размазывая, с небольшим горбиком над поверхностью: после высыхания горбик срежется шлифовкой, а ямка — нет.

Сколько ждать до шлифовки, пишут на банке, и зависит это от толщины слоя и тепла в мастерской. Я проверяю ногтем. Если ноготь оставляет след, шлифовать рано: мягкая шпатлевка забивает шкурку и рвётся. Если не оставляет, шлифую бруском с наждачной бумагой, чтобы не прошлифовать ямку вокруг заплатки.

После шлифовки провожу ладонью. Пальцы чувствуют ступеньку в десятую долю миллиметра, которую глаз не видит. Потом краска её обязательно покажет.

Что я вижу на чужих ремонтах

Мне часто приносят мебель, которую уже пытались отремонтировать. По заплаткам видно, где ремонт шёл не так.

• Шпатлевка на грязном или жирном дереве. Кухонные фасады в следах пальцев и жира нужно отмыть и зашкурить, иначе заплатка отходит вместе с краской.
• Щель, которую шпатлевали, хотя она двигается. Стык столешницы или щит с разошедшимся клеевым швом снова раскрывается, и шпатлевка выкрашивается.
• Ореол вокруг заплатки. Шпатлевку размазали по соседнему дереву, она забилась в поры, и под лаком видно светлое облако.
• Толстый слой за один раз. В середине провал, по краю трещина.

Всё это исправимо. Но каждый раз приходится сначала снимать чужую заплатку, а это вдвое больше работы, чем сделать заново.

Если дерево останется видным

Иногда после всех проб я решаю не прятать дерево, а оставить его под маслом. Так было с сосновым комодом, который мне принесли с балкона: четыре глубоких скола на углах и россыпь мелких вмятин на крышке. Сколы я закрыла вставками из старой сосны, мелкие вмятины подняла влажной тряпкой и утюгом, а шпатлевку оставила для одной щели в задней стенке, где её никто не увидит.

Крышку и фасады я покрыла Interior Wax. Плёнки он не даёт, уходит в древесину, поэтому следующий скол на углу подновлю на одном месте, не трогая всю крышку. Крышку я довела шкуркой до P180, масло втирала тонко, по волокну, а то, что осталось блестеть на поверхности, собрала через 15–30 минут. Второго слоя ящики ждали до следующего вечера, в пределах 12–24 часов. Комоду с ящиками хватило меньше полулитровой банки: всей поверхности около 3 м², а литр масла рассчитан примерно на 20 м² одного слоя.

Тряпки после масла я развешиваю по одной на бельевой верёвке во дворе, подальше от мастерской, а высохшие выбрасываю. Сложенная стопкой промасленная ткань, пока масло в ней твердеет, способна нагреться до тления.

Что я держу в мастерской

Мой рабочий набор такой: белая акриловая для всего, что пойдёт под краску, водостойкая для окон и дверей, двухкомпонентная для отколотых углов и мешочек опилок разных пород для самодельной смеси. Цветные шпатлевки «под дуб» и «под сосну» я покупаю под конкретную работу и проверяю на обрезке.

Если вы готовите мебель или двери, решите заранее, что будет сверху. Под краску выберите белую шпатлевку. Под прозрачную отделку сделайте пробу на изнанке. А если решите оставить дерево видным под маслом, подберите состав в каталоге Yachidamo и закажите банку заранее, чтобы после последней шлифовки не ждать доставку.