Отделка стеновыми панелями из дерева: я перевернул панель в магазине

Отделка стеновыми панелями из дерева: я перевернул панель в магазине

Панель стояла на стенде с табличкой «деревянная стеновая панель» и стоила подозрительно дёшево. Я задумал отделку стеновыми панелями из дерева для одной стены в кабинете и уже прикидывал количество. Потом взял панель в руки и перевернул торцом к себе. Сверху лежал тонкий слой дуба, толщиной с бумажный лист. Всё остальное было МДФ. Табличка не врала: дерево там было. Просто его было меньше миллиметра.

Панель из дерева, которая из МДФ

Я технолог, и привычка смотреть на торец у меня профессиональная. В магазине я достал из кармана штангенциркуль и померил. Шпон на лице панели вышел около 0,6 мм. Рядом стояла панель из массива сосны, у неё на торце было дерево насквозь, все 18 мм.

Разница в 30 раз. На картинке в каталоге их не отличить, а в руке видно сразу: панель из массива тяжелее, на торце у неё годовые кольца, а у шпонированной на торце однородная коричневая масса.

Продавец не спорил. Он прямо сказал, что шпонированные панели берут чаще, потому что они дешевле и ровнее. И это правда. Вопрос в том, что вы собираетесь с этой стеной делать через пять лет.

Три вида панелей на одной полке

Под словами «деревянные стеновые панели» в том магазине продавали три разные вещи. Первая: щиты из массива, склеенные из ламелей, с шипом и пазом по длинным сторонам. Вторая: МДФ со шпоном, часто уже покрытым заводским лаком. Третья: реечные панели, где рейки наклеены на подложку.

Все три выглядят как дерево на стене. Отличаются они тем, что с ними можно делать потом. Массив можно отшлифовать, если стену поцарапали, и покрыть заново. Шпон шлифуют очень осторожно, а если на нём лак, масло на него уже не положить. Реечные панели хороши, но пыль между рейками надо выметать щёткой пылесоса.

Мне приходилось ухаживать за реечной стеной у знакомых. Раз в месяц они проходят её пылесосом, иначе в щелях копится серая бахрома, а на светлом дереве это видно издалека. Для кабинета, где на полках лежат образцы и пыль от них летит постоянно, это был лишний труд.

Почему я взял массив

Кабинет у меня рабочий. К стене прислоняют стул, у неё стоят коробки с образцами, об неё трутся плечом, когда протискиваются к шкафу. Через пару лет на ней будут следы, и мне хотелось их убирать, а не терпеть.

Сосна мягкая, я это знаю. Угол коробки оставит на ней вмятину. Но на массиве неглубокую вмятину можно поднять влажной тканью и горячим утюгом, а потом пройти место маслом. На шпоне в полмиллиметра такой фокус не работает: пар поднимет не волокна, а сам шпон.

Поэтому я взял панели из массива сосны шириной 200 мм. Стена 4,2 метра, значит, 21 панель, плюс одна в запас. Как покрыть акцентную стену маслом и чем она отличается от пола, я смотрел в нашем тексте масло для деревянной акцентной стены. Выводы оттуда пригодились в конце работы.

Обрешётка поперёк панелей

Сначала я хотел обойтись без обрешётки и посадить панели прямо на стену на монтажный клей. Отговорил себя сам: массив должен двигаться, а клей по всей плоскости держит его жёстко, и летом панель вздуется между точками. Панели встали вертикально, значит, обрешётка идёт горизонтально. Брусок 20 на 40 мм, шаг 50 см, первый ряд у самого пола, последний у потолка. Каждый брусок я выставил по уровню и подложил клинья там, где стена уходила.

Крепёж скрытый, на кляймерах. Кляймер цепляет панель за паз и прибивается к бруску. Снаружи не видно ни одного гвоздя. Но это же значит, что панель держится не намертво, и дерево может спокойно двигаться с сезоном. Для массива это главное условие.

Раскладка от середины стены

Раскладку я сделал от середины: первую панель поставил не у угла, а по центру стены. Так крайние панели у двух углов вышли одинаковыми по ширине. Если начать от угла, у противоположной стены почти всегда остаётся узкая полоска, которую видно от двери.

Центр я отметил отвесом и провёл карандашом вертикаль по обрешётке. От неё пошёл в обе стороны. Работа заняла два вечера, третий ушёл на подрезку у потолка и у окна.

Скользящий свет от бра

На стене висит бра, и его свет идёт вдоль панелей почти по касательной. Такой свет показывает всё. Соседние панели, которые разошлись по высоте хотя бы на полмиллиметра, дают тень.

Каждую новую панель я проверил правилом, приложенным поперёк, и включал бра перед тем, как забить кляймер. Две панели пришлось переставить, у одной оказался лёгкий винт. На свету стена стала ровной.

Похоже выглядит стена из вертикальных панелей на этом снимке: ровные швы, рисунок идёт снизу вверх, и тень лежит только в стыках.

Масло на вертикали

Смонтированную стену я покрыл Interior Wax в два тонких слоя. Сначала попробовал кисть и быстро от неё отказался: на вертикали она оставляла натёки у каждого шва. На стене масло не собирается лужами, как на полу, но стекает, если его перелить. Поэтому я наносил его тонко, губкой, сверху вниз, полосой в две панели шириной. Через 15–20 минут проходил сухой тканью по той же полосе.

Второй слой положил через сутки. Одиннадцать с лишним квадратов стены приняли около 1,13 л за оба слоя: три банки по 0,5 л, 7 305 ₽, третья почти целая. Промасленную ветошь сразу утопил в воде, а утром вынес на помойку.

Панели пришли строганными и чистыми, так что до масла я лишь стёр шкуркой P150 карандашную разметку.

Что я бы сказал себе в магазине

Переворачивайте панель. Торец рассказывает больше таблички. Если нужна стена надолго и вы готовы её однажды отшлифовать, берите массив. Если нужна ровная стена сразу и дешевле, шпон тоже вариант, только помните, что поправить его потом будет сложнее.

А что вы увидите на торце панели, которую выбрали?