Монтаж имитации бруса снаружи: пять дней на одной пристройке

Монтаж имитации бруса снаружи: как это было по дням

Монтаж имитации бруса выглядит простым: прибил доску, поставил следующую в паз, и так до крыши. Простота обманчива. Большинство проблем, которые я потом вижу на фасадах, заложены в первый и второй день работы, когда молоток ещё даже не взят в руки. Этим летом мы с напарником обшивали пристройку-веранду к дому заказчика: 22 м² стен, сосновая имитация бруса 20 × 146 мм, три окна и дверь. Ушло пять дней. Рассказываю, что делали в каждый из них и почему в таком порядке.

День первый: монтаж имитации бруса начинается без молотка

Утром привезли доску. Первое, что я сделал, — вскрыл упаковку и разложил доски в тени под навесом с прокладками между рядами. Доска должна несколько дней пожить в той же погоде, где будет стоять. Иначе, если её сушили в камере до 12 %, а на улице сырой август, она наберёт влагу уже на стене и начнёт распирать пазы.

Влагомером проверил несколько досок из разных пачек: 14–16 %. Для наружной обшивки это нормально, я работаю с доской не влажнее 18 %.

Потом рассортировал. Доски с крупными выпадающими сучками и с трещинами на торце отложил отдельно: они пойдут на подрезку у окон и под крышей, куда никто не смотрит вблизи.

И уже днём, пока доска лежала в тени, начали её покрывать. Это главный момент всей работы, поэтому о нём подробнее.

Покрытие до монтажа: тыльная сторона и шип

На стене у доски три зоны, куда кисть потом не доберётся: тыльная сторона, шип и паз. Вода туда всё равно попадёт, с косым дождём, с конденсатом. Если там голое дерево, оно впитает воду и будет её держать.

Покрытие — Exterior Wood Finish, его мы и выпускаем под фасады. Лицевую сторону в первый проход, тыльную сторону и шип с пазом один раз. Торцы, которые окажутся в стыках и у углов, прошли дважды. Второй слой на лицо клали на следующий день, уже по сухому первому.

Работали при плюс двадцати, в тени, чтобы масло не сохло пятнами на солнце. Масло, которое не впиталось, снимали, как только доска переставала его брать. Ветошь в конце дня замачивали в корыте и увозили с участка: скомканная промасленная ткань рядом с опилками может сама дойти до тления.

Да, покрытие до монтажа добавляет день. Заказчики морщатся. Но переделывать мокрый паз через три года дороже любого дня.

День второй: обрешётка и зазор за обшивкой

Стена пристройки каркасная, утеплённая, с ветрозащитной мембраной. Поверх мембраны набили вертикальную обрешётку из бруска 30 × 50 мм с шагом около 60 см.

Зачем вертикальная? Имитация бруса пойдёт горизонтально, а за ней должен ходить воздух: снизу вверх, от цоколя к свесу крыши. Вертикальные рейки оставляют этот канал открытым. Воздух уносит влагу, которая попадает за обшивку, и доска сохнет с обеих сторон.

Внизу и вверху канал закрыли перфорированной лентой от насекомых, но не заглушили. Сквозной поток я проверяю просто: подношу зажжённую спичку к нижней щели, пламя должно тянуть внутрь.

Плоскость обрешётки выставили по длинному правилу и уровню. Всё, что не выровнено сейчас, потом покажется волной на фасаде.

День третий: первая доска решает всё

Первую доску ставили с утра, и ставили долго. По ней выстроится горизонталь всей стены.

Правила, которые я держу на каждом фасаде:

• шип смотрит вверх, паз вниз, чтобы вода скатывалась по доске, а не стекала в паз;
• низ первой доски на расстоянии от отмостки, чтобы брызги от капель не лупили в торец и нижнюю кромку;
• первая доска по уровню, с отбивкой шнуром по всей длине стены;
• доски вдоль не вгоняю в паз до упора, оставляю пару миллиметров на разбухание.

Крепили на оцинкованные саморезы с потайной головкой в шип, под углом, чтобы следующая доска закрывала шляпку. На толстой доске можно крепить и через лицо, но тогда крепёж только из нержавейки или с хорошим покрытием: простой чёрный саморез даёт тёмные потёки от металла по дереву.

