Самодельная шпаклёвка для дерева под покрытие маслом

Самодельная шпаклёвка для дерева под покрытие маслом

Самодельная шпаклёвка для дерева под покрытие маслом нужна, когда есть трещины, щели или сколы, а сверху ляжет именно масло, а не краска. Я технолог и сразу обозначу главную трудность: масло прозрачно и проявляет текстуру, поэтому любая заделка под ним видна, если её цвет и впитываемость не совпадают с деревом. Обычная белёсая шпаклёвка под масло чаще всего выдаёт себя светлым пятном. Поэтому под масло либо делают шпаклёвку из той же древесной пыли, либо мирятся с тем, что заделка будет заметна. Ниже разберу, почему обычная шпаклёвка под масло подводит, из чего сделать свою и где самоделка всё-таки не годится.

Самодельная шпаклёвка для дерева под покрытие маслом: суть

Сразу обозначу суть: под масло шпаклёвка должна вести себя как дерево — впитывать состав и принимать тон похоже. Иначе заделка выступит пятном.

Масло — прозрачный проникающий состав, оно не укрывает поверхность, как краска, а проявляет её. Поэтому всё, что отличается от дерева по цвету и впитываемости, под маслом видно: магазинная шпаклёвка обычно либо не берёт масло и остаётся светлой, либо темнеет иначе, чем доска. Самодельная шпаклёвка из древесной пыли решает это лучше, потому что сделана из того же материала. Я как-то заделал щель магазинной шпаклёвкой под прозрачное масло и получил светлую полосу, которую было видно через всю столешницу. С тех пор под масло я делаю замазку из родной древесной пыли. Поэтому суть тут одна: чем ближе заделка к самому дереву, тем меньше она заметна под маслом.

Почему обычная шпаклёвка под масло подводит

Раз магазинная шпаклёвка так часто выдаёт себя, объясню причину. Она в том, для чего эти шпаклёвки сделаны.

Большинство готовых шпаклёвок по дереву рассчитаны на покрытие краской или укрывным составом, который спрячет заделку. Под краской цвет шпаклёвки неважен, поэтому производитель и не заботится о совпадении с тоном дерева. А под прозрачным маслом всё наоборот: важно, чтобы заделка приняла масло и потемнела как древесина. Многие готовые шпаклёвки этого не делают — они либо отталкивают масло, либо берут его иначе, и заделка выступает светлым или тёмным пятном. Есть специальные шпаклёвки под тонировку и масло, но и они не всегда точно попадают в тон конкретной доски. Я как-то перебрал несколько готовых составов под масло и убедился, что родная древесная пыль почти всегда выигрывает по незаметности. Поэтому под прозрачное масло я не полагаюсь на универсальную магазинную шпаклёвку.

Из чего делают самодельную шпаклёвку

Раз самоделка выигрывает, разберу, из чего её делают. Главный секрет — пыль той же породы.

Основа самодельной шпаклёвки под масло — мелкая древесная пыль, собранная при шлифовке той же доски, которую вы ремонтируете. Пыль того же дерева под маслом потемнеет так же, как сама доска, и заделка станет почти незаметной. В качестве связующего используют разное: само масло или его смесь с пылью, столярный клей, реже специальные связующие. Самый простой и совместимый вариант — замешать древесную пыль на том же масле, которым будете покрывать, тогда заделка и впитает состав, и потемнеет в тон. Я обычно собираю пыль с мелкой шлифовки в баночку заранее, чтобы было из чего лепить замазку. Поэтому первый шаг у меня — не поиск шпаклёвки в магазине, а сбор пыли своей же породы. Уточню про сбор пыли: она должна быть именно мелкой, от финишной шлифовки мелким зерном, а не грубой стружкой. Крупные частицы хуже лепятся и выступают на поверхности заделки, а мелкая пудра даёт гладкую плотную пасту. Я отдельно прохожу донорский обрезок той же доски мелкой шкуркой и собираю пыль на лист бумаги, чтобы получить чистый материал без грязи. Если доска тонированная, я учитываю, что и пыль будет в тон, а если потом тонирую весь объект, заделка из светлой пыли тоже подкрасится вместе с деревом. Поэтому пыль я подбираю не только по породе, но и по тому, в каком виде дерево пойдёт под финиш — натуральным или тонированным.

Простой рецепт замазки своими руками

Раз основа понятна, опишу простой рабочий порядок. Он не требует ничего сложного.

1. соберите мелкую древесную пыль той же породы при шлифовке;
2. смешайте пыль со связующим до пасты — проще всего на том же масле или столярном клее;
3. вдавите массу в трещину или скол с небольшим избытком;
4. дайте заделке схватиться и высохнуть;
5. зашлифуйте заподлицо мелким зерном и обеспыльте.

Я замешиваю пасту густой, чтобы она не проседала в щели, и заполняю с горкой, потому что при высыхании масса чуть садится. Глубокие сколы заполняю в несколько приёмов с промежуточной просушкой, а не одной толстой порцией за раз. После высыхания шлифую аккуратно, чтобы не протереть вокруг заделки само дерево. Я как-то поторопился и зашлифовал по сырой замазке — она вытянулась и оставила след. Поэтому даю заделке как следует высохнуть, прежде чем браться за шкурку.

