Сделать деревянный потолок в доме: сначала я снял мокрый утеплитель

Сделать деревянный потолок в доме: сначала я снял мокрый утеплитель

В феврале мне на лоб упала капля. Не с крыши, а со старого потолка из ДВП в доме на участке, где у нас кухня и спальня. Я решил сделать деревянный потолок ещё осенью, но думал, что это вопрос красоты: ДВП пошёл коричневыми кругами, и смотреть на него надоело. Когда я снял первый лист, стало ясно, что красота тут на втором месте. Утеплитель над кухонной стеной был влажный на ощупь. Плёнки под ним не было вовсе. Совсем. Пар от плиты и чайника годами шёл вверх и оседал там, где его никто не видел.

Что было над старым потолком

Дом у меня небольшой, комната 3 на 4 метра. Балки перекрытия идут поперёк, с шагом 60 см, сверху холодный чердак. Прежний хозяин прибил ДВП прямо к балкам, а утеплитель уложил сверху, со стороны чердака.

Тёплый влажный воздух из комнаты проходил через щели в ДВП и упирался в холодный утеплитель. Там он остывал и отдавал воду. Зимой её было больше всего, отсюда круги на потолке и та самая капля.

Для проверки я вскрыл угол потолка и в спальне. Там утеплитель оказался сухим. Разница была в одном: в спальне не варят суп и не кипятят чайник пять раз за вечер.

Мокрый утеплитель я выбросил за 6 часов. Балки осмотрел с фонарём и простучал. Две оказались тёмными сверху, но крепкими. Гнили не было. Им я дал просохнуть 7 дней, прежде чем закрывать.

Плёнка снизу, а не сверху

Первое правило, которое я для себя записал: пароизоляция идёт с тёплой стороны. То есть снизу балок, со стороны комнаты, под будущими досками. Так пишут производители плёнок, и так я видел в каждом нормальном доме, который мне доводилось вскрывать.

Плёнку я раскатал поперёк балок, полотнами внахлёст 10–15 см, и проклеил стыки лентой. Перед этим прочитал надпись на рулоне. У плёнок бывает лицевая сторона, и её легко перепутать с ветрозащитой, которая кладётся совсем в другое место. Прибивал степлером, скобы потом закрыла контррейка. Там, где будут светильники, оставил аккуратные разрезы и тоже заклеил их по краю.

Контррейка: 20 мм воздуха и место под провода

Доску можно прибить прямо к балкам поверх плёнки. Я так делать не стал. Вдоль балок набил рейку 20 на 40 мм, и между плёнкой и доской появилось 20 мм пустоты.

В этой пустоте легли провода к двум светильникам, без штроб и без дырок в плёнке через каждый метр. А ещё контррейка выровняла потолок. Одна балка у меня провисала на 8 мм, и под неё я подложил рейку толще. Плоскость проверял нитками, натянутыми по диагоналям комнаты. Нитки должны касаться друг друга в центре. У меня коснулись со второго раза.

Доска вдоль света

Я взял сосновую шпунтованную доску 20 на 120 мм длиной 4 метра. Длина совпала с комнатой. Стыков на потолке нет.

Доски я пустил от окна вглубь комнаты. Свет из окна скользит вдоль шпунта, и швы не бросаются в глаза. Если положить поперёк, каждый стык будет давать тень, и потолок покажется полосатым. Примерно так выглядит дощатый потолок, где доска идёт вдоль, а по стыкам с балками тянется тёмная полоса:

Как покрыть готовый дощатый потолок и чем он отличается от пола, я читал в нашем материале масло для деревянного потолка. Главное оттуда я взял с собой: потолок не трётся, зато на нём копится тёплый пар и пыль.

Двадцать восемь рядов

Видимая ширина моей доски около 110 мм. На ширину комнаты 3 метра вышло 28 рядов. Я посчитал для интереса и другие варианты. С узкой доской рядов было бы 36, с широкой 24.

Каждый лишний ряд над головой — это ещё одна доска, которую держишь на вытянутых руках. Поэтому узкую доску для потолка я бы брал, только если очень хочется мелкого рисунка.

Крепил на кляймеры, по два на каждое пересечение с рейкой. Держать четырёхметровую доску одному неудобно, и я собрал Т-образную подпорку из обрезков: палка чуть длиннее высоты комнаты и перекладина сверху. Подпорка держала один конец, а я спокойно заводил шпунт. Напарник Витя приходил на второй день, и вдвоём мы закончили 28 рядов к вечеру. Устали оба.

Первую доску я поставил с зазором около 10 мм от стены и выставил по натянутой нитке. Кривая первая доска к противоположной стене превращается в клин.

Последнюю доску пришлось распустить по длине. Её я тоже не довёл до стены на 10 мм. Оба зазора закрыл деревянным потолочным плинтусом. Щелей не видно.

Масло внизу, а не над головой

Покрывать потолок над головой я пробовал однажды, в бане. Масло течёт по руке к локтю, капает на глаза и на пол, а слой выходит неровным. Больше не хочу. Поэтому здесь я сделал иначе.

Доски я покрыл маслом Interior Wax ещё внизу, до подъёма: разложил их на двух табуретах лицом вверх и прошёл лицо и кромку шпунта. Шлифовать почти не пришлось, доска пришла строганой, я только снял шкуркой P150 пару грязных мест. Слой тонкий. Через 15–20 минут сухой ветошью убирал всё, что осталось сверху блестеть. Назавтра повторил, тоже на табуретах. Ветошь после работы положил в воду и утром выбросил: в сухом комке промасленная ткань греется.

Потолок в 12 м² за два прохода выпил около 1,2 л. Я открыл три банки за 7 305 рублей и третью истратил наполовину. После монтажа я прошёл кисточкой только места, где доску задел молоток.

Первая зима

Прошла одна зима. Чердак я проверил в январе и в марте, с фонарём. Утеплитель сухой. На плёнке снизу ни капли. Потолок не потемнел пятнами, у плиты чуть желтее, чем у окна, но это свет и время, а не вода. Светильники тоже не подвели: провода в пустоте за рейкой сухие.

Если вы собираетесь сделать деревянный потолок в старом доме, начните не с доски. Снимите один лист старой обшивки и загляните, что над ним.

А что лежит над вашим потолком: плёнка, утеплитель или вы ещё не проверяли?