Стыки досок по длине разносили вразбежку и обязательно на обрешётке, никогда в пролёте. Висячий стык через сезон разойдётся.

К вечеру закрыли две глухие стены. Две оставшиеся, с окнами, отложили на завтра.

День четвёртый: углы, окна и стыки

С углами у имитации бруса два пути: угловая планка, которая закрывает торцы, или запил на 45 градусов. Запил красив, но на улице он раскрывается: доска сохнет и разбухает, и через год в углу видна щель. Приходилось разбирать такие углы на чужих фасадах, и каждый раз под щелью торцы были тёмными. Я предпочитаю угловую планку. Торцы досок под ней прохожу маслом ещё раз перед установкой.

Вокруг окон сделали наличники с верхней планкой-козырьком со скосом наружу. Вода с верхнего откоса не должна стекать на торцы обшивки.

Самое кропотливое — подрезка у окна. Там идут в ход те самые отложенные доски с сучками: у откоса кусок короткий, сучок не мешает. Каждый подрезанный торец промазываю маслом сразу после пропила, не откладывая на потом. Потом я про него забуду.

День пятый: осмотр, подновление, расчёт

Последний день ушёл на мелочи. Прошли кистью по лицу там, где при монтаже поцарапали покрытие молотком и струбциной. Закрыли свесы и нижний отлив. Убрали мусор.

И посчитали, сколько масла ушло. Площадь стен 22 м². Лицо в два слоя — 44 м², тыльная сторона с шипом и пазом одним слоем — ещё около 22 м². Итого около 66 м² покрытия. При норме около 20 м² на литр в один проход это 3,3 л, то есть семь поллитровых банок. Семь банок обошлись заказчику в 19 922 рубля. Заказывать удобно сразу всё, в подборке уличных масел, чтобы не ждать доставку посреди монтажа.

Какую доску брать под монтаж имитации бруса на улице

До монтажа есть ещё решение, которое принимают в магазине. Для наружной обшивки я беру имитацию бруса толщиной не меньше 20 мм. Тонкая, 16 мм, сделана для внутренних стен: на фасаде её сильнее ведёт от солнца, а шип легко откалывается при подгонке.

Ширину выбирают по виду. Узкая доска, около 140 мм, мельче рисует стену и меньше коробится. Широкая, 180–190 мм, больше похожа на настоящий брус, но её сильнее тянет поперёк. Для небольшой пристройки мы взяли 146 мм, и фасад не выглядит пёстрым.

По породе выбор обычно между сосной и лиственницей. Лиственница плотнее и смолистее, дольше держит воду снаружи, но она тяжелее, дороже и капризнее в подгонке: её легче расколоть саморезом у торца, поэтому отверстия под крепёж я в ней сверлю заранее. Сосна проще в работе и дешевле.

Монтаж имитации бруса: что я проверяю перед сдачей

Обхожу стены и смотрю на пять вещей:

1. Горизонталь по нижней доске и под окнами.
2. Шип вверх по всей стене, без перевёрнутых досок.
3. Стыки только на обрешётке и вразбежку.
4. Вентиляционный канал открыт снизу и сверху.
5. Все торцы у окон и углов закрыты маслом.

Если хоть один пункт не сходится, лучше переделать сразу. Потом придётся снимать половину стены.

Что будет дальше с этой стеной

Первые 7 дней масло твердеет, поэтому фасад в это время я прошу не мыть из шланга. Дальше стена живёт своей жизнью: южная сторона выгорит быстрее, нижние доски получат больше брызг. Весной я посоветовал заказчику пройтись вдоль стен и капнуть водой на лицо. Где капля перестала держаться шариком, туда один тонкий слой без шлифовки.

Как подновлять имитацию бруса снаружи и чем она отличается от бревна или планкена в уходе, — об этом наш материал об имитации бруса на фасаде. А если монтаж у вас только впереди, закажите масло вместе с доской и покройте тыльную сторону и шип до того, как доска встанет на стену.