Чем замешать пасту: варианты связующего

Раз от связующего зависит и прочность, и тон, перечислю варианты по отдельности. У каждого своя сильная сторона и свой подвох под прозрачным маслом.

• на том же масле: заделка впитает финиш и потемнеет в тон, но сохнет дольше;
• на столярном клее ПВА: схватывается быстро и прочно, но под маслом может выйти чуть светлее;
• на смеси клея и масла: компромисс между скоростью и тоном;
• готовое связующее под дерево: удобно, но проверять совместимость с маслом;
• густой лак как связующее под масло не беру — он закрывает поры заделки.

Я чаще всего замешиваю пыль на том же масле, которым крою поверхность: так заделка ведёт себя ближе всего к дереву под финишем. Если нужна скорость, беру немного ПВА, но тогда заранее предупреждаю, что тон может чуть отличаться. Я как-то сравнил две одинаковые заделки, на масле и на клее, под одно прозрачное масло — на масле тон совпал точнее. Поэтому связующее я подбираю под приоритет: важнее незаметность — масло, важнее скорость — клей.

Отдельно про количество масла в пасте: его нужно ровно столько, чтобы получилась лепкая густая масса, а не жидкая кашица. Перебор масла делает заделку темнее дерева и дольше сохнущей, недобор — рыхлой и светлой. Я довожу пасту до состояния пластилина и проверяю на пробе, как она потемнеет. Именно густота пасты и служит главным регулятором тона в самодельной заделке.

Как нанести масло поверх заделки

Раз заделка готова, скажу про нанесение масла поверх неё. Тут важна равномерность.

После шлифовки и обеспыливания я наношу масло на всю поверхность вместе с заделкой и обязательно делаю выкрас на пробном участке заранее. Заделка из родной пыли потемнеет близко к дереву, но идеального совпадения один в один ждать не стоит — небольшая разница возможна, особенно на текстурных породах. Тонкий слой и снятие излишка тут так же важны, как везде. Я как-то увидел, что заделка под маслом потемнела чуть сильнее доски, и в следующий раз добавил в пасту чуть меньше масла. Поэтому пробу под масло я делаю всегда: она показывает, как именно ляжет тон на заделке. Если после первого слоя заделка всё же чуть выделяется, я не паникую: часто второй тонкий слой и общее потемнение дерева сглаживают разницу, и при взгляде с обычного расстояния заделка теряется. Идеала вблизи на текстурной породе не добиться, но цель тут — не музейная реставрация, а аккуратный незаметный ремонт под рабочую поверхность. Я заранее проговариваю это с заказчиком, чтобы ожидания совпали с реальностью, и тогда результат радует, а не разочаровывает мелкой разницей в тоне.

Шпаклёвка под масло: что учесть в таблице

Ключевые моменты заделки под масло я свёл в небольшую таблицу-памятку. С ней проще не упустить ничего важного перед работой.

Видно, что под масло заделку выбирают по совпадению с деревом, а не по простоте замешивания. Финишное масло для самой поверхности удобно присмотреть в каталоге Yachidamo: дома я работаю маслом с твёрдым воском.

Где самодельная шпаклёвка не годится

Раз у самоделки есть пределы, прямо назову, где она не выручит. Знать это полезно заранее.

Самодельная шпаклёвка из пыли хороша для тонких трещин, мелких сколов и щелей, но она не заменит конструкционный ремонт: большие выломы, сквозные дыры и расшатанные соединения так не чинят. На сильно нагруженных местах вроде проступи или кромки столешницы заделка может выкрашиваться, и там надёжнее столярная вставка из дерева. Не стоит ждать от самоделки и идеального совпадения тона на сложных текстурных породах — небольшая разница почти всегда заметна вблизи. Я как-то пытался замазать пастой крупный скол на углу ступени, и он выкрошился под ногами — пришлось ставить деревянную вставку. Поэтому самоделку я применяю по размеру дефекта: мелочь — пастой из родной пыли, а серьёзное — столяркой и деревянной вставкой.

Что есть у нас и коротко по делу

Скажу про ассортимент прямо: готовых шпаклёвок Yachidamo не делает, наша линейка — это финишные масла и масло-воски. Но именно под наш прозрачный состав логика самодельной заделки из родной пыли работает лучше всего, а замешать пасту удобно на том же масле, которым будете крыть.

Если коротко: под прозрачное масло заделка должна совпадать с деревом, поэтому лучшая шпаклёвка — самодельная, из древесной пыли той же породы на том же масле или столярном клее. Магазинная шпаклёвка под масло часто выступает пятном, потому что сделана под краску. Заполняйте с горкой, давайте высохнуть, шлифуйте аккуратно и обязательно делайте выкрас. Крупные дефекты чините столяркой, а не пастой. После ремонта останется выбрать сам финиш — загляните в каталог: интерьерную поверхность я крою маслом с твёрдым воском, а другие подходящие составы лежат рядом в каталоге Yachidamo. А почему масло проявляет текстуру там, где краска её прячет, я показывал в отдельной заметке: масло для дерева.